Beaujolais debe ser una de las pocas regiones vitivinícolas que todavía produce excelentes vinos sin que uno tenga que vaciar la billetera para comprar un par de botellas. Digamos que por 18 a 20 euros hay excelentes vinos, de esos que dan ganas de descorhar la segunda y, porque no, la tercera botella también.

Beaujolais es una D.O. francesa que se extiende al sur de la Borgoña y al norte de Lyon, tan sólo a 45 minutos del centro de la ciudad. Administrativamente es parte de la región vinícola de Borgoña, pero sus vinos hechos con Gamay le han dado una personalidad única. Los amigos con los que comparto catas habitualmente somos fieles seguidores del Gamay y eso ha quedado registrado en varios capítulos de este blog.

Pocas veces la cepa me ha decepcionado y sin darme cuenta ya estaba arriba del avión para encontrarme con mi amigo Carlos Wong en París, punto de partida para un nuevo viaje vitivinícola. En Lyon se nos unió Gerhard a quien convencimos en pocos minutos un par de semanas antes de salir de Santiago y Roberto Di Meglio, amigo italiano, que fue a muchas de nuestras catas y viajó directo desde Ginebra.

Además de los vinos, Beaujolais se disfruta como destino turístico. La región está salpicada por pequeñas villas y tiene 12 denominaciones productoras de vinos: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais y Beaujolais Village.

El recorrido tenia una visita programada con Christophe Pacalet, primo del reputado produtor de la Borgoña Philippe Pacalet y otras que se armaron improvisadamente luego de encontrarnos de pura casualidad con otros viticultores saliendo de un restaurant en Fleurie. Particularmente los viñedos en Beaujolais no cuentan con muchas especificaciones y por eso es importante conocer y saber de los productores.

Pacalet es un productor natural, que compra uva a distintos productores, pero la cosecha con sus trabajadores. Vinifica en fudres de 5.600 litros y no los mezcla al momento de embotellar. Nuestra visita a la bodega tuvo algún retraso y sin perder tiempo Pacalet nos mostró todos sus vinos, destacando dos Moulin-à-Vent uno 2009 y el otro 2010, vinos simples, con buena mineralidad, de esos que dan ganas de beber todos los días.

Nuestro alojamiento estaba en Villié Morgon, pero descubrimos un buen restaurant en Fleurie, un lugar de platos contundentes y a la vez punto de encuentro de varios de los viñateros locales. Fue precisamente la noche en que llegamos al Beaujolais que al salir del restaurant Wong reconoció a Jean Foillard, quien compartía copas con cuatro o cinco correligionarios. Lo saludamos sin muchos formalismos y regresamos al hotel.

Ya en el hotel nos miramos las caras y pensamos que por qué no regresábamos y compartíamos un Cornas de Allemand con ellos. En 8 minutos ya nos sentíamos como de la casa. Una que otra broma, tarjeta y número de celular de por medio y una visita a la bodega que acordamos para las 11 de la mañana del día siguiente.

Las coincidencias siguieron en un bar a pocas cuadras del hotel. Luego de un par de cervezas, apareció nuevamente monseiur Foillard. Más brindis, bromas y mientras se unía a la conversación un tipo con chaqueta de jeans que decía conocer a Louis Antoine Luyt y sus vinos, nos enteramos que se trataba de Mathieu Lapierre, heredero del Domaine Lapierre, referente para una buena parte de productores no sólo franceses, sino que también en otras regiones vinícolas del mundo.

En el mismo bar hacía rato que nos intrigaba un gordo que dormía en su silla. Cansancio o borrachera o los dos juntos, el fuera de combate no era nada más ni nada menos que Georges Descombes: otra gran etiqueta de la zona con algunos Morgon sencillamente notables. El panorama era más que divertido. Fue algo así como juntarse con los ídolos de la infancia, guardando las proporciones, claro. Al final son tipos comunes y corrientes, que sienten un gran compromiso con los vinos que hacen.

Al final no fue una noche larga, pero sí bien matizada. A la mañana siguiente a las 11.00 en punto estábamos estacionando el auto en los dominios de Foillard, quien no había regresado a su casa desde la noche anterior. Las carcajadas llenaron el silencio en aquel festivo francés. Tratábamos de imaginarnos donde había parado Foillard, porque su celular estaba tan desaparecido como él.

Lapierre reemplazó la visita matutina ante la incógnita de Foillard. Los vinos no requieren mayor presentación. En Santiago se puede encontrar un Morgon 2008 y eso creo que es un gan logro. La recomendación para la hora del almuerzo fue de primera: Auberge du Col du Truges, quizás el mejor coq au vin en varios años. Absolutamente recomendable, preciosa vista a los valles y excelentes vinos: un Régnié de Charly Thevenet perfecto para el plato. ¿Qué más se puede pedir?

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