Vaya sorpresa la que me encontré a la hora de almuerzo en el restaurant Cuerovaca, hace un par de días atrás, donde De Martino hizo un repaso sobre su línea de vinos Single Vineyard, una de las buenas apuestas de la Bodega enclavada en Isla de Maipo y que ha sabido buscar mucho más allá de lo que tiene plantado en su propio patio.

Los anuncios son más que alentadores y merecen de sobra estas líneas. ¿Para dónde vamos? se preguntó Marcelo Retamal, el enólogo que ha puesto de cabeza al equipo comercial de De Martino. Había que buscar nuevos impulsos. Los viajes por el mundo y las distintas regiones vitivícolas ayudaron mucho a encontrar ese camino que los anima a seguir haciendo vinos.

Todo apunta al rescate del origen y la autenticidad. Para lograr eso le pidieron a todos los productores que le venden uva a De Martino erradicar el uso de herbicidas. Viñedos 100% orgánicos. Y aquí vienen los dos mejores anuncios: eliminar todas las prácticas que impliquen procedimientos de estandarización para el vino, como cosechas tardías, levaduras seleccionadas, enzimas y microoxigenadores, entre otros.

Se determinó, además, no comprar más barricas nuevas, las que serán reemplazadas por fudres de gran dimensión, que evitan hacer un aporte de sabores de madera en los vinos. ¡Vaya, vaya! Hacía rato que no escuchaba algo tan comprometedor como este anuncio. Es como para sacarse el sombrero, ¿o no?

Retamal me contó que venía llegado de un viaje por Europa, donde encontró vinos alucinantes en pequeñas bodegas italianas (entre otros lugares que visitó) tan simples, pero con un carácter único. Y a eso es lo que quieren apuntar, a la elaboración de vinos más naturales, vinos que sean un reflejo del lugar de donde provienen.

El nuevo foco será el Valle del Itata. Retamal dice que el viñedo viejo de secano de esa zona puede entregar cosas muy interesantes. Sino pregúntenle a Viñedos del Larqui, que tiene un carignan que proviene de unas plantas de 50 años y que nos gusta mucho. Eso por el lado de la tierra, porque por el lado de las cepas estarán experimentando con País, Cinsault y Portugais Bleu, que está en el mismo valle.

De lo más nuevo de De Martino, que ya probamos, pero que no habíamos escrito palabra alguna: Alto Los Toros, Single Vineyard, Syrah (85%) y Petit Verdot (15%), Valle de Eqlui, 2008, vino que proviene de un viñedo a 1.900 metros de altura en el sector de Alcohuaz, 17 kilómetros más arriba de Pisco Elqui ya en plena Cordillera de Los Andes.

Con estos lugares limítrofes lo que se busca son vinos únicos. Este 2008 de Alto Los Toros es formalmente la primera cosecha. Según Retamal no tienen experiencia previa y poco a poco están comenzando a entender la zona. El vino está aún muy joven y habrá que esperarlo. En la nariz es cárnico y tiene especias como canela, anís y pimienta negra. Se nota mucho la madera, a pesar de haberlo decantado por más de una hora. En boca hay buena acidez y mucha tensión. Se merece una guarda de por lo menos un año y volver a probarlo. Para mi, por lo menos, va por el buen camino, el camino también de los buenos anuncios. Salud!

Pie de foto: el viñedo de syrah en Alcohuaz, con la Cordillera casi tocándole las hojas.

Nuevamente los restaurantes Open fueron escenario para la presentación de vinos emergentes. No se si sea la palabra más correcta, pero no quiero dejar margen a la interpretación. Esta vez  los protagonistas fueron los vinos naturales. ¿Vinos naturales? Sí, tal cual. Por primera vez esta forma de hacer vinos emerge y comienza a ganar adeptos en nuestro pequeño mundo vínico.

Desde este pequeño rincón virtual intentaré explicarles acerca de este fenómeno. Lo primero es declarar que el motor de toda esta movida en Chile es Louis-Antoine Luyt (y sus vinos). A Luyt lo conozco, aprecio y valoro hace ya bastante, mucho antes de LUN y del hype mediático actual. Desde un cierto Cot de Clos Ouvert hace ya un lote de años.

Sé de su amor por el vino natural, sus fructíferos contactos y aprendizajes con Marcel Lapierre, su interés en el vino (y también por la buena comida) como sujeto cultural, su encomiable quijotada como importador de vino natural (cual Lynch o Dressner del fin del mundo), y de su intervención a nivel local para ir introduciendo variedad con calidad en una escena vínica en que escasea lo uno y lo otro.

Lo segundo, aclarar que esta muestra me gustó ya de antes de probar los vinos. Llámele sesgo. Me gustó el espíritu que la inspira, las personas que participan, los sustratos y sus productos. Baste decir que los vinos eran copiosamente presentados por sus propios hacedores, sin mediar RR.PP, pendones, merchandising, botellas bajo el mesón, o graduados de primer nivel de la escuela de sommeliers repitiendo como mantra que son deliciosos vinos que de veras no lo son. Esto, como los vinos, era de verdad.

No debo seguir, creo, sin comentar aunque sea cortito lo que es vino natural. O al menos lo que yo entiendo. Lo primero que hay que aclarar es que el vino natural es mucho más que el vino “orgánico”. Esto último se refiere meramente a los medios para producir la uva, sin mucho que decir respecto de la vinificación, lo que ha permitido que, al menos en Chile, “orgánico” no sea sino más de lo mismo con otra palabra más sin un sentido claro en la etiqueta.

Natural es para mí el vino con el mínimo posible de intervención. En el viñedo y la bodega. Sin aditivos, productos químicos, levaduras de paquete, nada o muy poco sulfito, procesos más cercanos a la artesanía que a la ingeniería. Vinos que no intentan parecer otra cosa que lo que son, honestos, “reales”. Ojo que no necesariamente ricos o buenos. De hecho, son a menudo considerados defectuosos, sucios, turbios, u oxidados. Es una corriente que ya superó la fase de moda en el hemisferio norte, con más distribuidores comprometidos y consumidores  interesados en conocer el sabor del vino en su forma más primaria (y se dan cuenta que ¡sabe a otra cosa!). Como mi espíritu docente es mínimo, los refiero a un par de páginas que explican las cosas mejor que yo: http://www.morethanorganic.com/natural-wine, http://louisdressner.com/real_wine/

Ahora, no todo son maravillas. Para este subjetivo paladar, muchos vinos pecaron de excesivo dulzor. A veces aportaba complejidad, pero otras simplemente era punto en contra. Entiendo que el paladar chileno está acostumbrado al azúcar residual, pero me gusta pensar que estos vinos no están hechos para paladar alguno.

