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Muchos días sin colgar nada en este blog. Sí, lo se. Mis amigos me lo enrostraron varias veces, pero estuve sin computador más de una semana. Nunca consideré instalarme en una sala pública de internet para subir un tema. Esos lugares para mi son de emergencia, para revisar el mail y nada más porque el movimiento de gente que sale y entra no te permite un buen grado de concentración para la redacción.

Vista y considerando la situación, dediqué los minutos de internet que pagué fuera de casa en contestar los comentarios que me llegaban. Me motiva que la gente entre y lea. Este sitio fue creado para eso: una pequeña ventana crítica para y desde el mundillo del vino. Lo que me desmotiva o mejor dicho me colma la paciencia es la lentitud o el entrabamiento de las cosas en este país. Cuando llamas por algo y nadie se hace cargo, que un código, que el sistema, que falta un dato, que llame a un teléfono fijo. ¿Teléfono fijo? Hace mucho rato que la gente de los servicios dejó de contestar un aparato de telefonía fija. ¿Se han dado cuenta de lo inútil que es llamar a un número de teléfono fijo en cualquier servicio?

A que viene todo esto, a que a través de nuestro amigo de catas Gerhard compramos algunas botellas en Alemania, cosas que aquí no existen, La Chapelle de Jaboulet, Vieux Chateau Certan, Biondi Santi entre otras y resulta que la caja lleva más de un mes entrampada en las oficinas de Aduana en el Aeropuerto y la cosa no tiene para cuando. Cada tres días hablo con una persona distinta y la respuesta es la misma: mañana o a más tardar pasado mañana puede retirarla en las oficinas de Correos en Escuela Militar. Y nada ocurre como te lo dicen. Cuando uno cree que las cosas podrían ser más simples y expeditas, te frustras cuando sientes que todo depende de terceros que no están haciendo de manera correcta su trabajo. Una verdadera joda, como dice un amigo.

Por suerte todavía tenemos algo de vino, no precisamente para pasar las penas, pero sí para compartir y comentar. Hace un par semanas me invitaron, por intermedio de mi amiga Macarena Lladser, a una cata de Zinfandel en la residencia del Embajador de los Estados Unidos, Paul Simons, buena ocasión para darle un vistazo a la cepa californiana, la tercera variedad más plantada en la región.

La Zinfandel es una uva que prácticamente no se planta fuera de la mencionada zona estadounidense y proporciona vinos densos, de alta graduación alcohólica, dulces y especiados y las etiquetas de la degustación no fueron ninguna excepción, algunos de ellos verdaderos titanes del vino, puro músculo y potencia acompañados con buenas dosis de, y era que no, barrica americana.

Fue el Master Sommelier Héctor Vergara quien junto al Embajador presentaron los seis vinos de la muestra, todos del Valle de Sonoma, al norte de la ciudad de San Francisco. Como características generales los vinos mostraron un carácter muy frutal con fondos achocolatados/mentolados y con alcoholes que sobrepasan en todos los casos los 14 grados, vinos maduros y otros sobrepansando los límites de la sobremadurez. La pregunta es: ¿por qué caer en tanto exceso, tanto cuerpo goloso?
cata-zinfandel2 Un funcionario de la Embajada a quien olvidé identificar comentó que la Zinfandel es una uva que necesita de plena madurez para expresar ese carácter frutoso, que yo mencioné en el párrafo anterior, pero que asimismo se puede llegar a niveles de alcohol de 17 por ciento y eso es lo que finalmente hace que estos vinos sean tan pesados, como el Gallo Family Vineyards 2006 Sonoma Zinfandel que reconocía 15,5 de alcohol en su etiqueta, pero que en la copa se sentía aún más. Un poco más y pasa a convertirse en un fortificado. De verdad que hacía tiempo que no sentía tanto alcohol en boca para un vino.

