En nuestro pequeño grupo ya hemos vaciado una buena cantidad de botellas de Riesling. Los que más recuerdo han sido, sin excepción, vinos semi dulces o dulces. El equilibrio entre dulzor y acidez, con grados alcohólicos sumamente bajos que se ubican entre los 7 y 10 grados, da a los vinos de esta cepa un carácter único. Varios motivos para agradecer al productor que haya parado la fermentación en algún momento, estabilizándolo con una buena dosis de azufre.

Sin embargo, los vinos secos también tienen un lugar central en el planeta Riesling. De hecho, la gran mayoría de los riesling chilenos son secos, siendo quizás los Doña Isidora antiguos de Cousiño Macul y los Casa Marín los ejemplos más logrados.

En Alemania, la historia del Riesling seco pasa por vinos históricos del Rheingau incluso del siglo XIX, perfectamente tomables todavía como lo reporta la periodista inglesa del vino Jancis Robinson. En épocas más recientes, las asociaciones de productores en las regiones vitivinícolas más conocidas de Alemania han definido estándares superiores a los de la legislación para Riesling secos, según la zona: Gewächs (1er Cru) o Grosses Gewächs (Grand Cru). Además, otras regiones como Wachau en Austria y Alsacia en Francia también se han hecho famosos con Riesling secos, aunque a menudo con una punta de azúcar residual.

Todo lo anterior fue motivo suficiente para juntar algunas botellas de Riesling secos de Alemania, Austria y Francia. Catamos a ciegas (recurso resistido por varios) y acompañamos nuestra serie de vinos con una buena cena alemana: costillar ahumado, embutidos, puré y chucrut, que preparó nuestro cocinero Carlos Wong.

En teoría fue una gran idea, pero a los vinos les faltó encanto. No hubo vinos malos ni sobrealcohólicos, como nos ocurre algunas veces, simplemente creemos que les fató chispa, esa que siempre está cuando descorchamos un Riesling dulce. Este es el ranking de la noche:

• Les Vignerons de Pfaffenheim, Grand Cru Steinert, Riesling 2004 (Alsacia, Francia)

Un ganador sorpresa, un vino alsaciano de cooperativa. Nariz atractiva y abierto con un dejo de miel. En boca buen volumen, buena estructura, una punta de azúcar residual, mineral, largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2004, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

Un productor reputado de la región de la Pfalz en Alemania. Yo puse este vino más atrás. La nariz ya tenía algunas notas a viejo y en boca había buena acidez en el ataque pero después el vino se caía rápidamente.

• Freie Weingärtner Wachau, Spitzer Singerriedl Riesling Federspiel 1997 (Wachau, Austria)

Otro vino de cooperativa, esta vez de Austria. Los Freie Weingärtner tienen muy buena fama por los vinos de cepa Riesling y Grüner Veltliner de primer nivel. Este 1997 tenía una nariz un poco tímida, pero con ricas hierbas y bastante tipicidad de Riesling. En boca más delgado que los anteriores, incluso un poco diluido. Reclama más acidez. Sin embargo, se mantiene en boca y es razonablemente largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2005, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

El hermano menor del segundo vino. La nariz algo tímida. Además de un toque de hidrocarburos, había un dejo de levadura (olía a cerveza, de hecho). En boca de volumen medio, un dejo de azúcar residual, acidez escasa, leves notas a miel

• Peter Jakob Kühn, Oestricher Doosberg, Riesling Spätlese trocken 1998 (Rheingau, Alemania)

Para mi la nariz de este vino tenía algo raro, como trapos viejos. No era corcho, pero tampoco una nariz muy brillante que digamos. En boca un poco mejor. Acidez y nada más

• Auguste et Christian Binner, Riesling Kaefferkopf 2005 (Alsacia, Francia)

Fue de las narices más bonitas de la noche, fina, con hierbas, notas florales y un poco de miel. En boca volumen medio, se repiten las hierbas, pero el final es amargo y corto.

¿Los ganadores de la noche? Primero, la comida, muy superior a los Riesling. Segundo, los vinos fuera de concurso. Desde un excelente Domaine de la Tournelle, L’uva, AOC Arbois 2009 (Francia, Jura) , pasando por un Casa Marin, Cartagena Sauvignon Blanc 2005 (San Antonio) con notas de envejecimiento muy interesantes y finalmente un Riesling de verdad: J.L Wolf, Wachenheimer Gerümpel, Riesling Eiswein 1996 (Pfalz, Alemania). Con sus 7% de alcohol este icewine reunía todas las virtudes de los Riesling dulces: extrema concentración y dulzor, una acidez punzante, combinadas con aromas y sabores de membrillo concentrado. Casi eterno en boca.

Volviendo a los Riesling secos, me acordé de las notas de cata del famoso crítico inglés Michael Broadbent en su libro Vintage Wine. Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wine (2002). Casi todos los Riesling que describe Broadbent en su libro son dulces o semi dulces. Con el excepcional ejemplar seco no está disconforme, pero se pregunta: ¿porqué alguien habrá querido sacar toda la fruta de este vino? Yo estoy de acuerdo: mejor dejar la fruta y el azúcar allí, parando la fermentación. ¿Para qué sirven los Riesling secos si los otros son más ricos?

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Fanático de los riesling dulces y los vinos antiguos

Las jornadas de cata y bebienda que incluyen pinot noir o gamay siempre nos generan muchas expectativas y vaya que se cumplen. Los amigos con quien comparto copas habitualmente y quien les escribe nos reconocemos más que seguidores de las dos cepas. ¿Qué tienen estos vinos que nos gustan tanto? Mineralidad, delicadezas, pureza aromática, acidez y equilibrio. Y eso no es poco.

El tema del pinot noir en Chile lo hemos recogido en este blog en seguidas oportunidades. No creo equivocarme al decir que es una deuda pendiente que tienen aquellos que hacen vino con la cepa en nuestro país. La mayoría o mejor dicho casi todos los pinot chilenos pecan de los abusos de la madera o la sobremadurez. Tienen la brújula completamente extraviada.

No es una crítica gratuita. Hemos comparado la misma cantidad de veces pinot noir de distintos valles nacionales con exponentes franceses y las diferencias son abismantes. Es como si enfrentáramos en un partido de fútbol al Barcelona con un equipo de la tercera división chilena, sin el ánimo, por supuesto, de desmerecer esa competencia local. Las comparaciones siempre son odiosas, pero los puntos de referencia son inevitables.

Está más que claro el asunto de nuestra última cata. La excusa fue acompañar un boeuf bourguignon preparado por nuestro anfitrión, el fotógrafo y viñatero Julio Donoso, uno de los dueños de Montsecano, para mi el mejor pinot noir de Chile. La oportunidad sirvió también para presentar la cosecha 2009 del pinot casablanquino y una muestra del 2010, la que aún está en pañales, incluso sin maloláctica.