El que llegaba con más laureles, experiencia y botellas era el propio Luyt. Siempre tan productivo. De él me gustaron bastante, por su pureza y originalidad, un Torontel y un Rosé de Cinsault y País 2009 de Quella (Cauquenes, con 13% y 12.5% respectivamente de alcohol). Ambos muy refrescantes y bebibles, generoso en nariz el Torontel y reservado el Rosé, vinos de sed para el verano.

Me gustó mucho, de hecho me parece un excelente vino, un Pinot Noir 2009 (13% Alc.) compuesto con 85% con uvas de Quenehuao y 15% de Osorno, y me pregunto si estas últimas aportan esa brutal acidez, que levanta la boca de este vino y se la llena a uno por completo. Refresca, lava el paladar, lo punza y recoge. Tiene una nariz terrosa, calcárea y floral nunca antes vista por estos lados. Menos me gustaron su Cinsault 2009 de Quella y su “Pipeño Generoso”, ambos muy generosos en azúcar, a mi gusto. Hubo también un “Jungle Rosé” 2010 Las Máquinas, 10.5% Alc., turbio, ligero, muy original, casi un refresco de frutilla. De gran simpleza. Tenía otros vinos de producción anterior, un Cot Rouge, un Huasa País y un Carignan 2008, que con grados alcohólicos de 15 o más me hicieron levantar ostensiblemente la ceja. Too much for me.

Pasé luego al mejor vino de la jornada (y chileno del año si me apuran) que no es sólo delicioso sino que corporiza el espíritu de este lote. Es el Villalobos Carignan 2009 (Valle de los Artistas, Lolol, 12.9% Alc.). Este vino es desde su concepción una locura, y una casualidad. El viñedo es en realidad un crecimiento desordenado de parras en su forma natural de enredadera, que ganan luz entre zarzamoras y otros árboles de mayor envergadura que se cosechan necesariamente a mano y son vinificadas del modo más natural y respetuoso del que se haya oído. Tengo ganas de conocer ese campo. El vino que allí se produce es de todo mi respeto. Mi nota de cata dice así: color teja translúcido precioso; nariz ligeramente dulce, tierra, ladrillo, especias y qué sé yo qué más; boca fresca, ligera, gustosa, sabrosa, entretenida, con notas similares a la nariz (mezcla de dulzor con tierra más un ligero amargor), excelente estructura, buen volumen. Exquisito. Me soplaron que el 2010 viene mejor. Mejor imposible.

Luego me entretuve con la historia del rancio abolengo de Manuel Moraga Gutiérrez y su “Cacique Maravilla” (gran nombre, por cierto) Cabernet Sauvignon 2010, Yumbel 13.8% Alc. Es este un vino artesanal simple, pero entretenido. No es un típico cabernet del Maipo. Regala notas especiadas como de eneldo y albahaca. Flores rústicas. Hay un ligero exceso de dulzor que a espíritus ácidos como el mío nos tiende a sobrar. Sin dudas un excelente comienzo. Vino recomendable.

Terminé, ya casi ebrio, con el Cuvée del Maule 2009 (Cauquenes, 14.5% Alc.). Heterodoxa mezcla de Cabernet Sauvignon 36% y Merlot 22% macerados tradicionalmente. Carmenère 30%, Carignan 6%, Cinsault 4% y País 2%, de maceración carbónica. Aquí sí que el abolengo es rancio (el que tenga interés, que googlee al productor de este vino, Baptiste Cuvelier y verá de qué hablo). El vino es, digamos, un poco ancho de espaldas para mi sensibilidad meliflua. Los 14.5º se notan y tampoco me simpatiza el dulzor, pero hay especias, frescor, cierta vegetalidad y taninos ligeramente punzantes que me permiten congeniar aquí.

El pequeño evento fascinó a todos los que llegaron tímidamente a pedir una copa para probar vinos. Yo me fui más que agradecido y otro tanto ebrio.  Se agradece también la conversa gratis y la posibilidad de abrir ventanas que un día, tal vez esté soñando, abrirán paladares, abrirán conciencias.

Este artículo fue escrito por:

Felipe Méndez

Se agrece a Macarena Lladser por su colaboración con varios datos técnicos que mi impericia reporteril y la alcoholemia impidieron recolectar.

Para contactar y comprar estos vinos: Sebastián Alvear (06-2411110) sebastian@vinonatural.cl

En la búsqueda de enloquecer con vino sin gastar una fortuna, hace tiempo que el grupo con quienes comparto catas y botellas llegó a los vinos de regiones francesas como el Jura, la Loire y el Beaujolais. En todas estas regiones, hay cantidades de vinos excelentes entre 5 y 30 Euros en la mayoría de los casos, montos por los cuales a estas alturas no se compra ni siquiera una copa de los vinos más prestigiosos de Burdeos.

Jura nos sigue sorprendiendo con espectaculares vinos, desde tintos livianos pero con excelente estructura y mineralidad de cepa Poulsard (o Ploussard, que es lo mismo) hasta vinos amarillos de cepa Savagnin que sufren un proceso oxidativo de unos seis años bajo un velo de bacterias antes de embotellarse. Durante el tiempo que llevamos probando vinos,  no nos habíamos juntado para una cata temática de esta interesante zona francesa.

Acompañado de un excelente menú gastronómico preparado Ignacio Briones, anfitrión de la noche, consistente en un huevo a la copa con aceita de trufas, erizos, un solomillo de cerdo con puré de arbejas y un flan casero, nos tomamos seis exponentes del Jura.