Ante mi ignorancia y la nula existencia de estos vinos en Chile, pregunto a mi amigo blogguero Manuel Camblor por algún Zinfandel que él haya probado sin esas características dulzonas e hiperalcohólicas y me nombra uno de producción limitadísima que el dueño de la bodega Dashe Cellars llamó “L’Enfant Térrible”, puro, fresco y expresivo, nada que ver con lo que yo probé. Revisando mis apuntes de la cata aparece en el listado un Dashe Cellars 2006 Florence Vineyard Zinfandel, pero como ya ven ni la sombra de lo que me transmite Manuel, porque este Zinfandel tiene notas sucias y dulzonas en la nariz, muy propio del uso de la madera. Hay un chocolate amargo, también. En boca está muy astringente, propio de su juventud. Es un vino aún muy joven, enérgico y potente, como que tiende a salirse de la boca. Es explosivo.

Del resto de los vinos, poco más que decir, que comparten caracteres similares y que casi todos usan la petite sirah en pequeños porcentajes en sus mezclas para darle más estructura, algo de color y taninos. Al parecer El Mundo del Vino estaría interesado en traer algunas de estas etiquetas, con la idea de aumentar y diversificar la oferta de cepas en las estanterías de sus tiendas.

Por ahora, fuera la Zinfandel, porque esta semana fue Christophe Bristiel de la Viña Kankura, otro amigo de catas quien nos ofreció una buena dosis de Tannat del productor francés Alain Brumont, uno de los principales, sino el más importante productor de la zona del Madiran en el suroeste galo muy cercana a la frontera con España.

chateau-montus1 Dentro de las denominaciones de origen francés, Madiran es poco conocida, menos publicitada diría yo, a pesar que ya los Monjes Benedictinos cosechaban la vid en el siglo XI. El Tannat que ahí se cultiva es una de las uvas más rústicas e intensas de las cepas francesas, que dan mucho color y tanicidad, de hecho los vinos logran equilibrarse después de guardas de 15, 20 y hasta 30 años, cuando sus taninos logran calmar la ferocidad que los identifica en sus etapas más jóvenes. Si alguien se atreve en la compra de algún Madiran hay buenas añadas identificadas en el sitio de vinos que tiene el diario El Mundo en internet: 85-88-89-90-95-96 y 98.

En Uruguay inmigrantes vascos-franceses la introdujeron y de ahí provienen los Tannat que más conocemos, quizás por la cercanía geográfica. Los uruguayos la adoptaron como su cepa más tradicional y en nuestra reciente cata había una botella, Viñedo de Los Vientos, Tannat 2006, Atlántida, Uruguay, un vino más bien flojo y plano sin mucho que mostrar: mucha fruta joven. En boca se parecía a un buen jugo de uvas en caja.

La D.O. Madiran también permite el cultivo de cepas blancas, entre ellas, la Courbu, la Gros Manseng, la Petit Manseng, Sauvignon blanc y Semillón. El Brumont Gros Manseng/Sauvignon 2007 Vin de Pays des Côtes de Gascogne fue una grata sorpresa por sólo cinco euros, lo que cuesta una botella: liviano y fresco en boca. Muy simple y directo con notas de manzanas verdes y toques de anís. Como aperitivo calzó perfecto.

brumont-gros-manseng A parte del Tannat uruguayo el otro vino que no era de Château Montus (la Bodega de Alain Brumont) fue un Château Laffitte-Teston Madiran 1998 Vieilles-Vignes (sí, con dos efe y dos te, nada que ver con el Grand Cru de Burdeos) que a pesar de tener ya casi 11 años de vida, todavía se mostraba muy cerrado. Una decantación más larga le hubiese favorecido de todas maneras. Estaba sanguíneo y metálico, con notas de cajas de tabaco y flores secas. En boca los taninos se portaban aún con un poco de rudeza.