Lo que lamento de todo esto es no tener “a mano” ninguno de estos vinos. Me refiero a que se vendan en Chile. Nosotros compramos cuando viajamos o encargamos cuando otros viajan y que además tengan la voluntad de llenar sus maletas con botellas que cruzan el Atlántico para aterrizar en cavas de terceros. Los vinos son verdaderas joyas que guardamos como si un niño cuidara su juguete más preciado.

Fue un lujo tener dos Morgon esa noche en la mesa. Morgon 2007, Jean Paul Thévenet, Vieilles Vignes era puras sutilezas, con notas a piedras y agua de rosas. Morgon 2008, Côte du Py, Jean Foillard, creció muchísimo luego de la decantación, pero se notaba que era un año un poquito más maduro, guardando las proporciones, por supuesto, de lo que habitualmente llamamos “madurez” en nuestro medio. Tenía un paladar larguísimo y mucha, pero mucha carga frutal. Muy buen Gamay.

El Bourgogne de Pacalet (2007) ya tiene algo de historia en este blog. Tiene un agradable tránsito entre potencia y sedocidad. Bouchard Père & Fils, Nuits-Saint-Georges,Clos des Argillières 1996, interesante nariz cargada de aceitunas negras, pero sin deslumbrar como los Morgon. Hay buena cantidad de años de cosecha entre los dos, de todas maneras. El Beaune-Grèves, 1er Cru, Louis Jadot 1990 ya estaba sin atractivos.

Montsecano 2009 (próximo a salir a la venta) es un testigo del calor que se dejó caer el año pasado en el Valle Central. Es muy distinto a su hermano del 2008, pero no por eso se deja de disfrutar. Yo lo esperaría hasta el próximo verano porque acaba de embotellarse. El 2010 es un bebé de pecho, pero ya se deja apreciar. Ese terroir de Las Dichas ahí en Casablanca ya es marca registrada. Una de las buenas noticias es que Montsecano tendrá un segundo vino que casi con seguridad se llamará Refugio, proveniente de un viñedo vecino que Donoso ya transformó al biodinamismo.

Y como la función de este blog no es sólo contar sino que también informar, a continuación les dejo algunos datos para quienes quieran salir de compras:

1. Louis-Antoine Luyt de Clos Ouvert, quien acaba de ser destacado en Inglaterra por su Uva Huasa tendrá una venta-degustación de sus vinos el próximo sábado 19 de junio en la Feria Libre de Vitacura entre las 10.00 y las 14.00 horas. Esto es en Luis Pasteur 6371. Habrá Chicha Luyt y el que quiera puede llevar su envase porque se venderá a granel.
2. El Mundo del Vino está organizando una cata con los vinos del grupo Vega Sicilia, que se desarrollará en el Hotel Ritz Carlton el miércoles 16 de junio a las 19.30 horas. La degustación tiene un valor de $30 mil pesos y los vinos en esta oportunidad serán: Vega Sicilia, Único 1999; Vega Sicilia, Valbuena No. 5 2005; Pintia 2006 y Oremus 2002, tres puttonyos. Los que quieran ir deben inscribirse al número 02-897-8600 o al mail ejecutiva4@cr.cl
3. Durante todo el mes de junio la Viña Indómita tendrá una venta de bodega, donde habrá descuentos de hasta un 50 por ciento en todos sus vinos. Estó será en el mismo Centro de Visitas de la Viña, en el kilómetro 64 de la ruta 68 en el Valle de Casablanca entre las 10.30 y las 18.00 horas. Más detalles al número (32) 215-3902 o al mail contacto@indomita.cl
4. Organisk (www.organisk.cl), se llama un pequeño supermercado de productos orgánicos que está en Andrés de Fuenzalida 91, Providencia. Tiene muchos tipos de vinagres, sales gourmet de mina, carnes de conejo,avestruz, pero lo mejor de todo son los más de 30 tipos de quesos franceses que venden. Yo me compré 250 gramos de un comte. Vale la pena.

Las últimas semanas del primer decenio del nuevo siglo se nos ocurrió que a mediados del 2010 podríamos sentarnos a probar una buena cantidad de botellas que cumplieran 10 años, o sea, una Cata Bicentenario, una buena excusa para ver como habían evolucionado los mejores y más caros vinos chilenos. Con un par de excepciones, entraron todos en la mesa y en las copas, por supuesto. La condición era que fuesen vinos del segmento premium o súper premium de la cosecha 2000.

Y así fue. Clos Apalta, Montes M, Stella Aurea (ese año no se hizo Domus Aurea), El Principal, Cabo de Hornos, Le Dix, Viñedo Chadwick, Don Melchor, Viña Tarapacá, Gran Reserva, Etiqueta Negra, Manso de Velasco de Miguel Torres y Almaviva. En total 11 vinos, todos catados a ciegas y acompañados de un gran trozo de Punta Ganso de Wagyu, un buen dato para comprar carnes que pueden encontrar en www.gourmeat.cl

La más extendida de las conclusiones dice que este segmento es el de la peor relación precio-calidad. Se supone que estos “grandes” vinos chilenos tienen un buen potencial de guarda y así queda constatado en muchas de las fichas técnicas que hay en los sitios webs de las bodegas. Varios de ellos, actualmente, cuestan una pequeña fortuna, pero la verdad es que no han evolucionado bien, vinos apagados sin la complejidad que pudiera esperarse de cada una de esas botellas y de los terroirs seleccionados que gustan destacar.

Para quienes disfrutan las competencias y los rankings, acá les dejo los resultados de nuestra Cata Bicentenario: número uno indiscutido, Almaviva 2000, con lo que podemos decir que Alto Maipo no tiene competencia y siguen siendo cuna de los mejores Cabernet Sauvignon chilenos. Buen equilibrio entre mineralidad y fruta roja. Tenía algo de punta de lápiz de mina en nariz. Lo noté algo cansado, eso sí.

El segundo lugar fue para Miguel Torres, Manso de Velasco 2000. El Valle de Curicó ganando terreno. Algo áspero en boca. Uno de los pocos que creemos le falta algo de botella, aunque las notas licorosas digan lo contrario. Un vino con buena estructura. Tercer lugar para Viña Tarapacá, Gran Reserva, Eitqueta Negra 2000. La sorpresa de la noche. Habíamos probado antes otras añadas de este vino, pero estaban soprepasados por la madera, en cambio este vino tenía una nariz herbácea interesante con notas de tierra negra húmeda y eucaliptus (quizás en demasía). Muy fresco en boca y con marcado carácter Maipo.