Los cuatro primeros (el cuarto quedó fuera por defecto) fueron todos de cepa Savagnin y todos tenían el proceso oxidativo de los vinos amarillos, aunque por menos tiempo, llegando a notas similares a un fino de Jerez:

1. Ph. Bulabois, Savagnin, Arbois 2005. Una nariz muy pura de esas notas oxidativas y salinas del fino, combinado con algo de anis y, después de un buen tiempo en copa, una nota muy nítida de avellana. En boca era de volumen medio-bajo, con las mismas notas oxidativas y salinas, una punzante acidez y casi nada de azúcar residual. Un vino muy seco pero a la vez sorprententemente largo en boca. De los tres Savagnin, quizás sea el menos complejo, pero a la vez el que se toma más fácil (si me obligan a tomar una botella, este de todas maneras)
2. Jean François Genevat, Savagnin, Cuvée Prestige, Sous la Roche, Côtes du Jura 2004. Este vino tiene las mismas notas de crianza en nariz que el primero, pero además un dejo dulce, como a melasa. En boca tiene más volumen que el primero, tiene un poco más de azúcar residual, y las notas de caramelo le agregan complejidad al tema oxidativo-salino. Es muy largo en boca y un tremendo vino, aunque se siente un poquito más el alcohol y podría algo cansador después de un par de copas.
3. Michel Gahier, Savagnin, Arbois 2004. Este savagnin es más complejo aún que le segundo. Combina el caracter oxidativo con una variante levemente volátil (un poco de acetona, lo que puede ser agradable cuando la dosis es moderada). También se reconocen notas a cera de abeja, algo dulzonas. Es sin duda la nariz más radical, más difícil de los tres. En boca combina bastante volumen, una acidez punzante y algo azúcar residual con frutas cítricas. Final larguísimo.
4. Pierre Overnoy, Arbois Pupillin, mis en bouteille par Emmanuel Houillan, 2006. Notas raras en nariz indescriptibles. El vino parecía decidido a fermentar otro poco en la copa delante de nosotros. Concluimos que esta botella, del más famoso de los cuatro productores de blanco, estaba defectuosa.

En los vinos tintos tuvimos dos ejemplares de cepas distintas:

1. Jacques Puffeney, Trousseau, Cuvée Les Berangères, Arbois 2006. Otro productor famoso (si es que un productor del Jura puede ser famoso). Atractiva nariz de vino natural con bastante anis. En boca un poco más débil. De volumen medio, tiene de todo, incluido una razonable acidez, pero es un vino que pasa demasiado gentilmente por el paladar. Buen vino pero no grande.
2. Philippe Bernard, Ploussard, La Chamade, Arbois Pupillon 2007. La nariz de este vino está muy contenida. Fruta mán bien discreta, en un registro vagamente “Bourgogne”. En boca, sin embargo, acelera a 180 por hora: preciso y bien definido, con taninos finos pero correctamente estructurados, notas minerales y excelente acidez. Bien largo. Otro vino para soñar.

Sin duda una de las mejores catas del año. Vinos que sorprenden y que quedan guardados para una próxima selección y compra más allá de nuestras fronteras vínicas, porque lamentablemente nadie los trae a Chile.

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Un pionero de las catas de Jura en Chile 

En nuestro pequeño grupo ya hemos vaciado una buena cantidad de botellas de Riesling. Los que más recuerdo han sido, sin excepción, vinos semi dulces o dulces. El equilibrio entre dulzor y acidez, con grados alcohólicos sumamente bajos que se ubican entre los 7 y 10 grados, da a los vinos de esta cepa un carácter único. Varios motivos para agradecer al productor que haya parado la fermentación en algún momento, estabilizándolo con una buena dosis de azufre.

Sin embargo, los vinos secos también tienen un lugar central en el planeta Riesling. De hecho, la gran mayoría de los riesling chilenos son secos, siendo quizás los Doña Isidora antiguos de Cousiño Macul y los Casa Marín los ejemplos más logrados.

En Alemania, la historia del Riesling seco pasa por vinos históricos del Rheingau incluso del siglo XIX, perfectamente tomables todavía como lo reporta la periodista inglesa del vino Jancis Robinson. En épocas más recientes, las asociaciones de productores en las regiones vitivinícolas más conocidas de Alemania han definido estándares superiores a los de la legislación para Riesling secos, según la zona: Gewächs (1er Cru) o Grosses Gewächs (Grand Cru). Además, otras regiones como Wachau en Austria y Alsacia en Francia también se han hecho famosos con Riesling secos, aunque a menudo con una punta de azúcar residual.

Todo lo anterior fue motivo suficiente para juntar algunas botellas de Riesling secos de Alemania, Austria y Francia. Catamos a ciegas (recurso resistido por varios) y acompañamos nuestra serie de vinos con una buena cena alemana: costillar ahumado, embutidos, puré y chucrut, que preparó nuestro cocinero Carlos Wong.

En teoría fue una gran idea, pero a los vinos les faltó encanto. No hubo vinos malos ni sobrealcohólicos, como nos ocurre algunas veces, simplemente creemos que les fató chispa, esa que siempre está cuando descorchamos un Riesling dulce. Este es el ranking de la noche:

• Les Vignerons de Pfaffenheim, Grand Cru Steinert, Riesling 2004 (Alsacia, Francia)

Un ganador sorpresa, un vino alsaciano de cooperativa. Nariz atractiva y abierto con un dejo de miel. En boca buen volumen, buena estructura, una punta de azúcar residual, mineral, largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2004, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

Un productor reputado de la región de la Pfalz en Alemania. Yo puse este vino más atrás. La nariz ya tenía algunas notas a viejo y en boca había buena acidez en el ataque pero después el vino se caía rápidamente.

• Freie Weingärtner Wachau, Spitzer Singerriedl Riesling Federspiel 1997 (Wachau, Austria)

Otro vino de cooperativa, esta vez de Austria. Los Freie Weingärtner tienen muy buena fama por los vinos de cepa Riesling y Grüner Veltliner de primer nivel. Este 1997 tenía una nariz un poco tímida, pero con ricas hierbas y bastante tipicidad de Riesling. En boca más delgado que los anteriores, incluso un poco diluido. Reclama más acidez. Sin embargo, se mantiene en boca y es razonablemente largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2005, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

El hermano menor del segundo vino. La nariz algo tímida. Además de un toque de hidrocarburos, había un dejo de levadura (olía a cerveza, de hecho). En boca de volumen medio, un dejo de azúcar residual, acidez escasa, leves notas a miel

• Peter Jakob Kühn, Oestricher Doosberg, Riesling Spätlese trocken 1998 (Rheingau, Alemania)

Para mi la nariz de este vino tenía algo raro, como trapos viejos. No era corcho, pero tampoco una nariz muy brillante que digamos. En boca un poco mejor. Acidez y nada más

• Auguste et Christian Binner, Riesling Kaefferkopf 2005 (Alsacia, Francia)

Fue de las narices más bonitas de la noche, fina, con hierbas, notas florales y un poco de miel. En boca volumen medio, se repiten las hierbas, pero el final es amargo y corto.