De acuerdo a lo que he podido investigar por la internet, a Brumont se le considera un emprendedor moderno en Madiran. Prefiere los bajos rendimientos y la madurez. En la bodega gusta de las maceraciones largas, fermentaciones a altas temperaturas y la guarda en barricas nuevas y eso está muy bien reflejado tanto en Château Montus 2002 Madiran, como en Château Montus 2001 Madiran Cuvée Prestige. El primero es un vino un poco más chispeante que su hermano del 2001. Tiene una nariz dulce, cargada de fruta negra y bombones de guinda al licor. Se deja beber. El segundo tiene (atención con este dato) ¡cinco semanas de maceración!, fermentación hasta 36 grados, 14 meses de barrica nueva y 15 grados de alcohol. Su nariz (hasta ahora) es sólo fruta licorizada.

De todos los vinos degustados en lo que yo llamé “la noche del Tannat” (nunca en mi vida había tomado tanto Tannat en una noche) fue finalmente la punta de la pirámide de los vinos de Alain Brumont el que por consenso absoluto fue el mejor de la noche, algo así como Mister Tannat, en tono más relajado. Montus La Tyre 2000 Madiran es un vino para beberlo quizás el 2020. Está impenetrable y muestra muy poco. Aquí hay mucha vida por delante. Hay buena fruta y mejor acidez. Cuando lo dejo en la copa asoman notas a flores como violetas y rosas secas; tierra negra y hojas de tabaco.

Christophe cuenta que muchos Tannat de Madiran se venden poco. La gente no tiene paciencia para esperarlos y termina por no entenderlos. Madiran rema un poco contra la corriente, fuera de las tendencias comerciales atiborrada de productos de consumo inmediato para paladares sin mayores pretensiones.

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24 comentarios en “Tannat, Zinfandel y otras buenas cepas”

Mike Dashe–a quien conozco en directo y con quien he tenido ocasi´øn de compartir copas un par de veces–es tremenda persona, pero su “L’Enfant Terrible” es un experimento que se desliga manifiestamente del perfil de los otros vinos que ha estado haciendo, que se parecen más bien a ese Florence del que hablas. Para el “L’Enfant”, Mike vendimió a niveles mucho más cuerdos que lo que se estila desde un tiempo a esta parte para zinfandel, optó por una vinificación natural, utilizando un gran fudre tipo germánico en vez de barricas bordelesas. El resultado es un vino de una ligereza y gracia que no veas, que no parece ni remotamente pariente de la mayoría de los zinfandeles modernos.

Aquí tienes mi primera nota de cata sobre él:

http://blogs.larioja.com/otrabotella/2008/5/22/batallitas-del-abuelo-3-histoire-d-une-belle-nuit-i

Luego SobreVino tuvo la suerte de probarlo, siguiendo una recomendación mía:

http://www.sobrevino.com/dashe-lenfant-terrible-potter-valley-usa-2007/

Creo que también lo disfrutó mucho.

Mike Dashe creo que va a ir alejándose cada vez más del estilo dominante de “superzinfandel” hiperacohólico, negro y megaenmaderado. Si alguien tiene la imaginación y el talento para ello, es él.

Tengo pedidas referencias de más zinfandel potable en diversos medios de confianza. A ver con que me salen. Aunque yo alguna vez era asiduo bebedor de zinfandeles (de los setentas, ochentas y primeros noventas; creo que abandoné con la añada 1996), a partir de finales de los noventas la cosa comenzó a cambiar radicalmente hacia demasiados vinos hipertróficos que sólo me producían asco. Estoy seguro de que algo queda de zinfandel vinificado como debe ser, lo que, aparte del “L’Enfant Térrible”, no sé donde está…

Manuel Camblor - junio 5, 2009

Manuel:

Por algún asunto el sistema de wordpress (la plataforma en la que escribimos y editamos) manda al rincón de los spam aquellos comentarios que llevan links o páginas webs. Pero ya lo saqué de ahí y acá está. Me provoca curiosidad ese zinfandel, porque hasta ahora mis experiencias con la cepa son todas negativas. En un viaje a Miami por trabajo tuve la oportunidad de probar algunos de ellos, pero la sensación que me quedó fue que estaba probando jugo de vino con mucho alcohol. Esa es una tendencia que le gusta mucho al consumidor medio estadounidense. No tengo, claro, un estudio en mis manos, pero no me cabe duda que eso es el efecto de revistas como Wine Spectator o los puntajes y las apreciaciones de Parker.

