Me alegra que hayan podido probar todos eso vinos y ademas constatar que coinciden los gustos.
Arianna es una siciliana muy hermosa que he tenido la oportunidad de discutir con ella un par de veces ,en una mezcla de italiano, español y francés. Lastima que Louis-Antoine no llevo la “cuvée” que a mi mas me gusta, la 100% nero d’avola y que se llama Siccagno, sera para la proxima!
Saludos desde Paris, Alvaro

Concuerdo con que hay muchos vinos parecidos unos a otros en todo el mundo.
Degustar cosas diferentes es muy inspirador y un ejercicio fantástico. Tanto las cosas buenas como las cosas malas.
Pero…. no hay otro tema sobre el cual escribir? Parece que los bloggers y winewriters locales caen en el mismo vicio. “Todos” escriben lo mismo (lease con el filtro que merece).

Álvaro:
¡Qué bueno verlo por estos lados nuevamente!. Fue una muy buena cata. Como constaté yo en la entrada, faltó el exprimidor para sacarle hasta la última gota a cada botella. Tu bien sabes que de estos vinos tenemos muy poco por acá. Quiero volver a darle las gracias a Louis-Antoine y también a Javier que lo ayudó en la coordinación.
Hubo varios vinos realmente interesantes, pero quise destacar a Occhipinti principalmente por esa mineralidad que a mi me raya. ¿Qué más tuvimos? Mâcon-Villages, Domaine Vallette 2007, Don Chisciotte, Campania-Fiano 2007, Camin Larredya, Juracon Sec, 2008, Ageno (La Stoppa), Emilia 2005, una mezcla espectacular de Malvasía, Ortugo y Trebbiano, Ronco Malo, Barbera D’Asti, 2007, Le Petit Sid, Cahors, 2004 (un vino para guardar), Thibaut de Plaisance, Fronton 2006 (el vino más modernillo de la noche), Braucol, Gaillac 2008, Pecoranera, Monferrato 2003.
Ese Siccagno lo estuve googleando, pero no lo encontré y tampoco aparece en la página de Agricola Occhipinti. ¿Te traerías un par de botellas en el próximo viaje a Chile? Tarea para la casa.

Un abrazo
Coralo

Wineman:
Aunque no lo creas algunas veces se me hace tedioso repetir el discurso que tengo sobre los vinos chilenos, pero una parte de la existencia de este blog se sustenta en la bandera del hinchapelotismo. Y, ¿qué es eso? Joder, joder y joder (con fundamentos, claro) por la búsqueda de lo que yo llamé en esta entrada Vinos de verdad.
Ya me voy a meter en los vinos boutique, los con firma y sin firma, los de autor y tantos otros apellidos que la industria ha utilizado sólo como una herramienta y muchas veces sin el apoyo de un producto original que justifique ese segmento. Como te habrás dado cuenta, este es un espacio crítico y tratamos de poner bajo la lupa todo lo que está a nuestro alcance y precisamente el vino chileno creo que no tiene un horizonte definido más que el de aumentar su ventas y todo lo que eso implica, pero como siempre hay excepciones y esos casos son también dignos de destacar.
Patricio Tapia ha alabado bastante lo que está haciendo Rafael Tirado (enólogo de ViaWines) con su proyecto personal Ribera del Lago y ya pronto podré contarles de que vinos estamos hablando y el aporte que pueden entregar a la diversidad de nuestro pequeño mundo vínico.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

 Coralo, para siccagno trata con esta entrada: http://www.agricolaocchipinti.it/siccagno.html
De los otros vinos de la cata a mi me gustan mucho también los vinos de Elena Pantaleoni (La Stoppa)
Voy a Chile en febrero/marzo (llego el 20/02) y Arianna Occhipinti viene a Paris solo en mayo 2010, no sé si podré conseguirme unas botellas antes.
Saludos, Alvaro

Esta perfecto.
Evidentemente tienen un motivo para hacerlo. Lo unico que yo digo es que es una lata leer siempre lo mismo. Da la impresión que no tienen otro tema.
Ahora… al menos aquí son consecuentes con una línea porque hay otros winewriters que alegan por lo mismo (una y otra vez y luego de nuevo (que fome)) pero le ponen 90+ puntos igual a los vinos.

Coralo, más aburrido es ver la fidelización de cierto público por los jarabes de palo nacionales, el tema existe, y no le veo el trauma de hablarlo, ésta página es una excelente ventana, no solo para ventilarlo sino para ver qué otras cosas hay.
Qué pena no haber podido asistir a la cata con esos italianos, pero como aqui tengo tanto para elegir.. ya se me pasó. Saludos!

Wineman:
Perdona la tardanza en mi respuesta, pero ayer wordpress estuvo con problemas y me botaba la página para editar. Concuerdo contigo que es más fácil sacar el lanzacohetes y disparar. Me declaro relativista más que absolutista y quiero decir que con esto estamos llenos de contradicciones: puedes pregonar a los cuatro vientos que eres un amante de los vinos naturales, por ejemplo, pero calificar con 90+ a un vino que se estructura sobre la madera nueva que lleva. Todo depende de donde estés parado.
Yo creo que aparte de ser consecuente, importa ser crítico con fundamentos. Lograr la validez de tu punto de vista es un gran reto, sobretodo hoy donde reina el criterio sacrosanto de la rentabilidad.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

Hay otra pagina que escriba de lo mismo?, llevo 10 años buscandola!!!!!, creo que hay que tener varios dedos de frente para notar que esta pagina toca temas que no son cotidianos en chile, o alguien mas escribe sobre vinos catados de Italia, Alemania, Francia etc…… por favor!!!!!!!!!!!
Denme el dato…….
Coralo, te mande un email sobre el premio de Julio, te llego?
saludos
cocoperalta

Hoy vuelve a hablar Camblor sobre los vinos de Arianna Occhipinti.
Aunque sus notas de cata no concuerdan mucho con las mías, la impresión general es la misma.

http://laotrabotella.com/2009/11/17/los-visitantes-2-2-el-dia-mas-deliciosamente-largo-sigue/

Estoy de acuerdo con Alvaro en el gusto por esos vinos de La Stoppa, particularmente ese Ageno que se resiste a clasificaciones (es blanco o rosado? Y si es blanco, cómo tanto tanino?), y que es de una inusual belleza y complejidad. Los vinos de Tenuta Grillo (Don Chisciotte y, particularmente, el Pecoranera) son completamente dignos de atención. Los calificaría como rabiosamente puros.

