la nariz del 99 maravillosa, la estructura en boca del 2000 sorprendente y el 98, bueno algo caido, pero un gran vino. queda en mi pupila esta cata como una de las mejores como dices tu y q

 ue recuerda a la espectacular cata de Mussar. La plateda, lo mejor dela noche. excelentes vinos….

saludos

cocoperalta

 No es fácil reunir tres o cuatro añadas de un mismo vino en un lugar donde ni siquiera lo venden. Eso es un mérito y yo siempre agradezco que se abran estas botellas, incluso a mis amigos. Como bien dice Felipe, son vinos de los que uno se acuerda y eso es un factor no poco importante. A eso deberían aspirar muchos de nuestros vinos: que uno se tome una botella y quede después en el disco duro.

Hace un par de años atrás cuando hicimos esa cata de Château Musar (el mítico vino libanés) yo dijo en un comentario posterior en el antiguo foro de planetavino.com que Musar era como una asignatura obligada para quien se precie de ser un aficionado, y más que eso también, bebedor de vinos. Château Musar es un estilo inconfundible aquí y en la quebrada del ají.

Saludos
Coralo

 En realidad una muy buena cata, los tres vinos excelentes. Aun el 1998, más liviano y menos complejo que los otros dos, sería una verdadera delicia tomado solo o en compañía de vinos menos impresionantes. Lo que las tres añadas tienen en común son las narices sumamente limpias e intrigantes, y los taninos que a pesar de ser un pichintún rústico (es decir, no son el modelo de taninos pulidos) nunca son agresivos. Agarran la lengua en forma violenta y suave a la vez (suena a contradicción, lo sé, pero al final el arte de los grandes vinos es que logran ser algo y su opuesto a la vez….). Saludos, Gerhard

 Ahhh, y discrepo sobre los Musar, me gustó solo uno de la vertical, los otros eran demasiado intelectuales para mi. Interesantes, si, pero la acidez volátil me gusta solo en dosis moderada, cuando hay exceso, mata el placer de tomar el vino. De hecho, nadie vació las copas en esa cata, ni los más fanáticos….

 Dale con que las gallinas mean…

Me gusta mucho tu blog y las actividades que han logrado hacer este selecto grupo de bebedores, creo que es algo digno de admiracion por parte de muchas personas que se comienzan a encaminar en el mundo del vino. Bueno, me alegro mucho por las oportunidades que tienen de disfrutar de vinos internacionales que sin duda hacen que la vida de un degustador tenga sentido. Pero tu parrafo alucion al disco rayado, en realidad ya es demadiado rayado. Si bien en Francia u otros lugares del viejo mundo hay muchas posibilidades de encontrarse con vinos de este tipo, el concepto de terroir alla se respeta (o se intenta respetar) y como resultado salen vinos como los que degustaron. Si bien aca no hay nada que se le parezca a este Syrah, bueno, es porque actualmente nuestras parras, gente, clima y suelo no dan para eso. Siento que cada vez que se prueba un vino increible se tiende a menospreciar el trabajo local. Chile es asi. Que fome seria estar imitando hacer un vino asi, de terroir, si realmente no lo tenemos. Tratar de buscar las mismas notas descritas anteriormente en la cata como quien busca hacer hoy en dia un vino para Parker. Ese es nuestro problema, vivimos de la imitacion. Se imita lo bueno y lo malo, pero ¿porque no dejar de imitar? Hay muchas zonas y valles que son adecuados para varias cepas, y que dan buenos resultados, pero no podemos pretender hacer un vino aca con las caracteristicas varietales descritas en las notas de cata. Te aseguro, que ni la mitad de esas notas las sentirias en igualdad de condiciones aca en Chile, haciendo un vino de terroir en estos tiempos (obviamente sacando el alcohol, la madera, la sobremadurez). Lamentablemente la mayoria de los suelos en francia son complejisimos y aca no tenemos casi nada de eso. Ademas, el viejito que poda viene haciendo esa pega hace 40 años, conoce el viñedo, lo entiende y respeta, etc etc. Y aunque PP encuentre un suelo similar (y por ahi lo ha pillado) y nos llevemos a los mejores viejitos viticultores seria muy dificil encontrar el equilibrio. Quizas algo que se asimile a esto puede ser lo que ocurre en el sur con el Carignan y sus viejas parras, pero seria muy dificil llegar a tener una expresion varietal y de lugar tan grande como la de un vino Frances, p.e. que tiene una gran tradicion y respeto por el sentido de origen. Siento que Chile tiene que buscar su propia identidad; es muy dificil encontrarla en las condiciones actuales de parkerizacion de los vinos, pero creo que debemos respetar los pequeños aportes que hay en nuestro pais, como varios ya han salido en este mismo blog. Tradicion y tiempo es lo que le falta a zonas como Leyda, Limari, Cauqenes, Bio Bio, Traigen, Alto Maipo y Cachapoal para tener consistencia en el tiempo. No se desesperen, siempre habran personas que remaran contra la corrinete en contra de los vinos estandarizados como yo, o ustedes, pero espero y deseo que asi, cuando se degusten los vinos de la cosecha 2100 de Almaviva o el Syrah de Polkura o el Carignan de Larqui se pueda encontrar el encanto que ustedes sintieron en dichos vinos en estos tiempos, y dejemos de rayar el disco como lo hacemos ahora. Salud!