Cuarto lugar para Don Melchor 2000. Tenemos sentimientos encontrados con Don Melchor, porque nos han gustado las añadas que lo identifican más con su terroir, como el 93/95 y 96, por ejemplo. Después de 1999/2000 Don Melchor dio un giro hacia los vinos más corpulentos, más maduros, estrategia que buscaba llamar la atención de Wine Spectator y sus puntajes. Este 2000 está lleno de especias dulces, como el clavo de olor y la canela. De final muy áspero. Poco agradable para beber.

El quinto lugar lo compartieron Viñedo Chadwick 2000 y Viña Los Vascos, Le Dix 2000. Le Dix es un “tablón” de madera. La fruta muy madura (ya con notas de bon bon al licor), el eucaliptus y la barrica se mezclan para dejar una boca absolutamente olvidable. Viñedo Chadwick comienza con una nota de candy de plátano en nariz y cerezas al licor. Tiene una buena estructura en la boca, pero nada más que sobresalga. Después de una media hora en la copa sigue igual. Se espera más de estas botellas que se empinan por sobre los $100 mil pesos.

Sexto lugar: Viña San Pedro, Cabo de Hornos 2000. Hemos probado mejores botellas de este vino. Está dulce y licoroso. Séptimo lugar: El Principal 2000. Huele a aceite quemado. Está mala esta nariz. Sobremadurez por todos lados. Octavo lugar compartido por Stella Aurea 2000 y Montes M 2000. El “M” es otro candy de plátano en la boca. Hay notas de vainilla y algo de pimientas. Sabe a madera, está dulce, muy, pero muy plano en boca. No tiene chispa.

En el último lugar quedó nuestro vino más famoso, Clos Apalta 2000, aquel que asesora el también famoso y controvertido flying winemaker, Michel Rolland. La nariz es muy plana. Destaca por sobre todas las cosas la barrica. Es como una mezcla de madera y ketchup. Está completamente desarmado. Es un vino que le pasó la cuenta el “sobremaquillaje”. Absolutamente olvidable.

Nos llevamos la peor impresión de todos estos vinos, los que supuestamente son el punto más alto, el potencial cualitativo de una viña. Uno pudiera pedir que le devolvieran el dinero. A mi ya no me convencen con este asunto de los vinos íconos, una categoría creada para anhelar estatus tanto del comprador, como del propio dueño, sin un sentido de origen honesto y verdadero.

Mucho del estilo de los vinos premium está empujado por las preferencias del mercado y los gustos de 2 ó 3 críticos que tienen seguidores por todo el mundo, como Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Es ahí donde encontramos contradicciones, donde por un lado se dice representar el terroir más profundo de donde proviene el vino y por otro un sometimiento a estos gustos que no hacen más que estandarizar olores y sabores. ¿Cuánto más podrá durarnos la tiranía de este sofocante círculo vicioso?

El autor material de tan desprendida acción fue Louis-Antoine Luyt autor de los vinos que llevan su mismo nombre y vinificador del pinot casablanquino Montsecano. Ya me quisiera más de estos vinos por estas tierras. Nada de pretenciones marketeras ni contraetiquetas contando historias que no se beben. Vinos directos, sin rodeos, mostrando con la naturalidad debida cada rasgo de su tipicidad, dejando marca y huella.

Yo siento que mi relación con el vino chileno es distante. Hace cuatro o cinco años iba un par de veces a la semana por La Vinoteca o El Mundo del Vino, buscando cosas nuevas que comprar y probar. Esto ya no se da de la misma manera. Mientras más lo conozco, más creo que se quedó en un plano de uniformidad, preocupándose por satisfacer paladares masivos, sobresalir a toda costa en los rankings de las revistas del rubro y conseguir medallas en la mayor cantidad de concursos posibles. Con la excepción de unos pocos, así estamos.

Cada vez que probamos vinos de otras latitudes, reparo en alguna botella chilena que me haya tomado recientemente y la comparación es inevitable. A los vinos chilenos les hace falta “gracia”, “chispa” algo que los saque de ese aletargamiento de lo meramente comercial hecho en serie.

El fin de semana pasado, en el cumpleaños de un amigo con el que fuimos compañeros de la Universidad, me comprometí a llevarle (no de regalo) un vino y cervezas para compartir. Rumbo a su casa recordé que había olvidado pasar por mi bodega. Paré en un supermercado y compre el Syrah de la Serie Riberas Gran Reserva de Concha y Toro. No lo había probado. Ya en el asado, lo descorché, me serví una copa y ¡plop! nuevamente lo mismo de siempre: dulzor, alcohol y exceso de madera. Ni pistas de ser un syrah. Ejemplos como este tengo bastantes, pero para que insistir.

Lo que yo quería contarles, a propósito de la cata-invitación de aquella noche, era destacar un par de vinos de los que compraría cajas y cajas para beber siempre. ¿Cómo tanto? ¿Qué hace que estos vinos me gusten tanto? Principalmente su mineralidad y la fruta muy franca, directa, mostrándose sin maquillaje. Vinos que te flechan en la primera copa.

Me refiero Arianna Occhipinti, productora siciliana de vinos naturales. El primero que probamos fue Occhipinti, Il Frappato, Sicilia 2007. En la copa era como estar oliendo una piedra volcánica, pero a la vez se sentían frutillas rojas silvestres que se conjugaban en perfecto equilibrio con notas a flores de violetas. En boca el vino tenía una chispa como de bailador de flamenco, si me permiten relacionarlo de esa manera. Extraordinaria acidez, intenso, pero a la vez con equilibrio, mostrando nuevamente ese lado mineral y un final de cerezas ácidas.

Y rematando para el final de la noche, Occhipinti SP 68, Nero D’Avola e Frappato, Sicilia 2008. El SP 68 es el nombre de la carretera que pasa cerca del predio. Nero D’Avola y Frappato son las uvas. Acá se vuelve a repetir ese modelo de mineralidad del que veníamos hablando. Es un vino que se disfruta ahora perfecto, pero puede dar sorpresas en un año más. Me gusta esa trilogía de aromas mineral/frutal/floral que se expresa pura y con mucha viveza. Nadie se cansaba de alabar lo rico que estaba este Occhipinti, porque cuando uno se encuentra con este tipo de botellas, el productor cobra importancia. Es quien ha sabido interpretar aquello que la tierra le ha dado, sin las manipulaciones a las que estamos acostumbrados. Lo más triste de todo es que no tenemos donde comprar vinos de Occhipinti. Igual, nunca está dicha la última palabra.