Vinos que no ven madera nueva, ni levaduras de paquete, ni sabores a golosina, ni campañas de marketing, ni puntos de revistas. De hecho, a lado de ellos, Montsecano pareció el más accesible. Aunque me enteré que para un grupito de enólogos de Casablanca (el valle, no la empresa), Montsecano resultó “raro”. Vaya uno a saber cómo catalogarían estas otras cosas.

Coco:

Claramente Wineman se refiere a PT. Ahora PT es talibán, recuérdalo. Habla sobre Clos Roche Blanche y Puffeney y Mascarello y Overnoy. Es geek. Si tuviera pelo, se lo pintaría rojo en honor de Alice Feiring. Pero es pa la galucha no más.
Y sí, nadie más escribe sobre vino de verdad en Chile. Planetavino y Chilevinos siguen siendo filiales de la industria (existe aún Chilevinos?), aunque de eso Wineman no se queje.

 Felipe,
El Ageno es blanco (60%malvasia y 40% ortugo + trebbiano), lo que hace Elena, creo es una maceracion de 30 dias “sur les peaux”, de donde los taninos.Hace blanco como si hiciera tinto. Preguntale a Louis-Antoine, que si no me equivoco ,de esa manera hace su malvasia.
Y felicitaciones por la diversidad de temas y la mayoria de los comentarios!
Alvaro

 Yo creo que recién estamos en pañales cuando discutimos sobre el vino. No es una manera despectiva de decirlo, sino que una realidad. Somos el quinto productor del mundo, pero no tenemos una cultura del mismo nivel. Nuestros puntos de referencia son Wine Spectator y compañía. No tengo dudas de que esa es la fotografía que mejor nos retrata. Somos complacientes a la hora de nuestros comentarios.
El viernes pasado me invitaron a una cena de la Agrupación de Viñas Boutiques de Chile, donde además estaba el dueño de la Importadora Terramater, un brasileño que optó por los pequeños proyectos de bodegas chilenas para distribuirlos principalmente en Rio de Janeiro.
Mientras repartían copas con espumante y sauvignon blanc conversaba con una periodista (la verdad no recuerdo de que revista y prefiero no nombrarla para evitar errores) del rubro y en algún momento me pregunta sobre los vinos chilenos que a mi me gustaban. El nombré Montsecano, Larqui y algunos de los Single Vineyard de De Martino, entre otras cosas.
Su mirada fue como de no te lo creo, pero a la vez con esa misma cara de impresión me reveló que esperaba que yo le dijera cosas como Almaviva o Clos Apalta. Esto es una muestra de la respuesta condicionada y del reducido campo en que incluso se mueven quienes trabajan en muchos de los medios escritos donde se habla de vinos. La sobrevivencia hace muy difusas las fronteras entre lo periodístico y lo comercial y eso debe estar bien definido.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

 no hay ningun otro foro donde se escriba sobre vinos extranjeros en Chile.
La lata es que dado que los vinos no se consiguen en Chile, el foro es solamente para quienes estuvieron en la cata, salvo que JUSTO aparezca un vino que otra persona haya degustado por ahi.
Mi “reclamo” era mas por el constante reclamo de “los vinos chilenos son una lata, todos iguales, etc”. eso es lo que se repite una y otra y otra vez.
Respecto a montsecano, que pareciera ser el vino favorito de varios aquí un solo comentario: Tuve la suerte de probar un sorbito en el W tras guiñarle un ojo al dueño. Rico vino.
Hicieron una barrica en 2008. Una muestra para empezar. Solo espero que el 2009 y las vendimias venideras mantengan ya que de una barrica a varias decenas puede haber un gran cambio.
saludos,
W-M

Hace un tiempo atrás junto a un amigo suizo amante de los vinos naturales y muy aficionado a italia y quién tiene en su bodega joyas de estos productores, probamos uno sicilianos símiles al trabajo de Occhipinti. Hablo de Azienda Agrícola Calabretta, cuarta generación en manos de padre e hijo Massimo y Massimigliano Calabretta, con 7 hectáreas de producción en la zona de l’Etna entre los municipios de Randazzo y Castiglione. Los viñedos (buena parte en pie franco) tienen una edad promedio de 80 años (con algunas cepas que llegan a 200 años) bajo suelo lávico, con orientación sur y trabajado biológicamente. Las variedades cultivadas son la Nerello Mascalese, Nerello Mantellato, Carricante y Minnella Bianca y tuve la oportunidad de probar el IGT Sicilia Carricante 2006 que proviene de 1 hectárea del longevo viñedo y su variedad es 90% Carricante. El otro productor fue Giotto Bini, en la zona de Pantelleria, con 2 héctareas de producción biodinámica y quién vinifica en ánforas con una mínima producción que se acerca a unas 1.500 botellas al año. El proceso de vinificación se realiza en ánforas a cielo abierto que luego se entierra en toba (roca caliza muy porosa) para fermentar lentamente por 20 días. Degustamos: Zibibbo “Serragghia” 2007 (100% moscatel de alejandría). Fue una provocación, un requerimiento.

Saludos,
(mac)

 Como me quebré la pata y estoy con licencia esta semana, y no puedo estar más parqueado, me dieron ganas de escribir en el foro (ya me leí dos libros, me vi la primera temporada de “In Treatment” completa, hoy por suerte hubo futbol en la tele… para Alvarito: que malo el equipo francés! no juegan a nada y tienen al entrenador más insoportable del mundo, que saco de hueas más pesado!) .
Y de puro parquedo le contesto al Sr. Wineman. Recuerdo haber leído varios post suyos donde su idea principal era, creo, que la gente que posteamos en este blog sólo nos quejabamos de lo malo que era el vino chileno y que no haciamos ninguna aporte. Primero, quien le dijo que teníamos que hacer sólo aportes? Segundo, aportes a quién? Al “vino”? es medio abstracto eso. A la industria? por cierto que no. A Ud? y quién es Ud si ni siquiera tiene nombre. Mejor díganos quién es y qué necesita, a ver si se lo podemos dar. Y por último, entrando en su lógica, cuál es SU aporte? Ah? Sólo reclamar por lo aburrido de este blog? O atacar a Méndez personalmente como si fuera enemigo suyo? Ud lo conoce para tratarlo como lo ha hecho? Yo soy amigo de Méndez hace más de 15 años, por lo que por supuesto, el trato puede ser más personal, pero Ud llegó recién y la verdad es que no ha sido de lo más simpático. A los otros, a Coralo, a Gerhard, a Coco, a Marin los conocí a través del foro de platenavino, intercambiando opiniones, compartiendo experiencias, discutiendo, a veces de acuerdo otras no, pero siempre las opiniones trataban de ser sobre el vino o lo que fuera, sin entrar en descalificaciones personales. Entonces si quiere participar de este foro, si quiere que Méndez u otros le contesten, dé su opinión. Por lo que leí, tuvo una gran oportunidad de opinar, probó Monstecano, que como bien intuyó, es un favorito de varios de nosotros. Diga algo más de “rico vino”. O al menos trate.