¿Los ganadores de la noche? Primero, la comida, muy superior a los Riesling. Segundo, los vinos fuera de concurso. Desde un excelente Domaine de la Tournelle, L’uva, AOC Arbois 2009 (Francia, Jura) , pasando por un Casa Marin, Cartagena Sauvignon Blanc 2005 (San Antonio) con notas de envejecimiento muy interesantes y finalmente un Riesling de verdad: J.L Wolf, Wachenheimer Gerümpel, Riesling Eiswein 1996 (Pfalz, Alemania). Con sus 7% de alcohol este icewine reunía todas las virtudes de los Riesling dulces: extrema concentración y dulzor, una acidez punzante, combinadas con aromas y sabores de membrillo concentrado. Casi eterno en boca.

Volviendo a los Riesling secos, me acordé de las notas de cata del famoso crítico inglés Michael Broadbent en su libro Vintage Wine. Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wine (2002). Casi todos los Riesling que describe Broadbent en su libro son dulces o semi dulces. Con el excepcional ejemplar seco no está disconforme, pero se pregunta: ¿porqué alguien habrá querido sacar toda la fruta de este vino? Yo estoy de acuerdo: mejor dejar la fruta y el azúcar allí, parando la fermentación. ¿Para qué sirven los Riesling secos si los otros son más ricos?

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Fanático de los riesling dulces y los vinos antiguos

Las jornadas de cata y bebienda que incluyen pinot noir o gamay siempre nos generan muchas expectativas y vaya que se cumplen. Los amigos con quien comparto copas habitualmente y quien les escribe nos reconocemos más que seguidores de las dos cepas. ¿Qué tienen estos vinos que nos gustan tanto? Mineralidad, delicadezas, pureza aromática, acidez y equilibrio. Y eso no es poco.

El tema del pinot noir en Chile lo hemos recogido en este blog en seguidas oportunidades. No creo equivocarme al decir que es una deuda pendiente que tienen aquellos que hacen vino con la cepa en nuestro país. La mayoría o mejor dicho casi todos los pinot chilenos pecan de los abusos de la madera o la sobremadurez. Tienen la brújula completamente extraviada.

No es una crítica gratuita. Hemos comparado la misma cantidad de veces pinot noir de distintos valles nacionales con exponentes franceses y las diferencias son abismantes. Es como si enfrentáramos en un partido de fútbol al Barcelona con un equipo de la tercera división chilena, sin el ánimo, por supuesto, de desmerecer esa competencia local. Las comparaciones siempre son odiosas, pero los puntos de referencia son inevitables.

Está más que claro el asunto de nuestra última cata. La excusa fue acompañar un boeuf bourguignon preparado por nuestro anfitrión, el fotógrafo y viñatero Julio Donoso, uno de los dueños de Montsecano, para mi el mejor pinot noir de Chile. La oportunidad sirvió también para presentar la cosecha 2009 del pinot casablanquino y una muestra del 2010, la que aún está en pañales, incluso sin maloláctica.

Lo que lamento de todo esto es no tener “a mano” ninguno de estos vinos. Me refiero a que se vendan en Chile. Nosotros compramos cuando viajamos o encargamos cuando otros viajan y que además tengan la voluntad de llenar sus maletas con botellas que cruzan el Atlántico para aterrizar en cavas de terceros. Los vinos son verdaderas joyas que guardamos como si un niño cuidara su juguete más preciado.

Fue un lujo tener dos Morgon esa noche en la mesa. Morgon 2007, Jean Paul Thévenet, Vieilles Vignes era puras sutilezas, con notas a piedras y agua de rosas. Morgon 2008, Côte du Py, Jean Foillard, creció muchísimo luego de la decantación, pero se notaba que era un año un poquito más maduro, guardando las proporciones, por supuesto, de lo que habitualmente llamamos “madurez” en nuestro medio. Tenía un paladar larguísimo y mucha, pero mucha carga frutal. Muy buen Gamay.

El Bourgogne de Pacalet (2007) ya tiene algo de historia en este blog. Tiene un agradable tránsito entre potencia y sedocidad. Bouchard Père & Fils, Nuits-Saint-Georges,Clos des Argillières 1996, interesante nariz cargada de aceitunas negras, pero sin deslumbrar como los Morgon. Hay buena cantidad de años de cosecha entre los dos, de todas maneras. El Beaune-Grèves, 1er Cru, Louis Jadot 1990 ya estaba sin atractivos.

Montsecano 2009 (próximo a salir a la venta) es un testigo del calor que se dejó caer el año pasado en el Valle Central. Es muy distinto a su hermano del 2008, pero no por eso se deja de disfrutar. Yo lo esperaría hasta el próximo verano porque acaba de embotellarse. El 2010 es un bebé de pecho, pero ya se deja apreciar. Ese terroir de Las Dichas ahí en Casablanca ya es marca registrada. Una de las buenas noticias es que Montsecano tendrá un segundo vino que casi con seguridad se llamará Refugio, proveniente de un viñedo vecino que Donoso ya transformó al biodinamismo.