Quiero hacer eco de una entrada aparecida algunos días atrás en el blog de Manuel Camblor, el que leo habitualmente. En esa oportunidad, Manuel escribió sobre cuatro vinos chilenos ganadores en el Decanter World Wine Awards 2009:

Cono Sur, Reserva, Riesling, Bio Bio 2008 (mejor Riesling bajo 10 libras esterlinas)

Santa Helena, Pinot Noir, 2008, embotellado para la cadena de supermercado británica The Co-op (mejor pinot noir bajo 10 libras esterlinas)

Undurraga, T. H. Sauvignon Blanc, Lo Abarca 2008 (mejor sauvignon blanc bajo 10 libras esterlinas)

Viña Indómita, Cabernet Sauvignon Reserva, Valle Maipo 2007 (mejor Red Bordeaux varietal bajo 10 libras esterlinas)

Lo que Manuel propuso en esa oportunidad era que, como él no tenía acceso a esos vinos en Santo Domingo, donde vive, en la República Dominicana, fuese “el contingente chileno” que habitualmente lo lee por internet se hiciera de los vinos y le enviara las impresiones de cata. Sintió mucha curiosidad por el asunto y pidió que lo ayudaran en los comentarios, principalmente por una frase aparecida en el sitio de Decanter en la que Chile había demostrado ser productor de varios de los mejores sauvignons, rieslings, pinot noir y mezclas de cabernet del mundo. ¿Que tal?

En nuestra última reunión de catas, dedicada a rieslings chilenos y del resto del mundo en casa de nuestro amigo Gerhard (amante rieslings antiguos alemanes, los más viejos que yo jamás haya probado) habían dos de lo vinos premiados por Decanter y aquí están mis notas de catas, que no tienen nada que ver con lo descrito en la revista inglesa. El cabernet de Indómita fue decantado por aproximadamente una hora para despejar cualquier duda.

Cono Sur, Reserva, Riesling, Bio Bio 2007. El del concurso de Decanter es 2008. Nosotros catamos este 2007, pero imagino que proviene del mismo viñedo. La nariz huele a globo de cumpleaños, con algo de tiza y talco. Después de un rato en la copa comienzan aparecer notas de frutas blancas maduras. En boca es flojo, con una notable ausencia de acidez y una madera que se deja sentir. Es un vino barato, claro está. Quizás no haya que pedirle lo que no tiene. Lo que sí se le puede exigir a este rango de precio es que respete por sobre todas las cosas el carácter varietal. Lo más básico de todo.

Viña Indómita, Reserva, Cabernet Sauvignon, Valle Maipo 2007. El sticker de la medallita obtenida ya estaba pegada a un costado de la botella. En la nariz el vino deja sentir sus 14,5 grados de alcohol que inlcuso pueden ser más, pero lo peor de todo es que hay un olor desagradable a caucho quemado. Los excesos del tostado están en cada rincón de este vino. La única fruta que se siente son cerezas al licor. La boca sabe a café tostado y a barrica. Nada que hacer.

Esto no es nuevo, que una bodega aparezca con un muy buen puntaje o se gane una medalla en un concurso europeo y se produzcan notables diferencias entre las apreciaciones de un jurado o una revista y lo que finalmente llega a las tiendas, lo que compra el consumidor final. El asunto da para dudas. ¿Quién fiscaliza las muestas que van a esos concursos? Nadie. Hay que confiar en que las viñas están actuando de buena fe. No queda otra.

Hace algunas semanas leía un artículo en la sección Economía y Negocios de El Mercurio donde grandes productores y directores de empresas vitivinícolas y entidades asociadas destacaban dentro sus estrategias la participación en concursos y catas de las revistas especializadas, como una manera de lograr posicionamiento en los mercados mundiales. Eso significa hacer los vinos de acuerdo a como lo dictan unos pocos que lamentablemente ejercen influencia sobre la gran masa de consumidores.

Todo esto me suena cuerdo en términos comerciales, pero no tiene ningún sentido en términos de valorar el vino propiamente tal, su sentido de origen. Se habla más de cajas vendidas, del retorno por botella, del posicionamiento de la marca que de vinos equilibrados algo que encuentre sentido más allá de una etiqueta. ¿Qué nos lleva a una búsqueda permanente del reconocimiento más allá de nuestra Cordillera?

En el suplemento Reportajes del diario La Tercera del domingo 13 de septiembre hay una reflexión del Periodista Fernando Villegas que me cobra sentido. “¿Cuál es el origen de dicha peculiaridad? ¿Con qué otros rasgos se asocia?” se pregunta Villegas sobre una especie de bipolaridad enfermiza de nuestra sociedad que nos mueve entre el triunfalismo y la depresión de un momento a otro. “Tal vez deba culparse a nuestra pequeñez y lejanía, a la poca bola que se nos da y el poco peso que tenemos, del cual emerge cierta inseguridad colectiva acerca de qué somos y cuánto valemos. De ahí esta urgencia permanente por oír buenos comentarios de los visitantes, aunque al mismo tiempo, sabiéndonos diminutos, sospechamos que sólo se nos toma el pelo”.

Al final creo que no son los sistemas de medición que se han inventado ni los podios que entregan rankings los malos de la película, sino que el abuso de ellos. Están sobreapreciados. Entiendo que deban existir fórmulas desde donde emergan comparaciones, pero cuando todos entraron en esta carrera perdimos personalidad, nuestros vinos se volvieron uniformes respondiendo principalmente a criterios masivos y acomodatizos de acuerdo a las exigencias de mercados e importadores, quienes movilizan gran parte del vino que se desplaza por el mundo.

De vez en cuando hay algunos vinos que pasan a la categoría de botellas inolvidables. Me ocurrió esta semana con un Borgoña y no quería dejar pasar la oportunidad para dejar algunas líneas en este blog. Trataba de acordarme que otros vinos habían dejado su propia marca y rebobiné rápidamente en la memoria para encontrarme con uno de ellos. Fue precisamente en mi casa, para una de esas catas de los lunes que venimos repitiendo hace aproximadamente 8 ó 9 años que descorchamos un Vieux Château Certan, Pomerol 1970. un vino cuya cosecha coincide además con mi año de nacimiento. Recuerdo, además, que dejé la botella vacía para que se la llevaran junto a la basura pero al otro día en la mañana me arrepentí. Ya era tarde y no apareció por ninguna parte.

Si aquella vez fue un Burdeos ahora fue un Borgoña. Se trata de un Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Fuées, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 2004. Aunque había escuchado de forma no oficial que los Borgoña no se decantaban, esta vez optamos por una corta decantación de media hora para que el vino consiguiera un poco de oxígeno. Nos reunimos en el restaurant Baco, que nos recibe muy bien siempre que aparecemos con nuestras botellas bajo el brazo. Un Clos des Mouches, Premier Cru, Joseph Drouhin, Beaune 2004 abrió los fuegos. Un chardonnay muy seco, con acentos minerales tanto en nariz como en boca, pero un poco corto, aunque no por eso se dejaba disfrutar.