Tengo en mi copa otro vino de verdad: Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 1992. Huele a cassis, cuero, caja de puros, con pequeñas dosis de metal y de establo. En boca volumen medio, queda mucho fruto, jugoso aunque no muy concentrado, bastante acidez, buenos taninos, largo en boca. 12%, si se puede confiar en la etiqueta. Para mi está en su punto y curiosamente me parece mucho más juvenil que, por ejemplo, las últimas botellas de Domus 1998 que he tomado. Y no me digan que al Casillero 2005 le falta tiempo y que va a terminar igual… Saludos, Gerhard

En ese oceáno de distancia entre Casillero 1992 y 2005 es donde se ha ahogado el vino chileno.
¿Que 13 años no es nada?
Casillero nació a fines de los 60 como, tal vez, la primera experiencia de marketing de un vino chileno. Antes era un vino que se llamaba Tocornal, y al decir de alguno que lo conoció, era bien bueno. Una vez me contaron la historia, pero mi falta de afán enciclopédico me impidió retenerla con fineza. Alguno la recordará mejor. Puede que mi imaginación le haya aderezado cuento.
Lo de la leyenda del diablo fue un invento publicitario, y progresivos upgrades de pretensión, inversión, oscuros gerentillos y enólogos que se deben más a un jefe que a su gusto personal, transformaron esas cepas de Casillero en Marqueses, Melchores y botellones de tal laya, dejando convertido al una vez noble vino con corbata de diablito en un jarabe industrial que sólo en su versión Cabernet produce, anote, 12 millones de cajas. Con ese volumen, no importa si es de Tocornal (por supuesto que ya no), si es Cabernet, si tiene añada, apenas si es vino. Cuántas cosas caben en esos cien millones de anónimos litros de refinada ingeniería enológica!
Nunca probé Casillero 1992. Recuerdo sí unos Marqueses del 93 y 95 que aún se encontraban por 5 luquitas cuando partía yo en esto del vino. Y parecían Cabernet y hasta el Maipo se podía entreleer.
¿Qué son ahora Casillero del Diablo y Marqués de Casa Concha? Para mí, un lindo recuerdo

Y a Wineman:

Tratémonos por el nombre.
Sí: es una lata escribir sobre vinos imposibles. Ojo que también hablamos de Larqui y Clos Ouvert y Alto Las Gredas y alguna que otra cosa que de repente la industria hace con cierto gusto (Retamal, el primero). Pero es que a mí en lo personal me gusta el vino. Tomarlo y luego discutirlo. Y, lamentablemente, en la larga y angosta faja de tierra, lo que yo entiendo por vino, ya casi no hay. Espero que a alguien le pique la curiosidad y se rebusque, así como me he rebuscado yo, inspirado en estas catas y reflexiones sobre vino de verdad.
Hay que hacer una pequeña reflexión. Ninguno de nosotros (aquí me refiero a cierto afortunado grupito que se gasta más plata de la aconsejable en catar cada semana por más de 6 años vino de verdad y al que me felicito de pertenecer) se crió con Marcel Lapierre. En realidad, nos criamos con CocaCola y nos educamos con Lapostolle. Pero la evidencia una vez que conoces lo bueno es incontestable, y si alguna vez un Clos Apalta fue tolerado en una cata, llegó espontáneamente el momento en que ya no. Nos convertimos. De a poco, sin darnos cuenta mas bajo entera convicción. No nos gustan exactamente los mismos vinos (discutimos acaloradamente a veces), pero tenemos la frontera clara de qué es vino y qué no. “Then I saw her face, now I’m a believer” cantan Los Monkees. Y decirlo puede parecer un acto de alarde, pero es más bien un intento de provocación. A acercarse y probar.
Y los demás tienen todo mi respeto mientras se toman su Syrah de Pérez Cruz.

En este blog hay registros de una docena de vinos chilenos de los 90, 80 e incluso de los 70 donde la elegancia y el equilibrio eran parte de la descripción de las notas de cata. Sin ir muy lejos a mediados de año probamos una serie de cabernet franc chilenos y del Loire y un Gillmore Cabernet Franc 1998 apareció mostrando todo el carácter de la cepa como pocas veces yo lo había sentido en un vino chileno. Las nuevas tendencias, las presiones comerciales y la búsqueda del éxito a toda costa terminan por enterrar cualquier vestigio de terroir, de originalidad, de identidad. Lo que hacen ahora es tratar de convencernos a través de campañas de publicidad y contraetiquetas con conceptos que en la realidad no existen, sino que tratan de ser parte, pilares de una estructura de imagen para posicionar una marca. Hay vinos que de verdad saben como a un durmiente de ferrocarril, quemados por el sol y bañados en aceite de motor.

Saludos
Coralo

 Mendez, yo pensaba que los viñedos del Tocornal son los que ahora producen el Almaviva? Saludos, Gerhard

 Así es!

 No sé si será porque me quedaba la última botella de Mission de Larqui (cepa país).. pero anoche la abrí y recordaba -cómo- era el vino hace 20 años quizás o lo violento que es compararlo con un petit syrah de carmen ediondo a goma quemada.
Hay tremendos cambios, que duda cabe, y sumando otro buen recuerdo, un antiguas reservas cabernet del 90, abierto en una de las catas del año pasado.. para haber soportando 18 años y un viaje en encomienda del verano anterior desde antofagasta, estaba gratamente tomable (a mi que me gustan los vinos asi, estaba extraordinario.. asi de simple) .. eso ni pensarlo con las piscolas gran reservas que se venden hoy, no señor.