Y como la función de este blog no es sólo contar sino que también informar, a continuación les dejo algunos datos para quienes quieran salir de compras:

1. Louis-Antoine Luyt de Clos Ouvert, quien acaba de ser destacado en Inglaterra por su Uva Huasa tendrá una venta-degustación de sus vinos el próximo sábado 19 de junio en la Feria Libre de Vitacura entre las 10.00 y las 14.00 horas. Esto es en Luis Pasteur 6371. Habrá Chicha Luyt y el que quiera puede llevar su envase porque se venderá a granel.
2. El Mundo del Vino está organizando una cata con los vinos del grupo Vega Sicilia, que se desarrollará en el Hotel Ritz Carlton el miércoles 16 de junio a las 19.30 horas. La degustación tiene un valor de $30 mil pesos y los vinos en esta oportunidad serán: Vega Sicilia, Único 1999; Vega Sicilia, Valbuena No. 5 2005; Pintia 2006 y Oremus 2002, tres puttonyos. Los que quieran ir deben inscribirse al número 02-897-8600 o al mail ejecutiva4@cr.cl
3. Durante todo el mes de junio la Viña Indómita tendrá una venta de bodega, donde habrá descuentos de hasta un 50 por ciento en todos sus vinos. Estó será en el mismo Centro de Visitas de la Viña, en el kilómetro 64 de la ruta 68 en el Valle de Casablanca entre las 10.30 y las 18.00 horas. Más detalles al número (32) 215-3902 o al mail contacto@indomita.cl
4. Organisk (www.organisk.cl), se llama un pequeño supermercado de productos orgánicos que está en Andrés de Fuenzalida 91, Providencia. Tiene muchos tipos de vinagres, sales gourmet de mina, carnes de conejo,avestruz, pero lo mejor de todo son los más de 30 tipos de quesos franceses que venden. Yo me compré 250 gramos de un comte. Vale la pena.

Las últimas semanas del primer decenio del nuevo siglo se nos ocurrió que a mediados del 2010 podríamos sentarnos a probar una buena cantidad de botellas que cumplieran 10 años, o sea, una Cata Bicentenario, una buena excusa para ver como habían evolucionado los mejores y más caros vinos chilenos. Con un par de excepciones, entraron todos en la mesa y en las copas, por supuesto. La condición era que fuesen vinos del segmento premium o súper premium de la cosecha 2000.

Y así fue. Clos Apalta, Montes M, Stella Aurea (ese año no se hizo Domus Aurea), El Principal, Cabo de Hornos, Le Dix, Viñedo Chadwick, Don Melchor, Viña Tarapacá, Gran Reserva, Etiqueta Negra, Manso de Velasco de Miguel Torres y Almaviva. En total 11 vinos, todos catados a ciegas y acompañados de un gran trozo de Punta Ganso de Wagyu, un buen dato para comprar carnes que pueden encontrar en www.gourmeat.cl

La más extendida de las conclusiones dice que este segmento es el de la peor relación precio-calidad. Se supone que estos “grandes” vinos chilenos tienen un buen potencial de guarda y así queda constatado en muchas de las fichas técnicas que hay en los sitios webs de las bodegas. Varios de ellos, actualmente, cuestan una pequeña fortuna, pero la verdad es que no han evolucionado bien, vinos apagados sin la complejidad que pudiera esperarse de cada una de esas botellas y de los terroirs seleccionados que gustan destacar.

Para quienes disfrutan las competencias y los rankings, acá les dejo los resultados de nuestra Cata Bicentenario: número uno indiscutido, Almaviva 2000, con lo que podemos decir que Alto Maipo no tiene competencia y siguen siendo cuna de los mejores Cabernet Sauvignon chilenos. Buen equilibrio entre mineralidad y fruta roja. Tenía algo de punta de lápiz de mina en nariz. Lo noté algo cansado, eso sí.

El segundo lugar fue para Miguel Torres, Manso de Velasco 2000. El Valle de Curicó ganando terreno. Algo áspero en boca. Uno de los pocos que creemos le falta algo de botella, aunque las notas licorosas digan lo contrario. Un vino con buena estructura. Tercer lugar para Viña Tarapacá, Gran Reserva, Eitqueta Negra 2000. La sorpresa de la noche. Habíamos probado antes otras añadas de este vino, pero estaban soprepasados por la madera, en cambio este vino tenía una nariz herbácea interesante con notas de tierra negra húmeda y eucaliptus (quizás en demasía). Muy fresco en boca y con marcado carácter Maipo.

Cuarto lugar para Don Melchor 2000. Tenemos sentimientos encontrados con Don Melchor, porque nos han gustado las añadas que lo identifican más con su terroir, como el 93/95 y 96, por ejemplo. Después de 1999/2000 Don Melchor dio un giro hacia los vinos más corpulentos, más maduros, estrategia que buscaba llamar la atención de Wine Spectator y sus puntajes. Este 2000 está lleno de especias dulces, como el clavo de olor y la canela. De final muy áspero. Poco agradable para beber.

El quinto lugar lo compartieron Viñedo Chadwick 2000 y Viña Los Vascos, Le Dix 2000. Le Dix es un “tablón” de madera. La fruta muy madura (ya con notas de bon bon al licor), el eucaliptus y la barrica se mezclan para dejar una boca absolutamente olvidable. Viñedo Chadwick comienza con una nota de candy de plátano en nariz y cerezas al licor. Tiene una buena estructura en la boca, pero nada más que sobresalga. Después de una media hora en la copa sigue igual. Se espera más de estas botellas que se empinan por sobre los $100 mil pesos.

Sexto lugar: Viña San Pedro, Cabo de Hornos 2000. Hemos probado mejores botellas de este vino. Está dulce y licoroso. Séptimo lugar: El Principal 2000. Huele a aceite quemado. Está mala esta nariz. Sobremadurez por todos lados. Octavo lugar compartido por Stella Aurea 2000 y Montes M 2000. El “M” es otro candy de plátano en la boca. Hay notas de vainilla y algo de pimientas. Sabe a madera, está dulce, muy, pero muy plano en boca. No tiene chispa.

En el último lugar quedó nuestro vino más famoso, Clos Apalta 2000, aquel que asesora el también famoso y controvertido flying winemaker, Michel Rolland. La nariz es muy plana. Destaca por sobre todas las cosas la barrica. Es como una mezcla de madera y ketchup. Está completamente desarmado. Es un vino que le pasó la cuenta el “sobremaquillaje”. Absolutamente olvidable.

Nos llevamos la peor impresión de todos estos vinos, los que supuestamente son el punto más alto, el potencial cualitativo de una viña. Uno pudiera pedir que le devolvieran el dinero. A mi ya no me convencen con este asunto de los vinos íconos, una categoría creada para anhelar estatus tanto del comprador, como del propio dueño, sin un sentido de origen honesto y verdadero.