Méndez:

Pero, ¿por qué no se explica un poco más y deja a las gallinas que hagan tranquilas sus necesidades?

Coralo

Gerhard:

Yo no se si llamar vinos intelectuales a los Château Musar. Son vinos distintos, diferenciadores y es muy probable que esa característica oxidativa de su vinificación sea la que más le acomode, por decirlo de alguna manera. Si Musar cambia, deja de ser el Musar que se ha hecho por tantos años. Parte del carácter de ese vino se da por su vinificación. Con esto quiero dejar claro que no todos los vinos que llevan carácter tienen que ser buenos, aunque eso de “bueno” es demasiado amplio.

Saludos
Coralo

Gerhard:

Hasta ahora todo lo que hemos probado de Allemand nos ha parecido muy bueno. Déjenme sacarles pica por unos momentos. De este Cornas de Allemand ya yo he tomado unas 7 u 8 botellas. No pretendo imponer un récord ni nada por el estilo pero lo que quiero decir es cada una de esas botellas se disfruta y ese, creo yo, es el objetivo de un vino: que puedas disfrutarlo y que no te provoque muecas de desagrado o pestilencias varias como las que nos suelen dejar algunas botellas nacionales.

Saludos
Coralo

Hola José, parece que tu haces vino.. si fuera así, sería bueno conocer tu versión de ir contra la corriente aqui en Chile.

Algunos puntos: Lo rayado no es lo que se piensa.
Por sí solos, son los vinos, la autocomplacencia (autoengrupimiento) de que hacer un maipo como se hace ahora son la raja y que valen de sobra las 60 a 100 lucas que ahora piden y que algunos 1995, 96, 97, 98 solo fueron un cuevazo de expresión irrepetible (de 5 lucas un Antiguas a 25 lucas un melchor en su tiempo.. ¿?),

Ahora estamos en el apogeo de las Wine-medallas, los alcoholes chocantes y un reiterado discurso sobre la búsqueda de expresión de un lugar, que se va a la cresta con vinos como el petit sirah que llevé esa noche que resultó ser un lamentable Jarabe caramelizado en madera, había probado cosas como un famoso merlot que es top de ventas, pero éste petit sirah se fue al chancho!!, que es el tipo de vino “imitado” y del que gozamos en abundancia.
Talvez en muchas partes de Chile no se podría conseguir gran complejidad, pero, es mucho pedir que un syrah tenga olor y sabor a syrah? sea barato o caro. Sino para qué hacer referencia a la cepa en la etiqueta si evidentemente ya no es tal.

Discrepo de Almaviva en sus últimas versiones es un vino supercaro, pero no un vino superpremium.. males de la moda de los top-one.

Salud

Jose:

Disco rayado es una forma de decir las cosas. Es la manera transmitir y/o comunicar un tema más de fondo: la pandémica estandarización a la que han llegado gran parte de nuestros vinos (y en otras partes del mundo también). Hace unos meses atrás escribía lo difícil que es comprar una botella de vino en el supermercado. Tenía en mis manos un vale con 30 por ciento de descuento del Líder (que se agradece mucho en estos tiempos) y no supe que comprar y no precisamente por desconocimiento, sino porque todo me parece espantosamente parecido: metes la nariz en una copa y todo huele a barrica, duelas, chips y polvo de madera. Esa es nuestra realidad, matices más, matices menos, el exceso de manipulaciones en la bodega han acabado con cualquier expresión de lugar. Mucha gente que se ha metido en el negocio del vino lo ha hecho para hacer negocios, no para hacer vinos. ¿Y que es lo que hace? Tu ya lo dijiste: imitar, imitar e imitar, hacer vinos de acuerdo a las tendencias que marcan Parker y las revistas especializadas porque eso, según ellos, es lo que demanda el mercado.