Y claro, Santiago, en una de las catas nos relató “la evolución” de aquel viejo vino de Tocornal que se vendía en chuicas y botellas simples que mutó con los años a casilleros, luego a marqueses, luego a melchores y luego a almavivas… en éstos últimos que alguien me explique cómo se hace para aumentar la -producción- si antes de “X” hectáreas hacías “X” botellas de almaviva.. y con los años y con el mismo cuento del terroir, la calidad y bla bla.. ahora se hacen “XX” de lo mismo…… (sé que ahora le echan carmenere de peumo)…… pero mi punto es que aquella exclusividad de las primeras añadas de alamviva ya se diluyó… igual que aquel viejo vino de chuica.

En los viñedos del Fundo el Tocornal se inscriben Almaviva y Don Melchor y hacia el siglo XIX se llamaba Fundo El Mariscal en propiedad de Ismael y Manuel Antonio Tocornal. Con el tiempo pasa a llamarse Tocornal y en 1945 fue adquirido por Alfonso Chadwick para actividades agrícolas y el emplazamiento de una cancha de polo. Luego de la Reforma Agraria las viñas son vendidas a Concha y Toro y en 1992 la cancha de polo fue plantada con vides. Marcelo Retamal sacó una Edición Limitada de uvas proveniente de los viñedos El Mariscal, un cabernet sauvignon 2007, del cuál se envasaron 6.000 botellas. Es un scaneo representativo de la tipicidad del lugar, que se sostiene con mucha austeridad y un buen trabajo de la mano de Retamal.
Saludos,

Si Gerhard, yo sé que en Tocornal se hace Almaviva. Va incluido en el “botellones de tal laya”. Pero es que no tengo el recuerdo muy puro de la cosa, así que la aggiorné, sin que con eso el punto que quiero hacer se mueva mucho.

 Macarena, el vino de Marcelo Retamal que hablas (6000 bot.) cómo se lláma?
es de aquella serie de los old bush.. no sé si lo he visto y no me he percatado, gracias.

Ricardo, el vino se llama Parcela El Mariscal y lo insertaron dentro de la línea Single Vineyard y fue elaborado sólo por los 75 años que cumple la Viña De Martino. Según Marcelo, no saben si seguirán comprando la uva de aquel campo de Concha y Toro y extendiendo una nueva producción.
Saludos,

Ese De Martino lo venden el las teindas de EMDV y esta en formato 1.500 cc, lo deguste en la feria del W y esta bien interesante. buen vino. no como ese Syrah que dice Felipe…(muchas gracias por el apoyo)…
saludos
cocoperalta

El viñedo de mariscal esta 1 o 2 km mas abajo del viñedo tocornal (iendo por el camino el mariscal, en direccion a san bernardo) no es el mismo campo de donde sale almaviva o melchor. Ese viñedo esta en manos de un productor que vende su uva a precios carisimos, y varios de los premium que usan cabernet sauvignon del maipo tienen un poco de la uva de ahi….la serie de suelo que se puede encontrar ahi en muy similar a la de tocornal, he ahi el porque de su calidad.

Sobre el vino, nada que decir, excelente. sin duda retamal sabe respetar el terroir.
saludos

 José,

Efectivamente, tuve un error de redacción y son viñedos independientes. En cuanto a los nombres de los viñedos, fueron los hermanos Tocornal quienes al adquirir el Fundo (que antes se llamaba El Mariscal, así aparecen en los documentos históricos que se alojan en el Dibam y que luego paso a denominarse El Tocornal) quienes colocaron los nombres de las viñas. Sabía de ese pequeño productor pero existe una parte que es de Concha y Toro.

Coquito, nada personal, sólo anoté el primer vino infame que se me vino a la mente.

¿Cuándo hablan de ese vino de Retamal, me imagino que no están hablando del proyecto que acaba de salir en caja de madera que creo se llama Winemaker’s Selection? ¿O sí?
Tengo mis dudas si he visto esa etiqueta de De Martino, a menos que la vendan sólo en Isla de Maipo, donde está la Viña.
Me queda la sensación que tanto Almaviva como Don Melchor no están aprovechando todo el potencial o mejor dicho todo el carácter de su tierra, producto de todas las manipulaciones a las que se somente durante la fase de vinificación, ¿o me equivoco?

Saludos
Coralo

Quizás sea una lata serguir hablando de vinos que (quizás) ya no existen. No me refiero a la alucinación colectiva llamada Montsecano, sino me refiero a aquellos vinos hechos ya hace dos décadas en Chile. El fin de semana probé un cs y un merlot (ambos línea reserva) de la viña Torreón de Paredes y un cs de la viña Portal del Alto (gran reserva) de principios de la década del 90. Honestamente tenía cero espectativa frente a esos vinos. Pero me impresionaron. De lo mejor que he probado este último tiempo. El cs de Portal con aromas a cuero y mineral, en boca una acidez que se quisieran los vinos de ahora, sus taninos muy sedosos y un sabor extraño, con notas a fruta ácida y un leve toque de metal y sangre. El merlot de Torreón de lo mejor de la cepa que he probado, nariz delicada con algo de tierra, frutos secos y un toque de jamón curado, pero lo mejor está en su boca, con una acidez delicada, taninos integrados, todavía con fruta roja, un toque de cassis y muy largo. El cs por debajo del merlot, pero muy grato de beber, fresco, ligero, nada que ver con las moles de cs actuales. Ojalá las viñas guarden algunas de esas cosechas y se atrevan a colocarlos a la venta. Vinos de verdad.

 Macarena, yo he probado 2 otros vinos del Etna, uno que se llama Passopisciaro que esta situado a 1000 metros de altitud, cosechan en noviembre, es muy fino y delicado, parece un pinot noir. Y el otro es el del “famoso” Frank Cornelissen y su Munjebel rosso, terriblemente salvaje y mineral, la calidad varia mucho segun los años o las botellas.
Chino, aunque aqui no ne acostumbra hablar de futbol, es cierto que la actuacion del equipo de Francia ha sido una verguenza, voy a utilizar una frase de Jules Chauvet sobre el vino (a fines de los años 80) para aplicarla al futbol (va en francés) “Le vignoble français est tombé si bas qu’il ne peut que remonter” Yo creo que la podemos aplicar al equipo de Francia.
Les cuento que ayer fué dia de Beaujolais nouveau, estuve en las caves Augé de 13h a 20H! Este año Marc invito a 5 de los los mejores (para mi) “vignerons” de Francia. Estaban Fred Cossard y su pinot noir de chassornay en una fase muy gaz carbonico, pero después de dejarlo largo rato en el vaso (dificil cosa) delicioso, muy pinot.
Jean-François Nicq et su syrah de Foulards Rouges, lo encontré muy potente para un vino nuevo,
Éric Pfifferling y su grenache, carignan, clairette de l’ Anglore, absolutamente delicioso, el mejor del dia; evidentemente tipo 2 1/2 de la tarde la barrica estaba vacia (se trataba de una “mise en bouteille au cul du fût” en la vereda de la cave, que algunos conocen)
Jean Foillard y su beaujolais nouveau, para un beaujolais nouveau estaba mas que bueno, pienso que los vinos 2009 prometen mucho!
y finalmente Thierry Puzelat y su sauvignon del Clos Tue Boeuf, en una fase un poco “levadura”, pero después de un rato terriblemente floral, flores blancas, excelente!
Un gran salud a todos desde Paris con sol
Alvaro