El Chambolle-Musigny de Mugnier tenía capas y capas de aromas. Muchísima complejidad que se desplagaba con extraordinaria armonía. La nariz comenzó con notas de agua de rosas, grafito, hojas secas y unas guindas ácidas. Detrás aparecen toques de pólvora y tierra negra húmeda. De repente el vino muta hacia aromas más cárnicos y ahumados y al final de la noche despliega un batallón de flores como violetas, jazmines y lavandas. La boca está exquisita, tremendamente fresca, con buena fruta y mineralidad. El vino tiene un nervio acídico que se mueve con mucha personalidad y equilibrio por todo el paladar. El postgusto es eterno y a esas alturas no hay nada para olvidar. Sencillamente es un vino que deja su propia huella. El nivel de pureza con que expresa la variedad es inigualable.

La D.O. Chambolle-Musigny tiene fama de producir los tintos más elegantes de la Borgoña. Chambolle se encuentra en la parte norte de la Côte d’Or. Si se viaja desde Dijon al sur las poblaciones vinícolas se van ordenando así: Gevrey, Morey, Chambolle, Vougeot, Nuits y Romanée. Luego los pueblos le han agregado a su nombre su viñedo más famoso. Montrachet a Chassagne y Puligny, Chambertin a Gevrey, Saint Georges a Nuits, Romanée a Vosne y Musigny a Chambolle.

Los viñedos de Pinot Noir en Chambolle descansan en suelos con alta presencia de caliza y la ausencia casi total de arcilla. Esta sería una de las principales causas de la fineza de sus vinos.

Mugnier puede considerarse un privilegiado al contar con cuatro de las 180 hectáreas de viñedos que tiene Chambolle. Lo conocí personalmente en el viaje que hice a la Borgoña el 2007 con mi amigo Carlos Wong. En esa oportunidad Carlos le mandó un email y el ingeniero de plataformas petrolíferas y también piloto aéreo comercial le respondió accediendo a una visita a la propiedad familiar. Fue el mismo Mugnier quien nos hizo el recorrido por la bodega y sus vinos. Tipo de pocas palabras, de mucha pausa y gentileza. Fue de barrica en barrica sacando pequeñas muestras que iba poniendo en nuestras copas. Probamos todos sus vinos (unos de la cosecha 2006 y otros del 2005) y me acuerdo que todos estaban muy apretados tanto en nariz como en boca. Muy limpios pero apretadísimos.

No sólo los vinos que hace Mugnier sino que los de la mayoría de los productores de la zona son escasos. Su bien ganada fama también ha llevado a que los precios se disparen. Para muchos no sólo basta con reconocer un terroir. El nombre del productor también puede hacer la diferencia.

Ya les había hablado de los cambios que se venían para Clos Ouvert (en una entrega anterior a la que pueden volver desde acá) y la aparición de una línea propia que tendría Louis-Antoine Luyt, ex-socio de los vinos de secano del Maule y vinificador de Montsecano, el pinot natural y biodinámico de Casablanca.

Lo que quería mostrarles es la nueva etiqueta de los vinos que vienen. Una notable idea del arquitecto Sergio Cereceda que imita los desaparecidos carteles de los recorridos de las micros amarillas, cuya tipografía es, además, parte de la cultura popular nacional. Una buena jugada para los vinos que están por salir.

Cobra sentido la etiqueta, que busca rescatar las formas y el diseño autóctono la misma intención que tiene Luyt al reinterpretar las formas antiguas de vinificación del pipeño, aplicándolas en sus vinos.

Lo de anoche sin duda puede inscribirse como una de las mejores catas del año, en nuestros habituales encuentros de bebienda de los lunes. Tener la oportunidad de estar al frente de tres añadas del extraordinario syrah de Thiérry Allemand no ocurre todos los días. Este Cornas es uno de nuestros preferidos (aunque en el último tiempo ha subido notablemente sus precios y hoy una botella puede llegar a costar entre 50 y 60 euros) del Ródano y le venimos siguiendo la pista hace ya algunos años.

Thiérry Allemand es un productor que no proviene de una familia ligada al mundo del vino, que se ha marcado su propio camino, sin diploma oficial de agricultor y que ha sabido interpretar la noción de terroir de sus viñedos en Cornas en una de las más apreciadas apelaciones del Ródano Norte, en Francia.

En el libro “The Wines of the Northern Rhône” de Livingstone y Learmonth hay un párrafo que resume de buena forma los vinos de Allemand. Esta es mi traducción: “Los vinos de Allemand se distinguen por la expresión de su pureza, comentarios que a menudo están en mis notas”, dice uno de los periodistas que escribe. “El otro as es la riqueza de como el vino puede gradualmente ir ensamblándose hacia formas más armoniosas. No hay excesos por parte del vigneron.  El Reynard (el vino que proviene de ese viñedo) es el más estructurado de todos, como el del 2000. Chaillot (otro viñedo) es más abierto y fácil (de beber) menos profundo y matizado. Reynard resume con creces lo que es Cornas y su mineralidad y esto no es cosa fácil. A menudo hay aromas de cera y pulidos que recuerdan a un Bordeaux muy evolucionado”.

Desde ya les digo (parezco disco rayado) que por acá no hay nada que si quiera se le parezca. Creo que nos quedamos sólo en la intención de hacer buenos syrah. Hay casos como el de Casa Marín, que rompieron el molde, pero a pesar de los intentos en distintos valles los resultados son los que ya sabemos: mucha madera, sobremadurez y alcoholes altos. ¿Cuándo se van a dar cuenta los enólogos que sus vinos manipulados responden a criterios comerciales y padecen de una falta de expresión varietal abismante?

Pero volvamos a los Cornas de anoche y las descripciones de cada una de sus añadas. Esta mini-vertical, pese a tener muchas similitudes, presentó matices muy propios de las diferencias que se van presentando en cada cosecha, así el vino va contando su propia historia desde el terroir de donde proviene. Esto es lo que yo llamo vinos con carácter.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1998. “Quien toma estos vinos no los olvida” dijo nuestro amigo de catas Felipe Méndez, después de su primer sorbo de este Cornas. La frase no hace más que corroborar la categoría de estos vinos, esos que son más que una simple botella con una etiqueta pegada en el vidrio. Este 98 estaba fresco y especiado, con hojas de menta , pimienta blanca, cardamomo y piedra triturada. En boca tiene una textura sedosa y una acidez que invade todo el paladar. Con el paso de las horas se cierra y se vuelve más austero, lo que puedo corroborar en las notas de cata del libro “The Wines of the Northern Rhône”.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1999. Sólo por un punto se convirtió en el mejor Cornas de la noche. Es un vino más amplio e intenso que el anterior, con esos aromas a especias y mucha pimienta blanca. A lo anterior se suman aceitunas negras, cuero y sudor animal todo en equilibrio y armonía. En boca tiene una estructura firme, pero a la vez elegante, con unos taninos pulidos y una acidez vibrante. Acá hay vino para rato, pero hoy se disfruta a cuerpo de rey, de la misma manera que lo hace Allemand un tipo que ya logró reconocimiento internacional (por eso además los precios de sus vinos suben como la espuma).