Mucho del estilo de los vinos premium está empujado por las preferencias del mercado y los gustos de 2 ó 3 críticos que tienen seguidores por todo el mundo, como Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Es ahí donde encontramos contradicciones, donde por un lado se dice representar el terroir más profundo de donde proviene el vino y por otro un sometimiento a estos gustos que no hacen más que estandarizar olores y sabores. ¿Cuánto más podrá durarnos la tiranía de este sofocante círculo vicioso?

El autor material de tan desprendida acción fue Louis-Antoine Luyt autor de los vinos que llevan su mismo nombre y vinificador del pinot casablanquino Montsecano. Ya me quisiera más de estos vinos por estas tierras. Nada de pretenciones marketeras ni contraetiquetas contando historias que no se beben. Vinos directos, sin rodeos, mostrando con la naturalidad debida cada rasgo de su tipicidad, dejando marca y huella.

Yo siento que mi relación con el vino chileno es distante. Hace cuatro o cinco años iba un par de veces a la semana por La Vinoteca o El Mundo del Vino, buscando cosas nuevas que comprar y probar. Esto ya no se da de la misma manera. Mientras más lo conozco, más creo que se quedó en un plano de uniformidad, preocupándose por satisfacer paladares masivos, sobresalir a toda costa en los rankings de las revistas del rubro y conseguir medallas en la mayor cantidad de concursos posibles. Con la excepción de unos pocos, así estamos.

Cada vez que probamos vinos de otras latitudes, reparo en alguna botella chilena que me haya tomado recientemente y la comparación es inevitable. A los vinos chilenos les hace falta “gracia”, “chispa” algo que los saque de ese aletargamiento de lo meramente comercial hecho en serie.

El fin de semana pasado, en el cumpleaños de un amigo con el que fuimos compañeros de la Universidad, me comprometí a llevarle (no de regalo) un vino y cervezas para compartir. Rumbo a su casa recordé que había olvidado pasar por mi bodega. Paré en un supermercado y compre el Syrah de la Serie Riberas Gran Reserva de Concha y Toro. No lo había probado. Ya en el asado, lo descorché, me serví una copa y ¡plop! nuevamente lo mismo de siempre: dulzor, alcohol y exceso de madera. Ni pistas de ser un syrah. Ejemplos como este tengo bastantes, pero para que insistir.

Lo que yo quería contarles, a propósito de la cata-invitación de aquella noche, era destacar un par de vinos de los que compraría cajas y cajas para beber siempre. ¿Cómo tanto? ¿Qué hace que estos vinos me gusten tanto? Principalmente su mineralidad y la fruta muy franca, directa, mostrándose sin maquillaje. Vinos que te flechan en la primera copa.

Me refiero Arianna Occhipinti, productora siciliana de vinos naturales. El primero que probamos fue Occhipinti, Il Frappato, Sicilia 2007. En la copa era como estar oliendo una piedra volcánica, pero a la vez se sentían frutillas rojas silvestres que se conjugaban en perfecto equilibrio con notas a flores de violetas. En boca el vino tenía una chispa como de bailador de flamenco, si me permiten relacionarlo de esa manera. Extraordinaria acidez, intenso, pero a la vez con equilibrio, mostrando nuevamente ese lado mineral y un final de cerezas ácidas.

Y rematando para el final de la noche, Occhipinti SP 68, Nero D’Avola e Frappato, Sicilia 2008. El SP 68 es el nombre de la carretera que pasa cerca del predio. Nero D’Avola y Frappato son las uvas. Acá se vuelve a repetir ese modelo de mineralidad del que veníamos hablando. Es un vino que se disfruta ahora perfecto, pero puede dar sorpresas en un año más. Me gusta esa trilogía de aromas mineral/frutal/floral que se expresa pura y con mucha viveza. Nadie se cansaba de alabar lo rico que estaba este Occhipinti, porque cuando uno se encuentra con este tipo de botellas, el productor cobra importancia. Es quien ha sabido interpretar aquello que la tierra le ha dado, sin las manipulaciones a las que estamos acostumbrados. Lo más triste de todo es que no tenemos donde comprar vinos de Occhipinti. Igual, nunca está dicha la última palabra.

Quiero hacer eco de una entrada aparecida algunos días atrás en el blog de Manuel Camblor, el que leo habitualmente. En esa oportunidad, Manuel escribió sobre cuatro vinos chilenos ganadores en el Decanter World Wine Awards 2009:

Cono Sur, Reserva, Riesling, Bio Bio 2008 (mejor Riesling bajo 10 libras esterlinas)

Santa Helena, Pinot Noir, 2008, embotellado para la cadena de supermercado británica The Co-op (mejor pinot noir bajo 10 libras esterlinas)

Undurraga, T. H. Sauvignon Blanc, Lo Abarca 2008 (mejor sauvignon blanc bajo 10 libras esterlinas)

Viña Indómita, Cabernet Sauvignon Reserva, Valle Maipo 2007 (mejor Red Bordeaux varietal bajo 10 libras esterlinas)

Lo que Manuel propuso en esa oportunidad era que, como él no tenía acceso a esos vinos en Santo Domingo, donde vive, en la República Dominicana, fuese “el contingente chileno” que habitualmente lo lee por internet se hiciera de los vinos y le enviara las impresiones de cata. Sintió mucha curiosidad por el asunto y pidió que lo ayudaran en los comentarios, principalmente por una frase aparecida en el sitio de Decanter en la que Chile había demostrado ser productor de varios de los mejores sauvignons, rieslings, pinot noir y mezclas de cabernet del mundo. ¿Que tal?

En nuestra última reunión de catas, dedicada a rieslings chilenos y del resto del mundo en casa de nuestro amigo Gerhard (amante rieslings antiguos alemanes, los más viejos que yo jamás haya probado) habían dos de lo vinos premiados por Decanter y aquí están mis notas de catas, que no tienen nada que ver con lo descrito en la revista inglesa. El cabernet de Indómita fue decantado por aproximadamente una hora para despejar cualquier duda.

Cono Sur, Reserva, Riesling, Bio Bio 2007. El del concurso de Decanter es 2008. Nosotros catamos este 2007, pero imagino que proviene del mismo viñedo. La nariz huele a globo de cumpleaños, con algo de tiza y talco. Después de un rato en la copa comienzan aparecer notas de frutas blancas maduras. En boca es flojo, con una notable ausencia de acidez y una madera que se deja sentir. Es un vino barato, claro está. Quizás no haya que pedirle lo que no tiene. Lo que sí se le puede exigir a este rango de precio es que respete por sobre todas las cosas el carácter varietal. Lo más básico de todo.