 Coralo, lo que yo creo que importa -más- que el potencial de éstos viñedos para Melchor y Almaviva, es esa mentalidad cortoplacista a la que se ha llevado el Vino, antes la moda era castigar cualquier cosa que oliera a mentol o eucaliptus, ahora la moda es hacer Vinos “abordables” y en el fondo no importa tanto que el vino sea reflejo de su lugar, sino que se tome altiro. Y si la botella se consume antes, antes se comprará la siguiente, hablamos de prioridades distintas, nosotros esperamos beber cosas que sean de verdad y que se beban en el tiempo que ameriten pero quien produce el vino tiene la prioridad de crecer, y esto no es precisamente haciéndole un segundo piso al mismo viñedo o comprándole al vecino del lado siempre.
Lo confirma algo que leí en http://www.planetavino.com/reportajes/detalle.asp?id=399 , en donde en el “almaviva 2006 se busca lograr esta nueva suavidad de taninos, saltándose los tres primeros años de guarda que antes hacían falta. Almaviva ahora es más abordable más temprano”… lamentablemente lo que he probado en la ferias de vinos no es el resultado de algo “único” y más rico.. a ciegas sería prácticamente imposible descifrar que tenga la huella digital de el Tocornal. Claro, W.S. lo encuentra la raja… y eso es lo que vale, una pena.

 Excelente dato Felipe, lo tendre al tanto, que lata tomar vinos infames. Referente al vino de De Martino ya no hay en las tiendas y costaba 23 lucas, pero coquito es movido y lo conseguira para la siguiente cata.
saludos
cocoperalta

 Alvaro:
Creo que estás siendo muy optimista.
Como dice una de las leyes de Murphy: ” Nada está tan mal que no pueda empeorar”.
Un abrazo.

 Os Sauvignon Blanc produzido no Loire por Thierry Puzelat, como seu Touraine Clos du Tue Boeuf são mesmo extraordinários !
Assim como os Chenin Blanc de Domaine Baumard !

Um abraço !
Luiz

Luiz:

Tudo bem!!? Pode tentar com esse link. Tem tempo que eu ja escrivi alguma coisa de Puzelat. Acredito que a distribuidora World Wine tem Puzelat la em Brazil. Esse e o link:
http://vinosycopas.com/2008/11/02/le-tue-boeuf-la-caillere-vin-de-table-francais-2006/

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

Juan, tudo bem ? Sim, eu compro os vinhos do Puzelat na World Wine e os do Baumard na Mistral aqui em São Paulo !
Aproveitando, o que você acha do Coyam 2006 ?
Obrigado !
Um abraço !
Luiz

Luiz

Eu ainda nao experimento Coyam 2006. Acredito que e uma bomba de fruta madura e muito alcol, mais e um estilo moderno de vinho que eu nao gusto muito. Tem outro jornalista que ja escreveu sobre uma vertical de COYAM. Tem ese ano tambem. Pode ler aqui:
http://vinorama.cl/?p=1516

Saludos
Juan

 Álvaro,

Sé que también tienen un Etna Rosato “Pista E Mutta” y un Rosso Nonna Concetta, pero en esa oportunidad no los degustamos. Has probado los vinos de René Rasse? Elaboran un vino rosado de mucho carácter (que parece tinto) Tuilé de St Jeannet y parte de su proceso consiste en ascender el vino a unas bombonas de vidrio que cuelgan al sol entre 6 a 8 meses -según la insolación- para estabilizarlo naturalmente y darle ciertos aromas en su primera fase. Este método tradicional (herencia de los templarios) lo vienen practicando familiarmente desde 1860 y su crianza atípica le confiere una gran resistencia a la oxidación y almacenamiento.
Te pregunto también por el Cru de Beaujolais Régnié Christian Ducroux y por Jean-Claude Rateau, qué te parecen?

Un abrazo desde un santiago nublado.

Coco:

Tantas veces que te hemos escuchado que conseguirás este y otros vinos. ¿Ya tienes certeza que tendrás ese vino de De Martino en tus manos? ¿Cabernet Sauvignon, Single Vineyard, El Mariscal?

Coralo

Claudio:

Esa es una buena pregunta: ¿por qué la mayoría de las Viñas en Chile NO tiene a la venta cosechas antiguas? Es un tema conseguir vinos, por ejemplo de la primera mitad de la década de los 90. Existen, claro, Gerhard es dueño de un olfato comercial en la búsqueda de añadas ochenteras, setenteras, etc. Sé que Cousiño Macul tiene a la venta un Antiguas Reservas 1993, pero casi nada más. Yo le mandé un mail a un gerente sucesor del apellido de la Viña y su respuesta fue que cuando tuvieran otra venta similar me lo comunicaría. Es difícil. No se los motivos de tanto sistema “puertas cerradas”.

Saludos
Coralo

Álvaro:

Yo precisamente no he tenido buenas experiencias con los vinos de Pfifferling. Recuerdo que compré uno de sus syrah en Sao Paulo que los importa allá World Wine. Creo que era el Côtes du Rhône. Posiblemente le faltaba algo de tiempo en botella. Fue un día en que me dio por tomar Ródano y abrí ese L’Anglore y luego un Côtie-Rôtie de Yves Gangloff y este último tenía un tipicidad de syrah EXTRAORDINARIO. Se lo había encargado a un amigo que lo compró en Lavinia. Había unas notas de embutidos ahumados en el Côtie-Rôtie que a mi me gustan mucho. En otra oportunidad en la casa del Chino abrimos un Grenache, también de Pfifferling y tampoco quedé con buenos recuerdos. Había muchas notas a levaduras que con el paso de las horas en el decantador se fueron intensificando y el vino ya no se disfrutaba nada. Es probable que haya ocurrido una refermentación y eso obviamente acaba con la botella. Habrá que reinvindicarse con L’Anglore.