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 2000. Este fue el vino que más me gustó a mi. Muy especiado. Nuevamente la pimienta blanca dando saltos frente a la nariz. Deliciosos tonos ahumados de carne y embutidos y algo de sangre. Es, además, un gran ejemplo de mineralidad. Un Cornas de tomo y lomo. La boca es balanceada y de muy buen recorrido. Al final del paladar la acidez deja una nota fresca entre mentolada y algo terrosa muy particular. La conclusión (casi obvia) es que son todos muy buenos vinos, directos, sin rodeos, consistentes de principio a fin. Apunten también la buena plateada que preparó Carlos Wong. ¿Sabrá Allemand que sus vinos compartieron mesa con una plateada chilena?

Más vale tener amigos que plata, dicta el refrán y eso he podido comprobarlo en muchas etapas de mi vida. El Embajador de Hungría en Chile, József Kosárka, es de ese tipo de personas, un amigo del vino. A través de sus invitaciones a catas y degustaciones he podido tener una cierta idea sobre los vinos húngaros, que es mucho más que sus grandes y complejos Tokaji. Lamentablemente y por culpa de la crisis económica el gobierno húngaro decidió cerrar su representación en Chile y el Embajador dejará nuestro país a fines de agosto.

Y antes de empezar con los vinos un par de datos históricos. La Kadarka es una cepa originaria de los Balcanes y según algunas versiones proviene de la región del Lago Skadar/Skutari, que se encuentra en la frontera entre Albania y Montenegro. Llegó a Hungría en el siglo XVI traída por los pueblos serbios que huían de la invasión Otomana. Lo que no de ja de impresionarme es que estos grupos étnicos no escapaban sólo con sus bienes, sino que además con parte de sus tradiciones, quien sabe de que manera, pero con el objetivo claro de darle continuidad a su propia cultura del vino.

Durante muchos siglos la Kadarka fue la primera variedad roja húngara. Llegó a tener la mitad de todos los viñedos plantados, hasta que la filoxera acabó practicamente con la variedad. Fue replantada principalmente porque se aclimata bien y soporta largo periodos de sequía. Ya durante la época de producción colectiva, en 1960, por ejemplo, fue el 23 por ciento de toda la superficie plantada. 10 años después bajó al 18 por ciento y en el 2000 sólo contabilizaba el 1,1 por ciento de todas las vides. Esto se debió principalmente a la introducción por parte de inversionistas extranjeros de cepas bordalesas.

En términos organolépticos la Kadarka tiene algunas similitudes con el Pinot Noir: son vinos más bien ligeros, especiados, con notas a frutos rojos y de una acidez fresca. La degustación fue esta vez (la última fue en Wain) en la tienda de El Mundo del Vino de Isidora Goyenechea, que ya está pronta a trasladarse al nuevo edificio donde está el hotel W, frente a la Plaza Perú. Fueron ocho vinos cuyos precios se movían entre los US$10 y los US$30. Partimos con un rosé de Kadarka, luego tres vinos simples, delicados y muy frescos hasta llegar paulatinamente con los últimos cuatro a vinificaciones más modernas con una mayor influencia de la barrica. Y para cerrar, como no, un Tokaji Aszú 6 puttonyos, el súper bonus track de la tarde.

Wunderlich, Villány Rosé 2008. Bonito color salmón con matices marrones. Delicada nariz de agua de rosas, humo y hoja secas. Me gustaría ver un rosé así en Chile. El rojo intenso de los que se vinifican en Chile se parecen más a un jugo de frutilla que a un vino. En boca se siente algo graso, pero sin perder su acidez.

Szent Gál Kastély, Szekszárd 2007. Simple y delicado vino. Mucha fruta fresca y especias en nariz. En boca es tan agradable y fresco que dan ganas de otra copa. Este es un Kadarka de tomo y lomo.

Dúzsi Tamás, Szekszárd 2006. Personalmente este es el vino que a mi más me gustó. Sencillo y puro. Sus aromas conforman un perfume exquisito y equilibrado que pasan por la pimienta blanca, el grafito y las frutas ácidas. Mucha mineralidad tanto en la nariz como en el paladar. Los taninos se comportan como pequeñas agujas y la acidez le deja un apriete en el final de boca muy agradable.

Takler, Szekszárd 2007. En las botellas anteriores estábamos en niveles de 12,5 de alcohol, ahora saltamos a los 13,5. Esta nariz se nota más madura y dulce, aunque a niveles razonables al igual que el uso de la barrica. Es un vino correcto, sin sorpresas. Termina corto y eso le quita chispa.

Vylyan, Villány 2006. Es la nariz más austera de la tarde. No dice casi nada. Si esto fuese un show, sus pesos los valdría en los taninos finos y su buena acidez, pero no más que eso. Tiene buen recorrido en boca. Se deja beber bien.

Günzer, Villány 2007. La nariz es una mezcla de tostados de la madera con especias. Hay algo de cardamomo y pimienta negra. A varios de los presentes les gustó. Hablaron de complejidad y le auguraron mejor futuro. Yo no me subí a ese tren y preferí dejarlo como un rico vino, con rasgos de modernidad, pero jugando en el límite.

Sauska, Villány 2007. Este es un vino hecho por Ximena Pacheco, enóloga chilena que trabajó un par de años en Hungría. Ya había probado este vino en la cata anterior de húngaros y mi impresión es la misma: mucho dulzor tanto en nariz como en boca. Vainilla, humo y tostados. Definitivamente no gusto de estos vinos.

Thummerer, Eger 2006. Este vino me sacó de mis casillas, pero no en un sentido negativo. Pese a tener un alcohol demasiado alto para un vino tinto (15,5%) se mantenía fresco. El enólogo, cuenta el Embajador Kosárka, cosechó a propósito tardíamente, pero extrajo poco para hacerlo más liviano en boca. Es un vino distinto. No me había encontrado con algo así antes. Fruta licorosa, con notas a marrasquino, pero sin llegar a ser empalagoso como jarabe. Conseguí llevarme lo que quedaba de la botella para buscar impresiones con los amigos de catas, pero no compartieron mi sorpresa. Faltó vino para haberlo discutido más.

Szabó Dániel, Tokaji Aszú, 6 Puttonyos 1999. La nariz de este tradicional Tokaji es muy compleja. Huele a moho, acetona y algo de yodo. Tiene las notas dulces de la miel, cascos de damascos y mandarinas. En boca hay un elegante equilibrio entre dulzor y acidez. Naranjas ácidas. Larguísimo. Uno de los mejores que he probado, sin ser muchos tampoco.