Mientras escribía el tema ayer en casa, entré a la página de Dashe Cellars y ahí estaba la foto y la ficha técnica del vino. ¡Qué ganas de encargar un par de botellas! Pero luego me inquieto pensando todas las incomodidades que hay que vivir para traer un par de botellas a este país: desde el Correo, hastas la Aduana, pasando por el SAG y los impuestos. ¿Se podrá?

Saludos
Coralo

Juan Ernesto Jaeger - junio 5, 2009

no es facil el tema blogero…… (lo digo por experiencia) el tiempo es una parte fundamental de ese mundo y uno no lo mide sino hasta que lo vive….. pero se hace el intento.. animos que la pagina va muy bien y recomendandose por todo chile

un abrazo

cocoperalta

cocoperalta - junio 5, 2009

Yo no llegué a comprar “L’Enfant” y me lamento mucho por ello. El vino salió al mercado justo después de marcharme yo de Nueva York y al no estar allá, no pude actuar ante los limitados lotes que llegaron a mis tiendas habituales.

La tendencia ascendente en el alcohol de los zinfandeles es cosa de los últimos diez años. He tenido que zumbarme “vinos” de Turley que bordean 18%, lo que es una barbaridad en cualquier parte, y sin embargo recibieron todo tipo de loas y puntajes de los loantes y puntillosos. A mí ese tipo de producto me da miedo, particularmente si se convierte en el estándar a partir del cual se concibe un “buen zinfandel”, como ha ocurrido.

Pero que quede claro, la variedad es capaz de dar vinos honestos, frescos y muy expresivos que bien pueden mantenerse por debajo de 14% de alcohol sin que les falte absolutamente nada. Ejemplos hay de sobra en la historia de elaboradores como Ridge, Joseph Swan, Caymus y muchos otros. Mike Dashe sólo hace retomar el camino de la realidad tras unos años de desmadre.

Hola, bastantes difíciles de tomar estos Madiran… Ni siquiera con la excelente carne la percepción de taninos bajaba a un nivel equilibrado. Me tomé el resto del Château Laffitte-Teston 1998 Vieilles-Vignes el día siguiente, y seguía con mucho tanino (aunque de vino, no de tabla) para un cuerpo medio. Lo más interesante de ese vino en definitiva era la nariz. Al Montus La Tyre 2000 lo encontré bastante más accesible sin que me volviera loco por el momento. La gran apuesta es: estos vinos ¿estarán listos en 10 años más …. o nunca? Puede ser que le fruta ceda antes de que lo hagan los taninos. En todo caso, son vinos con cáracter… Saludos, Gerhard

Gerhard - junio 5, 2009

Harto bueno que hayas reportado una voz divergente respecto de esta -presumiblemente infumable- cata de Zins. Porque lo que por acá se leyó es que fue muy interesante y, como siempre, nada donde figure el Maestro Vergara puede ser malo. Vaya uno a ver.

Lo otro son estos Madirans (y Pacherenc du Vic Bilh, sus coterráneos blancos – ¿no podrían acortarlo a sólo Pacherenc?), que me parecieron harto interesantes. Pero sentí que la cata estuvo adelantada 10 años. Fácil.

A mí el que más me interesó fue el Laffitte-Teston 1998, pero puede que sólo por eso, por ser el único con el mínimo de edad cumplida para un Madiran. La nariz más especiada y vegetal (a budín de acelgas), junto a una boca ya más cuajada y resuelta (aunque sí con unos taninos de no te veas) hacían de este vino un monstruo amable, medio camino entre un Cornas y un Medoc.

Y sí, tal vez el mejor vino haya sido ese La Tyre 2000, del mismo Beaumont, notándose una excelente calidad de fruta pero sin los tratos de bodega tan evidentes en los Montus. Pero a ese vino le faltan 100 años.