Saludos desde Santiago
Coralo

¿Mala experiencia con los vinos de Pfifferling?
Yo a este tipo, Eric se llama, lo encuentro un baluarte. Hay que protegerlo. Es cierto que ese último Grenache donde el chino estaba, digamos, “chichoso” (aunque muy fácil de beber, como el Huasa de Luyt), pero ya unos cuantos Côtes du Rhône magníficos llevo en el pescuezo, su cuvée l’Anglore Véjade es una invitación al alcohlismo, pero donde se me prendieron todas las ampolletas (y después, con la 2ª botella, casi se me apaga la tele) fue con su Tavel rosé, una cosa más o menos escasa, pero que uno podría tomarse ad-libitum sin culpa.
A propósito de rosados, y nada que ver, el pobre Parker es tan-pero-tan que comparó el “calimocho” (nuestro “jote”) con los rosados, y los considera una buena puerta de entrada al mundo del vino. Si será… Aquí: http://lashileras.blogspot.com/2009/11/robert-parker-estaria-favor-de-la.html
Volviendo: hyy que considerar que Pfifferling es natural hasta el tuétano, y es posible que no viaje bien, que sufra del buen trato que correos de Chile le da a nuestras botellas.
Hay una discusión MUY interesante en el blog de Alice Feiring acerca precisamente de estos vinos de Pfifferling. Se pregunta ella, ella que los ama, si expresan el terroir. Es cierto, como dice ella, que se parecen un poco, que tienen esa cosa, y esto lo digo yo, de levadura todavía, de refermentación, cierta pestecilla a botella recién abierta… No tengo la respuesta, parece que ella tampoco. Les dejo el link: http://WWW.alicefeiring.com/feiringsquad/looking-for-natural-wines/eric_texier_on.html
Pero yo me metí a tu blog, Coralo, para hablar bien de un vino chileno. Para que no digan. Acabo de cenar con el Cipreses 2008 SB de Casa Marín. Mag-ní-fi-co. Noto en nariz al principio lo cítrico, la cal, pero es que el vino está muy frío y le falta desplegar cosas. Lo decanté, no sé por qué, pero parece que dio resultados. Ahora, con hora y media de aire, es una belleza. En nariz tiene lardo, bodega de jamones (recuerdo cierto garage en Pastene), laurel, aceitunas (esa me la dijo mi mujer, ¿qué tal?), concha de almeja, arena al sol. Agito de nuevo, no lo puedo creer: lardo. Pero lo mejor es la boca, muerde con aciez fina, siento que mi lengua es una macha retorciéndose al limón, hondo, alto y largo, se queda en la boca con su escencia floral un rato luego de tragarlo.
Me pregunto qué sería si este vino se despeinara un poco, si se macerara un poco más en sus lías, si fuera menos límpido, más radical, un poco más oxidado, si tuviera unos añitos en una cuba vieja olvidada por una bodega que se vendió en la bolsa. No sería lindo? Creo que sí. Ahora es un vino que se goza; podría ser un vino con el que se sueña.

 Macarena,
No he probado los vinos de René Rasse, sé que esta en un pueblito cerca de Nice y que es mas bien para el”folklore”, pero bueno habra que ensayar.El Régnié no lo he probado y los vinos de Rateau no me fascinan. No todos los vinos bio son buenos (bien pocos en realidad)
Coralo, como dice Felipe me extraña tus malas experiencias con Pfifferling, yo lo considero, insisto, como uno de los mejores “vignerons” actualmente, tal vez no tenga grandes terroir, pero con lo que tiene lo hace mas que bien. Su Tavel es como mascar uva fresca. El jueves aprovechamos de probar su proximo Tavel que lo va hacer con “élevage” en fût de chez Fred Cossard, una maravilla, y también un blanco de grenache blanc demente! Lo que me extraña es que me hablas de un Syrah, tiene una cuvée (de traverses) que es mezcla de syrah con mourvedre, que a mi me encanta. Véjade es 100% mourvedre, otra es grenache, carignan, clairette y los magnum de Comeyre son 100% carignan, mi preferido.
Cierto, son vinos fragiles, pero yo nunca he tenido problemas, ya tendremos ocasion de volver a probar.
Saludos, Alvaro

 Álvaro,

Creo que Hautes Collines de la Côte d’Azur – Rasse no es tanto para el “Folklore” como me dices, tienen bastante particularidad sus vinos. El trabajo obtenido por la geografía, su altitud y el clima a los pies del Baou le permiten obtener maduraciones nobles y excepcionales que le confieren acidez y densidad bajo su estricta práctica completamente natural. Su vinificación con maceraciones largas en “sur lies”, batonajes y su posterior crianza en bombonas al exterior y luego el paso por barricas usadas, entregan vinos directos, expresivos y particulares dentro de un contexto. Su portafolio comprende un Cuvée Pressoir Romain Blanc VDP (Rolle, Ugni Blanc y Chardonnay), Longo Maï (Mourvèdre, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache y Braquet), Rancio Vin de Table (Grenache, Merlot y Cabernet Sauvignon), Cuvée Pressoir Romain Rouge VDP (Braquet, Mourvèdre, Syrah, Grenache, Merlot y Cabernet Sauvignon), Cuvée St Jeannet tardif (Rolle y Sémillon) y un Cuvée des Blanc Prestige Vin de Pays (Ugni Blanc y Chardonnay).

Otra pregunta, qué te parece el trabajo de Matthieu Dumarcher?