Montsecano, el pinot noir de Casablanca bajo la custodia del fotógrafo Julio Donoso, abrió un flanco inédito en nuestra escena vínica como ninguna cepa lo había hecho en años. Para mi Montsecano marca un antes y un ahora en la forma de elaborar vinos con la delicada cepa que tiene como máximos referentes los exponentes de la Borgoña en Francia.

Fue así como mi amigo de catas, Carlos Wong, propuso comparar este Montsecano ($14.990 Wain) junto a un par de pinot bourgiñones: un Bedeau, Domaine de Chassorney 2006 (26 euros) y un Bourgogne, Philippe Pacalet 2007 (15 euros), todos elaborados bajo el concepto de vinos naturales, o sea, nula o mínima intervención de procesos químicos en la producción, lo que se traduce en productos más honestos, sin maquillajes y con equilibrio entre intensidad y sutilezas.

Tanto del Montsecano como del Bedeau ya me referí en este blog. Quien quiera volver a la información en los links que están en el párrafo anterior está la información. Sobre Pacalet un par de datos y una pequeña anécdota. Reconocido por sus pares y profesionales que trabajan en estos asuntos del vino como uno de los grandes maestros de la Borgoña dedicado a los vinos naturales. Es un viticultor sin viñedos propios y eso puede ser un gran mérito porque tiene olfato para elegir las uvas con que hace sus vinos. Por cierto, Pacalet sólo utiliza barricas de varios usos para dejar que el vino respire y se oxigene. La madera tiene nulo protagonismo y eso no es parte de una moda es la manera propiamente tal que tiene para elaborar sus vinos.

La anécdota transcurre en una tienda de vinos en Beaune, el poblado amurallado más grande en la Borgoña, mientras comprábamos algunas botellas con el Chino (Carlos Wong, amigo de catas) y aparece el mismísimo Philippe Pacalet con una botella magnum bajo el brazo de uno de sus vinos que le obsequió al dependiente del negocio. En esos momentos recuerdo que dije en voz alta en inglés, con alguna intención farandulera: “The wine star” y sin pensármelo Pacalet giró su cabeza y respondió con una leve sonrisa: “I’m not the star. Wine is the star”. Hasta ahí mi breve intercambio de ideas con este personaje de los vinos naturales.

Una de las buenas conclusiones es que Montsecano se para sin complejos frente a los otros dos pinot regionales. El pinot casablanquino requirió de una larga decantación ya que aún se presenta joven y un tanto cerrado, pero luego de seis horas en el decantador y permanecer abierto en la botella dentro del refrigerador por poco más de medio día el vino mostró todo su potencial, marcado de principio a fin por ese estilo natural y mucha identidad con la cepa. Aquí no hay nada que esté escondido tras la madera o e alcohol. Mineral con notas a pólvora, fresco y un toque dulce que lo distingue del resto de los vinos.

Bedeau, con un carácter más salvaje, también recordaba las notas minerales, pero como aportó Felipe Méndez, eran de la pólvora de los fuegos artificiales, así de específico. Mucha fruta fresca como frambuesas y guindas ácidas que junto a su notable acidez le aportan una chispa especial a este vino. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: Bedeau es para comprarse cajas sin ningún tipo de culpas. Me encantaría que se convirtiera en mi vino de cabecera. Si pueden viajar a París no duden en traerse un par de botellas.

El Bourgogne de Pacalet es de los vinos más simples que elabora este viticultor, pero no por eso deja de ser interesante. Como es D.O. regional no sabemos de donde proviene la uva. Lo más atractivo de esta botella está en el paladar: tiene unos taninos finos muy sintonizados. Muy buena estructura que transita entra la potencia y la elegancia a la vez. Sedoso. Deja una delicada sensación en el retrogusto.

Tan cerca y tan lejos. Montsecano es una excepción dentro de los pinot chilenos y la primera cosecha que sale al mercado no supera las 400 botellas. Ni Pacalet ni Bedeau se ven por estas tierras. Viajan en nuestras maletas, cuando viajamos por el vino. Esta comparativa fue un extraordinario ejercicio que les aseguro no se da muy seguido. Los tuvimos pero ya no los tenemos. Salud!

NOTA DEL EDITOR: las fotografías que acompañan este post son gentileza de Felipe Méndez otro bebedor-fotógrafo.

Muchos días sin colgar nada en este blog. Sí, lo se. Mis amigos me lo enrostraron varias veces, pero estuve sin computador más de una semana. Nunca consideré instalarme en una sala pública de internet para subir un tema. Esos lugares para mi son de emergencia, para revisar el mail y nada más porque el movimiento de gente que sale y entra no te permite un buen grado de concentración para la redacción.

Vista y considerando la situación, dediqué los minutos de internet que pagué fuera de casa en contestar los comentarios que me llegaban. Me motiva que la gente entre y lea. Este sitio fue creado para eso: una pequeña ventana crítica para y desde el mundillo del vino. Lo que me desmotiva o mejor dicho me colma la paciencia es la lentitud o el entrabamiento de las cosas en este país. Cuando llamas por algo y nadie se hace cargo, que un código, que el sistema, que falta un dato, que llame a un teléfono fijo. ¿Teléfono fijo? Hace mucho rato que la gente de los servicios dejó de contestar un aparato de telefonía fija. ¿Se han dado cuenta de lo inútil que es llamar a un número de teléfono fijo en cualquier servicio?

A que viene todo esto, a que a través de nuestro amigo de catas Gerhard compramos algunas botellas en Alemania, cosas que aquí no existen, La Chapelle de Jaboulet, Vieux Chateau Certan, Biondi Santi entre otras y resulta que la caja lleva más de un mes entrampada en las oficinas de Aduana en el Aeropuerto y la cosa no tiene para cuando. Cada tres días hablo con una persona distinta y la respuesta es la misma: mañana o a más tardar pasado mañana puede retirarla en las oficinas de Correos en Escuela Militar. Y nada ocurre como te lo dicen. Cuando uno cree que las cosas podrían ser más simples y expeditas, te frustras cuando sientes que todo depende de terceros que no están haciendo de manera correcta su trabajo. Una verdadera joda, como dice un amigo.

Por suerte todavía tenemos algo de vino, no precisamente para pasar las penas, pero sí para compartir y comentar. Hace un par semanas me invitaron, por intermedio de mi amiga Macarena Lladser, a una cata de Zinfandel en la residencia del Embajador de los Estados Unidos, Paul Simons, buena ocasión para darle un vistazo a la cepa californiana, la tercera variedad más plantada en la región.

La Zinfandel es una uva que prácticamente no se planta fuera de la mencionada zona estadounidense y proporciona vinos densos, de alta graduación alcohólica, dulces y especiados y las etiquetas de la degustación no fueron ninguna excepción, algunos de ellos verdaderos titanes del vino, puro músculo y potencia acompañados con buenas dosis de, y era que no, barrica americana.