Yo no menosprecio el trabajo el local. Lo que no me gusta es, finalmente, el resultado de ese trabajo, los vinos que se están haciendo en Chile. El aumento de la graduación alcohólica, el excesivo uso de la madera y la combinación de todas las técnicas vinícolas para empujar a una planta y luego a un vino a una especie de fabricación en serie como estilos de mercado nos tienen como un país exitoso en términos comerciales, pero no como un país reconocido por hacer vinos auténticos y respetando sus orígenes. ¿Qué conseguimos diciendo que tenemos un terroir para esto y para lo otro si después los vinos pasan por una sala de maquillaje que se llama bodega, donde son “acicalados” para ir a competir en las estanterías con sus pares australianos?

Chile no tiene que ir a parecerse a nadie. Chile tiene que interpretarse asimismo. Yo no quiero que se copien los modelos Cornas, Mouton, Romanée Conti o el que sea. Yo quiero comprarme un syrah chileno de una zona más fria que se sienta fresco en nariz, que las especias no estén ocultas tras una tonelada de madera. Dejemos de ser tan complacientes con lo que nos venden, porque nos venden muchas “pomadas” que la revista tal le dio 90 puntos o que en el concurso europeo de no se donde le dio una gran medalla de oro. Aprendamos hacer nosotros nuestras propias evaluaciones y si podemos probar vinos de afuera, mejor aún, pero no simplemente porque lo mejor viene de afuera, sino porque lo de afuera es un campo de referencia enorme que nos da señales para aprender a dirigirnos y no que nos dirigan, como estamos acostumbrados muchas veces que hagan con nosotros. Bienvenido a la discusión abierta de este blog y lo invito a seguir comentando.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

 Está claro que el tema no es hacer vinos con las características que tienen los vinos de francia, de españa o de donde sea. El asunto es hacer vinos con las características que da la uva, el suelo y el clima de Chile. Pero estamos muy lejos de ello. El vino se sigue haciendo primordialmente en la bodega y no en la tierra, en el campo. Se nos dice que la moda de la madera, de la sobremadurez, de la sobreextracción, es eso, una moda pasajera. Pero parece que sigue siendo una idea que llegó para quedarse. Lo lamentable es que las viñas, creo yo las grandes viñas, ya han educado al consumidor chileno a esos gustos, por lo que se ha transformado en un círculo vicioso. Al consumidor promedio chileno le gusta la vainilla, el alcohol, el tanino como lija, la densidad, etc. Es cosa de ver la propaganda de Clos de Pirque, jaja.
Saludos.

 Hola José, no hace falta viajar mucho en el tiempo para encontrar “vinos típicos”: los Cabernet Sauvignon Sauvignon del Maipo, con sus notas a Eukalyptis, albahaca, tierra, cassis. Tienes las versiones muy tradicionales de los años sesenta a ochenta, en muchos casos envejecidos en toneles (por ejemplo: Don Matias, Errázuriz Panquehue Curimón, etc), y las más recientes con uso moderado de madera nueva (como Domus Aurea hasta 1998 o Don Melchor hasta 1997/8). Hubiese preferido que estos vinos se mantengan con los 12 a 12,5 por ciento de alcol que tenían en ese período. Soy bastante ignorante respecto de la influencia exacta del suelo en los aromas del vino, así que no sé cuanto de la tipicidad de estos vinos se debe a la uva y cuanto al trabajo en bodega. Lo que si sé es que en ese periodo estos vinos tenían un estilo claramente identificable, y que lo perdieron con el aumento en extracción, alcol y madera nueva.
En este mismo sitio puedes encontrar un levantamiento de ejemplos contemporáneos de otras zonas del país, como Clos Ouvert, Viña Larqui o Montesecano, así que no se trata de exigirle cosas imposibles al vino chileno, sino al contrario, demostrar que si es posible hacer vinos excelentes y con tipicidad de la cepa y/o suelo en Chile.
Saludops, Gerhard

[...] del Año. Aquí hay varias que postulan, pero me inclino por la que hicimos de tres cosechas del Cornas Reynard de Thierry Allemand (1998-1999-2000). La perfecta expresión de la variedad y la interpretación fiel de la noción de un terruño están [...]