Un abrazo,

Méndez:
Me parece que el “zamarreo” al que son expuestos los vinos que vienen del otro lado del charco, como dicen algunos, puede ser el peor enemigo de los vinos naturales. Hay algo allí que no se logra comprender. No está demás decir que cualquier caja que llegue con vinos desde afuera, debe esperar un par de semanas en reposo antes de poder descorchar cualquiera de esas botellas. Tal como nosotros llegamos medios “descompuestos” de un viaje largo a los vinos (aunque muchos no lo crean) les pasa lo mismo. Con Pfifferling es muy probable que me haya pasado esto. Habrá que reconsiderarlo.
Y a propósito de vinos chilenos, el viernes abrí un Kankura, Edición Limitada, Syrah 2006. A pesar de ser un vino con alcohol alto (14,5%) no se sentía goloso ni dulce. Bien especiado en nariz, donde se reconoce algo de anís, pimienta negra y hojas de tabaco. En boca la fruta estaba en el límite de exceder la sobremadurez. Se sienten las guindas ácidas con un chocolate negro amargo. En el final de boca hay algo de esa carne ahumada que identifica a un syrah. Y ojo que estamos hablando de un vino colchagüino, donde los veranos son verdaderos infiernos.

Saludos
Coralo

Álvaro:

Ojalá puedas traerte un par de botellas de esos Tavel de Pfifferling en tu próximo viaje. Posiblemente ese syrah sea como tu dices una mezcla de syrah y mouvedre. Voy a buscar en mis archivos de fotos (que en realidad son en su mayoría de Méndez) y en las notas de catas para corroborar esa botella.
En el último envío del Chino desde París, me mandó un syrah nuevo de Chassorney que si la memoria no me falla es de Languedoc. ¿Lo habrás probado ya?

Saludos
Coralo

 Por falar em Cipresses SB de Casa Marin, o que acham de Ventolera SB 2008 ?

Abraço!

Luiz

 Macarena,
estoy investigando, ya que me hablas con tanto entusiasmo ,lo de los vinos de René Rasse, tengo un amigo que viaja a Nice y me traera unas botellas, probaré y te diré lo que pienso. Acabo de conversar con François Morel( el director de una famosa revista de vinos en Francia que se llama Le Rouge et le Blanc) y me dijo que conocia y que los encontraba “simpaticos y”anecdoticos”, pero “sans plus”.Yo probaré para hacerme mi propia opinion. No he tenido ocasion de catar los vinos de Dumarcher, sé que trabajo con Jean-Baptiste Sénat en Minervois, y que ahora esta instalado en la Drôme, cuando pruebe te cuento.
Coralo, acabo de estar con Eric Pfifferling y me dijo que por el momento no iba a comercializar el Tavel en élevage, que era un ensayo, pero probé el nuevo “tire de la cuve” (2009) y es francamente el mejor que he probado; Una vez mas sera el efecto “millésime”,los 2009 prometen mucho.
No crean que me lo paso tomando, pero es época de catas en Paris!
Cariños, Alvaro

Bueno saberlo, para ir en Noviembre.

Méndez:

Perdón, pero ¿qué es eso de “bueno saberlo, para ir en noviembre”?

Saludos
Coralo

Álvaro,

Concuerdo en que tienes que hacer el ejercicio de probar los vinos y hacer tu discernimiento y conozco perfecto la Revista Le Rouge et le Blanc. A propósito de Jean-Baptiste Sénat me hiciste acordarme de Nicolas Carmarans, lo conoces? Comentaba Jean- Bastiste que quedo prendado de uno de sus vinos 100% Mansois. Has leído “L’esthétique du vin” de Chauvet?

*un abrazo desde la secuestrada primavera santiaguina.

Macarena,
Si lo conozco,Nicolas Carmarans era el patron de un famoso bistrot en Paris que se llama Café de la Nouvelle Mairie, lugar historico des vins nature, que queda bien cerca de donde vivo.Vendio sus partes a su socio de siempre y partio hacer vinos en el Aveyron hace mas de un año. Hace un par de semanas presento sus vinos en una “dégustation” en un bistrot que se llama Autour d’un Verre (la misma dégustation donde estaba Andrea Calek), tenia 5 cuvées y asi de memoria recuerdo un 100% chenin (Selves), un rosado de presse (H2 facteur) y un rouge 100% Fer de Servadou (l’Horto), que es el vino, me imagino, al cual tu te refieres (la cepa Mansois aqui la llaman Fer de Servadou). Me gustaron, pero sin mas…
Como lo has podido leer en estos post y en vinorama, cito a menudo a Chauvet, , he leido sus libros
y los libros sobre él.
Saludos desde un Paris muy otoñal
Alvaro

 Juan Ernesto, hablaste que algunos vinos de Viñedos de Larqui te parecian buenos en el pais, especificamente cuales???

Me gusta seguir de cerca lo que hacen las pequeñas bodegas del Itata, Viña Chillan tambien lo hace muy bien.

Saludos,……demos auge y publicidad a los productores que vinifican 300.000 Lts, sobre esas condiciones se puede hilar fino y hacer vinos de exelencia en Chile.

Roberto H.

Meto la cuchara, le preguntan a Juan Ernesto (así te dicen algunos, Coralo) por las cosas buenas de Larqui, y yo contesto, de mi parte claro, pero creyendo saber más menos la respuesta del blogger, porque fuimos juntos descubriendo la gama de esta respetable bodega.
La respuesta más fácil: todos. Estoy ahora probando el último “embarque”. El Carignan 2008 está excelente, con un poco menos de acidez eso sí que sus antecesores, pero de lindos sabores y texturalmente muy apetecible. Me duró abierto casi una semana, y fue mejorando día a día. El Mission (sin añada, pero entiendo que el que venden hoy día es 2007) es un regalo por $1300. Fresco, fácil, ligero, buena compañía de casi cualquier comida. El rosé de carignan 2008 tampoco es de los mejores rosés que han hecho, se siente un poquito facilón, pero considerando la carencia absoluta de rosados tomables en Chile y el precio, lo recomiendo. El cabernet de Larqui tiene el punto de los taninos un poco duros, que requieren botella. Pero si se tiene la paciencia, se paga con un cabernet que, milagro, sabe a cabernet.
Tienen también unos blanquitos que se dejan tomar, pero no son la gran cosa.
Coralo hará sus propios apuntes , ojalá.

 Felipe:

Se agradece meter la cuchara, creo que ire a la bodega la proxima semana y me voy a abastecer de esos vinos de Larqui, aprovechando que soy de Concepcion.

Gracias.

