Nuevamente la polémica se ha instalado sobre el orondo catador de Wine Advocate Jay Miller, brazo derecho del poderosísimo Robert Parker, quien además es el encargado de darle los puntos a los vinos españoles, argentinos y chilenos. Esta vez se trata de un Jumilla, supuestamente una mezcla de monastrell, petit verdot y malbec, cuyo vino recibió 96 puntos por parte del mismo Miller. Hasta ahí todo bien, salvo que consumidores estadounidenses tentados por el súper puntaje y que compraron sus partidas de botellas encontraron que lo que había dentro de sus productos no tenía ninguna relación con lo descrito por Miller.

Uno de estos furiosos consumidores, decepcionado por el vino, envió una botella a Jay Miller para que este comprobara o desacreditara lo que había catado, enviado supuestamente por el importador en Estados Unidos. Miller finalmente pudo comprobar que lo que tenía frente a su nueva copa de este Sierra Carche, Jumilla 2005 no era ni la sombra de lo que había descrito anteriormente. El alboroto aparece en el blog de Manuel Camblor quien a su vez lo destaca de otro blog Dr. Vino, sitio que ya le sacado otros trapitos al sol a la gente de Wine Advocate.

Según lo que puedo deducir la cadena de engaños puede que no sea de absoluta responsabilidad de Jay Miller. Queda instalada como hipótesis una posible colusión entre el importador y los propietarios de la marca, Guy Anderson Wines, por hacerle llegar a Miller una muestra que no tendría relación alguna con el vino que llegó a las estanterías de vinos estadounidenses. Es imposible hacerle un seguimiento o fiscalización a cada vino que sale de la bodega. Hay un asunto de ética y responsabilidad para con los consumidores que debería ser intocable y estar por encima de cualquier otro predicamento ya sea comercial, industrial o publicitario, por nombrar algunos.

Por eso las bodegas bien valen una visita: se prueba directamente de la barrica y queda un buen precedente de lo que el vino puede llegar a ser cuando se encuentre embotellado y listo para la venta en tiendas. El sábado pasado me pasé un par de horas probando muestras en la bodega del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) de Cauquenes donde están reposando los próximos vinos de Louis-Antoine Luyt, enólogo francés, de los pocos en Chile o quizás el único que explora los vinos naturales y la maceración carbónica; las mezclas futuras para Clos Ouvert y los clones de lo que será Montsecano 2009. ¡Ah! y como no, un pinot noir de Osorno, lo zona más autral donde se haya hecho vino en Chile. Para justificar el título de este post, una buena selección de bodega.

Un alcance para entender lo que pasa con Clos Ouvert, vinos que llevan carácter y que tienen un tránsito en el paladar que no dejan indiferente a nadie: gustan o no. No hay términos medios. Están tan despegados de los vinos comerciales que casi no se encuentran (Petits Plaisirs los tiene en su portafolio de ventas).

La acutal sociedad que Louis-Antoine llevaba con su primo ya no existe, aunque el vino se seguirá haciendo en Chile, pero pensando en llevarlo casi todo a Europa, principalmente Francia. El enólogo francés que vive en Cauquenes tendrá nuevos vinos que llevarán su nombre. La novedad es que no hará mezclas de barricas. Cada barrica será embotellada separadamente y así respetar el terroir de cada lugar, o sea que nos encontraremos con dos carignan, por ejemplo, provenientes de distintas zonas.

Desde una pequeña cuba de acero Luyt saca orujos que llevan más de cuatro meses en maceración: es un torrontel 2009 que es un explosión de flores en nariz, como violetas y jazmines más frutas como naranjas y mandarinas. Son parras de 32 años no plantadas tipo parrón sino que en espalderas. Saltamos a otra cuba que tiene un País listo para irse a Japón que ideó junto a Marcel Lapierre, un maestro en la elaboración de la Gamay en Morgon. Es un País muy al estilo Beaujolais, completamente natural y macerado carbónicamente.

Pasamos a las barricas: un Cinsault 2009 muy floral, fresco y de final agradable. Este vino pude servir para algunas mezclas de Clos Ouvert pero también es muy probable que se embotelle solo. Tres barricas de tres Carignan distintos, cada uno con su propio sello: uno tánico, como para pensar en una estructura generosa; otro de una mineralidad espectacular y el tercero puro nervio, lleno de tensión que pide aún un poco más de guarda.

Otro tinto, esta vez un Cot 2008, con una nariz de grafito muy atractiva y frutos rojos frescos. En boca esos taninos dulces que distinguen al Cot o Malbec.  En una entrada anterior habíamos dejado la frontera sur de producción de vinos chilenos en el Valle del Malleco, especifícamente con un Chardonnay de la zona de Perquenco, cerca de Temuco, pero ahora es un Pinot Noir 2009 de Trumao, un pequeño pueblo de la Décima Región al sur de La Unión el que establece esta nueva marca. El vino es un ensayo de 400 plantas que no es de Louis-Antoine, pero que tiene a cargo su vinificación.

El proyecto-ensayo, del que resultaron cuatro barricas, ya tiene planificado crecer con dos hectáreas más de Pinot y otras dos que se repartirán entre Sylvaner, Chenin Blanc y Riesling, una apuesta diferenciadora pero estudiada para un suelo de granito negro en descomposición. Por cierto, el Pinot de Trumao tiene 10,5 grados de alcohol y una acidez punzante. La nariz es extremadamente delicada con notas a frutos silvestres.

Ya cuando caía la tarde y el frio al interior de la antigua bodega empezaba a calar los huesos, probamos los tres clones que conformarán la mezcla de Montsecano 2009, un vino que gana en personalidad propia en la medida en que las raíces de sus plantas van consiguiendo profundizar el terroir que eligió Julio Donoso en el sector de Las Dichas en Casablanca. El clon 777 es el vino de ataque en boca y así se deja sentir. Es una explosión de frutas y mineralidad. Luego viene el clon 115, amplio y tánico, le da estructura y funciona como la columna vertebral. En boca es como pasarle la boca a un fierro con algo de óxido. Para el final está una selección masal, con taninos suaves y un cierre frutal delicioso. Toda una selección de barricas, cepas y terroir que dan para pensar en el vaso medio lleno, aunque la realidad nos devuelva de un porrazo al suelo.