De todos modos agradecer a Christophe Bristiel, lamentable próxima baja en el grupo de cata, por su generosidad y entusiasmo, por enseñarnos los Madiran, y por mostrarnos también, con su Kankura Syrah 2005, que la Syrah en Chile no es sólo calugón Pelayo líquido.

Felipe Méndez - junio 5, 2009

Juan Ernesto, que bueno que retomaste un nuevo tema, me estaba quedando sin lectura para comentar el fin de semana.
Con respecto a lo que mencionas, concuerdo plenamente con los Zinfandel gringos, de hecho hace poco estuvimos con un grupo recorriendo Napa y Sonoma y la tendencia es general, mucha madera y alto grado, hay excepciones y cosas interesantes de algunas viña biodinámicas (Quivira o Preston), y también mucho Petite Sirah o Mourvedre pero como cepa principal y no solo en un porcentaje bajo, ahí encontramos cosas más interesantes.

Sergio Mendoza - junio 5, 2009

Sergio:

Mientras haya vino siempre habrá algún tema para compartir. Lamentablemente se me juntó lo del computador y quedé out más de una semana. Cuando esto agarra vuelo, hay que seguir con el compromiso, compromiso que me agrada, porque me gusta beber vino y discutir sobre ello, sobre todo en un medio donde nos tienen medio engañados con puntos, rankings y excesos.

Como conté en un comentario atrás mis experiencias con zinfandel son pocas y malas. Una en Miami en un viaje por la Revista del Domingo, cuando me invitaron a una cata en un hotel y luego esta que se generó luego de la buena gestión de mi amiga Macarena Lladser. Voy a googlear a Quivira y Preston para darle por lo menos en la internet una mirada a esos proyectos.

Si te interesa probar algo de Petite Sirah hay un par de cosas: el que hace Carmen, que vaya sea de paso, tiene tiene buena dosis de madera, no se si barrica o duelas o chips, pero habría que probarlo. Yo hace algunas cosechas no lo hago. Me guardé una botella del 2004 para ver que pasa en un par de años más. Si tu presupuesto te permite gastar más onerosamente te recomiendo abrir y decantar por un par de horas una botella del Petit Sirah/Syrah de Floresta, de Santa Rita 2003. Todavía hay algunas botellas en el Mundo del Vino. Pese a su alto alcohol ha evolucionado bien, logrado equilibrio y buena elegancia.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

Méndez:

Me había olvidado que me comentaste que el tema de los zinfandel salió en planetavino.com y obviamente no lo lei, pero mejor, así no me contamino con nada y escribo sólo de mi percepción de esa tarde de catas. Yo siempre agradezco las invitaciones y así se lo hice saber al Embajador, pero eso no quita que pueda dar mis opiniones al respecto. Creo que todas las opiniones fueron muy políticamente correctas. A mi en algún momento se me ocurrió decir que uno de los vinos tenía bastante madera y había unas notas dulzonas empalagosas a lo que me rebatieron Vergara, Pascual Ibáñez y otros. Yo no se si lo que se intenta es manifestar el agradecimiento no criticando nada o es que ellos tienen finalmente mayor tolerancia que yo con respecto a los alcoholes altos y al uso indiscriminado de la barrica, porque no había que ser un mutilado de la lengua para sentir que esos Zinfandel se cortaban con cuchillo carnicero.

Con respecto al Laffitte-Teston, claro era todavía un vino no resuelto, aunque ya con camino avanzado y se convirtió en un buen punto de referencia para estimar una posible evolución del resto de sus pares que estuvieron esa noche en la mesa de catas. Había muchas notas en nariz como a un Burdeos con varios años de evolución. La Tyre 2000 un bebe que ni siquiera había aprendido a gatear.