Viña Indómita, Reserva, Cabernet Sauvignon, Valle Maipo 2007. El sticker de la medallita obtenida ya estaba pegada a un costado de la botella. En la nariz el vino deja sentir sus 14,5 grados de alcohol que inlcuso pueden ser más, pero lo peor de todo es que hay un olor desagradable a caucho quemado. Los excesos del tostado están en cada rincón de este vino. La única fruta que se siente son cerezas al licor. La boca sabe a café tostado y a barrica. Nada que hacer.

Esto no es nuevo, que una bodega aparezca con un muy buen puntaje o se gane una medalla en un concurso europeo y se produzcan notables diferencias entre las apreciaciones de un jurado o una revista y lo que finalmente llega a las tiendas, lo que compra el consumidor final. El asunto da para dudas. ¿Quién fiscaliza las muestas que van a esos concursos? Nadie. Hay que confiar en que las viñas están actuando de buena fe. No queda otra.

Hace algunas semanas leía un artículo en la sección Economía y Negocios de El Mercurio donde grandes productores y directores de empresas vitivinícolas y entidades asociadas destacaban dentro sus estrategias la participación en concursos y catas de las revistas especializadas, como una manera de lograr posicionamiento en los mercados mundiales. Eso significa hacer los vinos de acuerdo a como lo dictan unos pocos que lamentablemente ejercen influencia sobre la gran masa de consumidores.

Todo esto me suena cuerdo en términos comerciales, pero no tiene ningún sentido en términos de valorar el vino propiamente tal, su sentido de origen. Se habla más de cajas vendidas, del retorno por botella, del posicionamiento de la marca que de vinos equilibrados algo que encuentre sentido más allá de una etiqueta. ¿Qué nos lleva a una búsqueda permanente del reconocimiento más allá de nuestra Cordillera?

En el suplemento Reportajes del diario La Tercera del domingo 13 de septiembre hay una reflexión del Periodista Fernando Villegas que me cobra sentido. “¿Cuál es el origen de dicha peculiaridad? ¿Con qué otros rasgos se asocia?” se pregunta Villegas sobre una especie de bipolaridad enfermiza de nuestra sociedad que nos mueve entre el triunfalismo y la depresión de un momento a otro. “Tal vez deba culparse a nuestra pequeñez y lejanía, a la poca bola que se nos da y el poco peso que tenemos, del cual emerge cierta inseguridad colectiva acerca de qué somos y cuánto valemos. De ahí esta urgencia permanente por oír buenos comentarios de los visitantes, aunque al mismo tiempo, sabiéndonos diminutos, sospechamos que sólo se nos toma el pelo”.

Al final creo que no son los sistemas de medición que se han inventado ni los podios que entregan rankings los malos de la película, sino que el abuso de ellos. Están sobreapreciados. Entiendo que deban existir fórmulas desde donde emergan comparaciones, pero cuando todos entraron en esta carrera perdimos personalidad, nuestros vinos se volvieron uniformes respondiendo principalmente a criterios masivos y acomodatizos de acuerdo a las exigencias de mercados e importadores, quienes movilizan gran parte del vino que se desplaza por el mundo.

De vez en cuando hay algunos vinos que pasan a la categoría de botellas inolvidables. Me ocurrió esta semana con un Borgoña y no quería dejar pasar la oportunidad para dejar algunas líneas en este blog. Trataba de acordarme que otros vinos habían dejado su propia marca y rebobiné rápidamente en la memoria para encontrarme con uno de ellos. Fue precisamente en mi casa, para una de esas catas de los lunes que venimos repitiendo hace aproximadamente 8 ó 9 años que descorchamos un Vieux Château Certan, Pomerol 1970. un vino cuya cosecha coincide además con mi año de nacimiento. Recuerdo, además, que dejé la botella vacía para que se la llevaran junto a la basura pero al otro día en la mañana me arrepentí. Ya era tarde y no apareció por ninguna parte.

Si aquella vez fue un Burdeos ahora fue un Borgoña. Se trata de un Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Fuées, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 2004. Aunque había escuchado de forma no oficial que los Borgoña no se decantaban, esta vez optamos por una corta decantación de media hora para que el vino consiguiera un poco de oxígeno. Nos reunimos en el restaurant Baco, que nos recibe muy bien siempre que aparecemos con nuestras botellas bajo el brazo. Un Clos des Mouches, Premier Cru, Joseph Drouhin, Beaune 2004 abrió los fuegos. Un chardonnay muy seco, con acentos minerales tanto en nariz como en boca, pero un poco corto, aunque no por eso se dejaba disfrutar.

El Chambolle-Musigny de Mugnier tenía capas y capas de aromas. Muchísima complejidad que se desplagaba con extraordinaria armonía. La nariz comenzó con notas de agua de rosas, grafito, hojas secas y unas guindas ácidas. Detrás aparecen toques de pólvora y tierra negra húmeda. De repente el vino muta hacia aromas más cárnicos y ahumados y al final de la noche despliega un batallón de flores como violetas, jazmines y lavandas. La boca está exquisita, tremendamente fresca, con buena fruta y mineralidad. El vino tiene un nervio acídico que se mueve con mucha personalidad y equilibrio por todo el paladar. El postgusto es eterno y a esas alturas no hay nada para olvidar. Sencillamente es un vino que deja su propia huella. El nivel de pureza con que expresa la variedad es inigualable.

La D.O. Chambolle-Musigny tiene fama de producir los tintos más elegantes de la Borgoña. Chambolle se encuentra en la parte norte de la Côte d’Or. Si se viaja desde Dijon al sur las poblaciones vinícolas se van ordenando así: Gevrey, Morey, Chambolle, Vougeot, Nuits y Romanée. Luego los pueblos le han agregado a su nombre su viñedo más famoso. Montrachet a Chassagne y Puligny, Chambertin a Gevrey, Saint Georges a Nuits, Romanée a Vosne y Musigny a Chambolle.

Los viñedos de Pinot Noir en Chambolle descansan en suelos con alta presencia de caliza y la ausencia casi total de arcilla. Esta sería una de las principales causas de la fineza de sus vinos.