Fue el Master Sommelier Héctor Vergara quien junto al Embajador presentaron los seis vinos de la muestra, todos del Valle de Sonoma, al norte de la ciudad de San Francisco. Como características generales los vinos mostraron un carácter muy frutal con fondos achocolatados/mentolados y con alcoholes que sobrepasan en todos los casos los 14 grados, vinos maduros y otros sobrepansando los límites de la sobremadurez. La pregunta es: ¿por qué caer en tanto exceso, tanto cuerpo goloso?
Un funcionario de la Embajada a quien olvidé identificar comentó que la Zinfandel es una uva que necesita de plena madurez para expresar ese carácter frutoso, que yo mencioné en el párrafo anterior, pero que asimismo se puede llegar a niveles de alcohol de 17 por ciento y eso es lo que finalmente hace que estos vinos sean tan pesados, como el Gallo Family Vineyards 2006 Sonoma Zinfandel que reconocía 15,5 de alcohol en su etiqueta, pero que en la copa se sentía aún más. Un poco más y pasa a convertirse en un fortificado. De verdad que hacía tiempo que no sentía tanto alcohol en boca para un vino.

Ante mi ignorancia y la nula existencia de estos vinos en Chile, pregunto a mi amigo blogguero Manuel Camblor por algún Zinfandel que él haya probado sin esas características dulzonas e hiperalcohólicas y me nombra uno de producción limitadísima que el dueño de la bodega Dashe Cellars llamó “L’Enfant Térrible”, puro, fresco y expresivo, nada que ver con lo que yo probé. Revisando mis apuntes de la cata aparece en el listado un Dashe Cellars 2006 Florence Vineyard Zinfandel, pero como ya ven ni la sombra de lo que me transmite Manuel, porque este Zinfandel tiene notas sucias y dulzonas en la nariz, muy propio del uso de la madera. Hay un chocolate amargo, también. En boca está muy astringente, propio de su juventud. Es un vino aún muy joven, enérgico y potente, como que tiende a salirse de la boca. Es explosivo.

Del resto de los vinos, poco más que decir, que comparten caracteres similares y que casi todos usan la petite sirah en pequeños porcentajes en sus mezclas para darle más estructura, algo de color y taninos. Al parecer El Mundo del Vino estaría interesado en traer algunas de estas etiquetas, con la idea de aumentar y diversificar la oferta de cepas en las estanterías de sus tiendas.

Por ahora, fuera la Zinfandel, porque esta semana fue Christophe Bristiel de la Viña Kankura, otro amigo de catas quien nos ofreció una buena dosis de Tannat del productor francés Alain Brumont, uno de los principales, sino el más importante productor de la zona del Madiran en el suroeste galo muy cercana a la frontera con España.

Dentro de las denominaciones de origen francés, Madiran es poco conocida, menos publicitada diría yo, a pesar que ya los Monjes Benedictinos cosechaban la vid en el siglo XI. El Tannat que ahí se cultiva es una de las uvas más rústicas e intensas de las cepas francesas, que dan mucho color y tanicidad, de hecho los vinos logran equilibrarse después de guardas de 15, 20 y hasta 30 años, cuando sus taninos logran calmar la ferocidad que los identifica en sus etapas más jóvenes. Si alguien se atreve en la compra de algún Madiran hay buenas añadas identificadas en el sitio de vinos que tiene el diario El Mundo en internet: 85-88-89-90-95-96 y 98.

En Uruguay inmigrantes vascos-franceses la introdujeron y de ahí provienen los Tannat que más conocemos, quizás por la cercanía geográfica. Los uruguayos la adoptaron como su cepa más tradicional y en nuestra reciente cata había una botella, Viñedo de Los Vientos, Tannat 2006, Atlántida, Uruguay, un vino más bien flojo y plano sin mucho que mostrar: mucha fruta joven. En boca se parecía a un buen jugo de uvas en caja.

La D.O. Madiran también permite el cultivo de cepas blancas, entre ellas, la Courbu, la Gros Manseng, la Petit Manseng, Sauvignon blanc y Semillón. El Brumont Gros Manseng/Sauvignon 2007 Vin de Pays des Côtes de Gascogne fue una grata sorpresa por sólo cinco euros, lo que cuesta una botella: liviano y fresco en boca. Muy simple y directo con notas de manzanas verdes y toques de anís. Como aperitivo calzó perfecto.

A parte del Tannat uruguayo el otro vino que no era de Château Montus (la Bodega de Alain Brumont) fue un Château Laffitte-Teston Madiran 1998 Vieilles-Vignes (sí, con dos efe y dos te, nada que ver con el Grand Cru de Burdeos) que a pesar de tener ya casi 11 años de vida, todavía se mostraba muy cerrado. Una decantación más larga le hubiese favorecido de todas maneras. Estaba sanguíneo y metálico, con notas de cajas de tabaco y flores secas. En boca los taninos se portaban aún con un poco de rudeza.

De acuerdo a lo que he podido investigar por la internet, a Brumont se le considera un emprendedor moderno en Madiran. Prefiere los bajos rendimientos y la madurez. En la bodega gusta de las maceraciones largas, fermentaciones a altas temperaturas y la guarda en barricas nuevas y eso está muy bien reflejado tanto en Château Montus 2002 Madiran, como en Château Montus 2001 Madiran Cuvée Prestige. El primero es un vino un poco más chispeante que su hermano del 2001. Tiene una nariz dulce, cargada de fruta negra y bombones de guinda al licor. Se deja beber. El segundo tiene (atención con este dato) ¡cinco semanas de maceración!, fermentación hasta 36 grados, 14 meses de barrica nueva y 15 grados de alcohol. Su nariz (hasta ahora) es sólo fruta licorizada.

De todos los vinos degustados en lo que yo llamé “la noche del Tannat” (nunca en mi vida había tomado tanto Tannat en una noche) fue finalmente la punta de la pirámide de los vinos de Alain Brumont el que por consenso absoluto fue el mejor de la noche, algo así como Mister Tannat, en tono más relajado. Montus La Tyre 2000 Madiran es un vino para beberlo quizás el 2020. Está impenetrable y muestra muy poco. Aquí hay mucha vida por delante. Hay buena fruta y mejor acidez. Cuando lo dejo en la copa asoman notas a flores como violetas y rosas secas; tierra negra y hojas de tabaco.

Christophe cuenta que muchos Tannat de Madiran se venden poco. La gente no tiene paciencia para esperarlos y termina por no entenderlos. Madiran rema un poco contra la corriente, fuera de las tendencias comerciales atiborrada de productos de consumo inmediato para paladares sin mayores pretensiones.