Gerhard:

Precisamente hoy en la noche me tomé la última copa del Château Montus 2002 y ni el vino ni yo nos habíamos movido de su dura estructura taninesca y de la primera apreciación que tuve de él, respectivamente. Vinos rudos, difíciles de comprender sino se entienden sus orígenes y sus características organolépticas. Es importante eso que dices tu: los taninos provenían de la uva y no del aporte de la madera, aunque en algunos casos sí.

Ninguno de los vinos estaba para ponerlo en una vitrina y recordarlo, claro está, pero resultaron interesantes y la idea de Christophe fue una buena idea para darle un vistazo a los vinos de Madiran, injustamente, creo yo, incomprendidos.

¿Cuántas veces he desistido de comprar algún vino, por el motivo que sea, y al tiempo vienen los arrepentimientos? La lista es larga y da hasta para un tema en este blog. Voy hacer un intento y mandaré un mail a la gente de Dashe Cellars a ver si será posible que puedan mandarme por correo un par de botellas. No hay peor diligencia que la que no se hace, decía mi abuela.

Una pregunta, ¿un vino con 18 grados de alcohol no entra ya en la categoría de fortificado o de otro tipo de bebidas alcohólicas cuyo nombre no recuerdo en este momento? Si finalmente la tienda de El Mundo del Vino decide traer algunas etiquetas a Chile ojalá que se inclinen por Dashe Cellars y que si eso ocurre podamos tener los cambios de Mike en sus otros vinos. Da gusto encontrar vinos que dejen expresar todas las características de la variedad, vinos de verdad como le dije hoy a una amiga cuando compré un par de botellas de Montsecano, el pinot noir de Casablanca del que escribí un par post más atrás.

Coco:

Gracias por esa publicidad desinteresada, aunque todo siempre se recompensa compartiendo un par de buenos vinos, no Pérez Cruz, por favor, ja ja ja. Estaba revisando hacia atrás, buscando el primer post en el sitio y si la memoria no me falla en estos momentos fue el 4 de mayo con lo que puedo decir que ya llevamos un año dándole bombo a este asunto del vino. Reconozco la falta de alguna frecuencia definida para subir temas, pero siempre hay otras variantes que me retrasan, incluso las neuronas de la creatividad. El ánimo está intacto.

Hola ! Saludos desde San Pablo – Brasil !

Gosto do Zinfandel do Seghesio. Mas o excessivo teor alcoólico desses vinhos também me impressiona.

Ainda prefiro alguns Pinot Noir do Oregon. Deixo a Zinfandel de lado. Dinheiro mal gasto.

Um abraço !

PS: Bebo agora um Corralillo Syrah 2006 da Matetic que está ótimo !

Luiz - junio 6, 2009

Oi Luiz:

Bemvindo a vinosycopas.com. Tudo bem? Vc tb pode experimentar pinot da Borgonha. Eu so tive uma garrafa de aqueles pinot do Oregon ha dois anos mais menos. Pegue esse link http://vinosycopas.com/2008/11/16/apuntes-sobre-vinos-durante-un-viaje/ Ai vc pode ter um olhar para esse Syrah Corralillo do Matetic, onde há uma referencia ao vinho. Obrigado pela visita. Sao Paulo e uma cidade que eu gosto muito. Eu tive uma namorada la. Muitas boas lembrancas.

Saude!
Juan Ernesto Jaeger

Juan Ernesto Jaeger - junio 7, 2009

”moreno bilingue”, que tal!!!!!!!!!!!

cocoperalta - junio 9, 2009

Português perfeito Juan !

Gosto de acompanhar os posts e comentários de todos. Inclusive no blog do cocoperalta !

Aprendo sempre um pouco mais sobre os vinhos chilenos que tanto gosto.

Aqui no Brasil temos acesso a muita coisa boa que é produzida aí.

Saludos !

Luiz

Luiz - junio 9, 2009

Me permitam desvirtuar o assunto original do post.