Mugnier puede considerarse un privilegiado al contar con cuatro de las 180 hectáreas de viñedos que tiene Chambolle. Lo conocí personalmente en el viaje que hice a la Borgoña el 2007 con mi amigo Carlos Wong. En esa oportunidad Carlos le mandó un email y el ingeniero de plataformas petrolíferas y también piloto aéreo comercial le respondió accediendo a una visita a la propiedad familiar. Fue el mismo Mugnier quien nos hizo el recorrido por la bodega y sus vinos. Tipo de pocas palabras, de mucha pausa y gentileza. Fue de barrica en barrica sacando pequeñas muestras que iba poniendo en nuestras copas. Probamos todos sus vinos (unos de la cosecha 2006 y otros del 2005) y me acuerdo que todos estaban muy apretados tanto en nariz como en boca. Muy limpios pero apretadísimos.

No sólo los vinos que hace Mugnier sino que los de la mayoría de los productores de la zona son escasos. Su bien ganada fama también ha llevado a que los precios se disparen. Para muchos no sólo basta con reconocer un terroir. El nombre del productor también puede hacer la diferencia.

Ya les había hablado de los cambios que se venían para Clos Ouvert (en una entrega anterior a la que pueden volver desde acá) y la aparición de una línea propia que tendría Louis-Antoine Luyt, ex-socio de los vinos de secano del Maule y vinificador de Montsecano, el pinot natural y biodinámico de Casablanca.

Lo que quería mostrarles es la nueva etiqueta de los vinos que vienen. Una notable idea del arquitecto Sergio Cereceda que imita los desaparecidos carteles de los recorridos de las micros amarillas, cuya tipografía es, además, parte de la cultura popular nacional. Una buena jugada para los vinos que están por salir.

Cobra sentido la etiqueta, que busca rescatar las formas y el diseño autóctono la misma intención que tiene Luyt al reinterpretar las formas antiguas de vinificación del pipeño, aplicándolas en sus vinos.

Lo de anoche sin duda puede inscribirse como una de las mejores catas del año, en nuestros habituales encuentros de bebienda de los lunes. Tener la oportunidad de estar al frente de tres añadas del extraordinario syrah de Thiérry Allemand no ocurre todos los días. Este Cornas es uno de nuestros preferidos (aunque en el último tiempo ha subido notablemente sus precios y hoy una botella puede llegar a costar entre 50 y 60 euros) del Ródano y le venimos siguiendo la pista hace ya algunos años.

Thiérry Allemand es un productor que no proviene de una familia ligada al mundo del vino, que se ha marcado su propio camino, sin diploma oficial de agricultor y que ha sabido interpretar la noción de terroir de sus viñedos en Cornas en una de las más apreciadas apelaciones del Ródano Norte, en Francia.

En el libro “The Wines of the Northern Rhône” de Livingstone y Learmonth hay un párrafo que resume de buena forma los vinos de Allemand. Esta es mi traducción: “Los vinos de Allemand se distinguen por la expresión de su pureza, comentarios que a menudo están en mis notas”, dice uno de los periodistas que escribe. “El otro as es la riqueza de como el vino puede gradualmente ir ensamblándose hacia formas más armoniosas. No hay excesos por parte del vigneron.  El Reynard (el vino que proviene de ese viñedo) es el más estructurado de todos, como el del 2000. Chaillot (otro viñedo) es más abierto y fácil (de beber) menos profundo y matizado. Reynard resume con creces lo que es Cornas y su mineralidad y esto no es cosa fácil. A menudo hay aromas de cera y pulidos que recuerdan a un Bordeaux muy evolucionado”.

Desde ya les digo (parezco disco rayado) que por acá no hay nada que si quiera se le parezca. Creo que nos quedamos sólo en la intención de hacer buenos syrah. Hay casos como el de Casa Marín, que rompieron el molde, pero a pesar de los intentos en distintos valles los resultados son los que ya sabemos: mucha madera, sobremadurez y alcoholes altos. ¿Cuándo se van a dar cuenta los enólogos que sus vinos manipulados responden a criterios comerciales y padecen de una falta de expresión varietal abismante?

Pero volvamos a los Cornas de anoche y las descripciones de cada una de sus añadas. Esta mini-vertical, pese a tener muchas similitudes, presentó matices muy propios de las diferencias que se van presentando en cada cosecha, así el vino va contando su propia historia desde el terroir de donde proviene. Esto es lo que yo llamo vinos con carácter.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1998. “Quien toma estos vinos no los olvida” dijo nuestro amigo de catas Felipe Méndez, después de su primer sorbo de este Cornas. La frase no hace más que corroborar la categoría de estos vinos, esos que son más que una simple botella con una etiqueta pegada en el vidrio. Este 98 estaba fresco y especiado, con hojas de menta , pimienta blanca, cardamomo y piedra triturada. En boca tiene una textura sedosa y una acidez que invade todo el paladar. Con el paso de las horas se cierra y se vuelve más austero, lo que puedo corroborar en las notas de cata del libro “The Wines of the Northern Rhône”.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1999. Sólo por un punto se convirtió en el mejor Cornas de la noche. Es un vino más amplio e intenso que el anterior, con esos aromas a especias y mucha pimienta blanca. A lo anterior se suman aceitunas negras, cuero y sudor animal todo en equilibrio y armonía. En boca tiene una estructura firme, pero a la vez elegante, con unos taninos pulidos y una acidez vibrante. Acá hay vino para rato, pero hoy se disfruta a cuerpo de rey, de la misma manera que lo hace Allemand un tipo que ya logró reconocimiento internacional (por eso además los precios de sus vinos suben como la espuma).

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 2000. Este fue el vino que más me gustó a mi. Muy especiado. Nuevamente la pimienta blanca dando saltos frente a la nariz. Deliciosos tonos ahumados de carne y embutidos y algo de sangre. Es, además, un gran ejemplo de mineralidad. Un Cornas de tomo y lomo. La boca es balanceada y de muy buen recorrido. Al final del paladar la acidez deja una nota fresca entre mentolada y algo terrosa muy particular. La conclusión (casi obvia) es que son todos muy buenos vinos, directos, sin rodeos, consistentes de principio a fin. Apunten también la buena plateada que preparó Carlos Wong. ¿Sabrá Allemand que sus vinos compartieron mesa con una plateada chilena?