Roberto:

La verdad es que Felipe está más actualizado que este blogger, ja ja. Yo todavía no he probado las añadas nuevas de Viñedos del Larqui. Hace poco más de un mes le hice un encargo a un amigo para los vinos de su matrimonio y todavía no estaban las cosechas más recientes. El Carignan 2005 (no se porque no hubo 2006 ni 2007 es un tema que voy averiguar) es un verdadero regalo por lo que vale ($2520). Yo no se de otra viña que haya mantenido sus precios y a la vez haya respetado su terroir.
A la mayoría de los vinos de Larqui los cruza una nota como a hojas de menta fresca muy característica. El Carignan, además, huele a tierra negra con toques de anís y algo de trufas. Con esos 12,5 de alcohol te la bebes sin darte cuenta a la hora de almuerzo. El Mission (sí, con dos eses) es hecho con uva País y vale apenas $1300 pesos. Es un tinto ligero como para tomarlo a temperatura entre rosé y pinot noir, o sea unos 13 ó 14 grados. Te dejo de todas maneras el link de la entrada que escribí ya hace un tiempo atrás sobre los vinos de Larqui. Espero que te sirva.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

Roberto:

¿Tu eres viñatero, por casualidad? Te pregunto precisamente porque pides auge y publicidad a los pequeños productores, los que como bien dices pueden trabajar a escala y desarrolar proyectos con más sentido que el meramente comercial. ¿Conoces a otros que trabajen de esa manera, a parte de Larqui?

Saludos
Juan Ernesto Jaeger

 Vengo llegando de una degustación con Marcelo Retamal y probamos su Carmènére desde sus inicios, 1996 hasta ahora, 2008 y despeje mis dudad al respecto al Cabernet Sauvignon “El Mariscal”. La uva que adquirió para su elaboración, se la compro a David del Curto quién tiene un paño en línea con los viñedos donde se produce Don Melchor y que ahora son parte de un pequeño productor (como señala josé) y que vende la uva a muy alto costo, por lo que el Cabernet Sauvignon “El Mariscal” se ha transformado en una antología. No se volverá hacer.
Retamal es un notable y noble enólogo que ha realizado un trabajo de lugar excepcional y que seguirá marcando la diferencia en éste abúlico medio vínico.
Saludos,

Maca:

Yo encuentro muy interesante seguirle la pista a los vinos en verticales o mini verticales e incluso hasta en cosechas saltadas. Mucho se puede decir y/o proyectar de un vino y su potencial, pero la verdad está en la copa y las botellas abiertas. Hace poco inventamos una cata algo así como: Valle Maipo ¿mito o realidad? y al final quedó como auge y caída y re-caída del carácter Valle Maipo, pero no del Valle, sino de los vinos que tenemos ahora como representantes, que sin dudar han caído en el lamentable confort del vino comercial sin sentido. Tengo pendiente una entrada con esa cata: había Tocornal de los 70 y 80; Antiguas Reservas 93; Don Melchor 2002 y Almaviva 1997, por nombrar algunos, vinos que se suponen son íconos, súper/híper premium para a decir verdad se quedaron sólo en la etiqueta y el posicionamiento de marca, cosa de la que vengo hablando hace ya un par de meses. Siento que muchas veces somos engañados o mejor dicho, veo que mucha gente es engañada con esa palabrita “Icono”.

Saludos
Coralo

Bueno Coralo, no soy viticultor, sin embargo pretendo serlo en un futuro no tan lejano, a pequeña escala eso si.
Conozco algo similar, es una bodeguita ubicada en las riveras del río Bio-Bio, solo a 30 minutos de concepción, situación que parece impensada, pero demuestra que existe la posibilidad de generar proyectos pequeños, con el espíritu de ir descubriendo el potencial de la octava región. http://www.vinapatagual.cl

Viña Chillan igual presenta cosas interesantes vinificando cepas tintas para elaborar vinos blancos, también fermentan zinfandel, cosa no habitual en Chile.
http://www.vinachillan.cl

Saludos y Gracias por tus comentarios.

 Juan Esteban, no soy viticultor, sin embargo pretendo serlo en un futuro no tan lejano, a pequeña escala eso si.

Conozco algo similar, es una bodeguita ubicada en las riveras del río Bio-Bio, solo a 30 minutos de concepción, situación que parece impensada, pero demuestra que existe la posibilidad de generar proyectos pequeños, con el espíritu de ir descubriendo el potencial de la octava región.

vinapatagual..cl

Viña Chillan igual presenta cosas interesantes vinificando cepas tintas para elaborar vinos blancos, también fermentan zinfandel, cosa no habitual en Chile.

vinachillan..cl

Saludos y Gracias por tus comentarios.

 Qué agradable ha sido encontrar la referencia de esta cata.
Soy un español que lleva añosen Bélgica y estoy cerca de dejarla para instalarme en Italia.
Y soy un apasionado de vinos naturales.
Uno de los comentarios pedía información de blogs sobre el tema y quiero informarles del mío.
Es un grupo Yahoo que de revitalicé hace poco tras varios años de inacividad donde escribo de cosas del vino.
Se trata del grupo “tino-vino”. Acceder a él es un poco farragoso y además deb aprobarlo. Pero estaré encantado de que me lean.
Actualmente lo escribo todo en inglés. En la ´primera época lo alternaba con el español.

Me ha saltado a los ojos que comenten los buenos vinos de Adriana Occhipinti, Su tío, uno de los propietarios de la Azienda Agricola COS también hace bonitos vinos.

P.S. Ha sido una pena leer que la situación de los vinos naturales en Chile está como está. ¿Qué voy a beber cuando vaya?

Tino:

Poco a poco comienzan aparecer algunos vinos interesantes en Chile, pero para graficarlo de alguna manera, son sólo pequeñas islas dentro de un gran océano como es el dominio de los vinos comerciales, aquellos que buscan imitar estilos, impuestos por los puntajes de gurús y revistas, para agradar a los consumidores. Vamos lento, pero nos queda mucho, pero mucho, camino que recorrer. Nos falta intencionalidad y atrevimiento. Yo probé hace muy poco los vinos de Adriana Occhipinti y la verdad es que me rayaron: esa simpleza para poner la expresión de un lugar en un vino, pero a la vez con tanta intensidad, que se siente y se agradece. Son vinos que dan ganas de beber todos los días y te bajas una botella como si nada. Ayer terminé de beber un SP 68 y no dejé gota que exprimir de la botella. Acá en Chile no existen. Nadie los trae. Bueno tampoco nadie tiene porque conocerla. Fue un amigo vigneron francés que apostó con unas cajas para consumo personal y nos vendió algo, pero sin la intención de hacer negocios. Salud entonces por ese cambio de país y por las próximas botellas de Occhipinti.

Saludos
Juan Ernesto Jaeger