Yo tengo botellas de los siguientes vinos :

Domus Aurea 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005
Caballo Loco 9
Maycas del Limari Syrah 2005 e Cabernet Sauvignon 2005
EQ Matetic Syrah 2004 , 2005 y 2006
Don Melchor 2001 y 2002
Viña Sutil – A-Crux 2006
Lazuli 2003
Sigla 2
Antiyal 2005
Erasmo 2004 y 2005

Que tal ?
O que guardar ? Quais prontos (listos) para beber agora ?

Gracias !

Luiz:

Voces no Brasil tem muito vinho nao so vinho chileno, tem mais coisas o que nosso mercado chileno. E uma coisa lamentavel. Eu gostaria ter de mais vinhos estranjeros nas lojas chilenas. Imagino que algums anos mais a coisa mudara. Saude!

Juan Ernesto Jaeger

Juan Ernesto Jaeger - junio 14, 2009

Desculpe a minha tardaza pela resposta. Tempo que nao experimento com algums deles, mais imagino que posso ayudar.

Domus Aurea: 2001 e 2002 pode beber. Aunque ao vinho tem boa acideses, acredito que sobremadurez amenta com o tempo. 2003, 2004 e 2005, guardar.

Caballo Loco 9. Nao tenho informacoes.

Maycas 2005 cabernet e syrah, poderia guardar um ano. Se tem dinhero bebe agora, experimenta e logo compra outra.

EQ Matetic Syrah. Eu gustei de esse vinhos ate primera safra. Minha experiencia dps de guardar a safra 2001 ate agora nao foi boa. Beber todas essa safras agora.

Don Melchor. Mesma coisa que EQ. Gostei ate a safra 1999; quizas 2000. Novas safras sao muito maduras e alcolicas. Bebe agora. Acho que ao sobremadurez e pior ao longo do tempo.

Viña Sutil. Nao tenho informacoes deles.

Lazuli 2003. Guardar um o dois años mais.

Sigla 2. Beber agora.

Antiyal 2005. Guardar dos a tres anos.

Erasmo 2004 y 2005. Guardar 4 a 5 anos. Bom vinho.

Entao ta. Ta bom. Onde compra o seus vinhos? Na Casa do Porto, por exemplo? Tenho amigos lá.

Juan Ernesto,
É verdade, aqui em São Paulo temos muitas opções em vinhos estrangeiros, de diversos países, qualidades e preços.
Exato, costumo comprar alguns vinhos chilenos na Casa do Porto. Acredito que você conheça o Ariel Peres e o Rodrigo.
Obrigado pelos comentários sobre os vinhos que citei.
Saludos,

Luiz - junio 14, 2009

Hola, Juan Ernesto,

Coincido con Manuel Camblor en el aprecio por el L’Enfant Terrible de Dashe.

Sobre lo que te pasa con los comentarios que llevan links: mira en el apartado Settings -> Discussion de WordPress. Ahí tienes la posibilidad de regular esto:

Hold a comment in the queue if it contains [X] or more links.

Yo ese X lo tengo fijado en 3 y me va razonablemente bien. Un saludo.

Sobre Vino - junio 14, 2009

Sim, conheco a gente da Casa do Porto. Lembro minhas primeras garrafas de vinhos estrangeiros foram trazidas por Ariel Perez desde Sao Paulo ha algums anos: Penfolds Shiraz 1998 (nao lembro qual marca). Nesse tempo ainda existem a loja Vinoteca em Santiago. Agora, a loja é chamado Wain. Entao vou esperar de vc ficar sempre em conexao com vinosycopas.com

Al final nunca supe tu nombre. ¿Vives en el anonimato? Ja, ja, ja.
Gracias por los datos técnicos. Voy a revisar los settings para modificar ese problema de los comentarios con los los links.

La cepa tannat es una de las cepas mas subvaloradas del mercado de vinos. Creo que está comenzando a expandirse y le veo un buen futuro teniendo en cuenta la evolución de los gustos en la clase media europea que cada vez mas prefiere vinos robustos y exóticos.

Muy buena la pagina, saludos

Tannat - octubre 27, 2011