Para estar al día en términos políticos, podríamos decir que esta mezcla de los hermanos Puzelat del Loire se trató de un “descolgado” en una cata reciente de fortificados, pero un “descolgado” que cumplió y sacó aplausos.

No es la primera vez que abrimos una botella de Puzelat y los términos que usé para describirlo vuelven a repetirse: sus vinos son francos, muy limpios en aromas, aprovechando todo el potencial de la variedad. Aquí hay una mínima intervención en el proceso de vinificación. Uso de levaduras nativas y sólo aplica limitadas dosis de sulfitos al momento de embotellar.

La etiqueta no indica por ningún lado el año de cosecha, que estaba inscrito en la parte superior del corcho. Esta mezcla de pinot noir y gamay tiene una nariz explosiva de frutos rojos, un leve perfume a violetas y un exquisito toque especiado que recuerdan a la pimienta negra y el anís. En boca es sabroso, con buen agarre tánico y muy buena acidez. Las frutas y las especies vuelven a sentirse en el paladar.

Se extrañan vinos así en Chile de una simpleza y honestidad muy lejana a nuestra maldita manía de enmascararlo todo con la barrica. Recuerdo hace un par de semanas atrás un artículo en Economía y Negocios de El Mercurio, donde explicaban las “nuevas” estrategias de los vinos íconos en Chile para lograr publicidad y “status” en los mercados estadounidenses y europeos. Las medallas ya no sirven para nada. Hay tantos concursos que la gente no presta atención a ellos. Ahora hay que provocar desde los puntajes de las revistas especializadas, lo que asegura, desde mi punto de vista un falso prestigio, pero muchos ingresos para las viñas.

Me frustra pensar en que no veo una pronta salida a ese gusto tan masivo que han logrado imponer las revistas especializadas y las influencias de los señores Parker y porque no incluirlo también, de Michel Rolland. Ya comentó algo parecido nuestro amigo bloguero Camblor sobre las valoraciones del encargado de vinos italianos para el Wine Spectator, James Suckling. Muchos elaboradores del Piamonte aceptaron los puntajes y el estilo opulento y sobremaduro de Suckling sólo con un afán de marketing a sabiendas del efecto que tiene Wine Spectator sobre los consumidores y el mercado. En pocas palabras mucho dinero para las bodegas, el peor ejemplo que ya están copiando muchas viñas chilenas.