Beaujolais debe ser una de las pocas regiones vitivinícolas que todavía produce excelentes vinos sin que uno tenga que vaciar la billetera para comprar un par de botellas. Digamos que por 18 a 20 euros hay excelentes vinos, de esos que dan ganas de descorhar la segunda y, porque no, la tercera botella también.

Beaujolais es una D.O. francesa que se extiende al sur de la Borgoña y al norte de Lyon, tan sólo a 45 minutos del centro de la ciudad. Administrativamente es parte de la región vinícola de Borgoña, pero sus vinos hechos con Gamay le han dado una personalidad única. Los amigos con los que comparto catas habitualmente somos fieles seguidores del Gamay y eso ha quedado registrado en varios capítulos de este blog.

Pocas veces la cepa me ha decepcionado y sin darme cuenta ya estaba arriba del avión para encontrarme con mi amigo Carlos Wong en París, punto de partida para un nuevo viaje vitivinícola. En Lyon se nos unió Gerhard a quien convencimos en pocos minutos un par de semanas antes de salir de Santiago y Roberto Di Meglio, amigo italiano, que fue a muchas de nuestras catas y viajó directo desde Ginebra.

Además de los vinos, Beaujolais se disfruta como destino turístico. La región está salpicada por pequeñas villas y tiene 12 denominaciones productoras de vinos: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais y Beaujolais Village.

El recorrido tenia una visita programada con Christophe Pacalet, primo del reputado produtor de la Borgoña Philippe Pacalet y otras que se armaron improvisadamente luego de encontrarnos de pura casualidad con otros viticultores saliendo de un restaurant en Fleurie. Particularmente los viñedos en Beaujolais no cuentan con muchas especificaciones y por eso es importante conocer y saber de los productores.

Pacalet es un productor natural, que compra uva a distintos productores, pero la cosecha con sus trabajadores. Vinifica en fudres de 5.600 litros y no los mezcla al momento de embotellar. Nuestra visita a la bodega tuvo algún retraso y sin perder tiempo Pacalet nos mostró todos sus vinos, destacando dos Moulin-à-Vent uno 2009 y el otro 2010, vinos simples, con buena mineralidad, de esos que dan ganas de beber todos los días.

Nuestro alojamiento estaba en Villié Morgon, pero descubrimos un buen restaurant en Fleurie, un lugar de platos contundentes y a la vez punto de encuentro de varios de los viñateros locales. Fue precisamente la noche en que llegamos al Beaujolais que al salir del restaurant Wong reconoció a Jean Foillard, quien compartía copas con cuatro o cinco correligionarios. Lo saludamos sin muchos formalismos y regresamos al hotel.

Ya en el hotel nos miramos las caras y pensamos que por qué no regresábamos y compartíamos un Cornas de Allemand con ellos. En 8 minutos ya nos sentíamos como de la casa. Una que otra broma, tarjeta y número de celular de por medio y una visita a la bodega que acordamos para las 11 de la mañana del día siguiente.

Las coincidencias siguieron en un bar a pocas cuadras del hotel. Luego de un par de cervezas, apareció nuevamente monseiur Foillard. Más brindis, bromas y mientras se unía a la conversación un tipo con chaqueta de jeans que decía conocer a Louis Antoine Luyt y sus vinos, nos enteramos que se trataba de Mathieu Lapierre, heredero del Domaine Lapierre, referente para una buena parte de productores no sólo franceses, sino que también en otras regiones vinícolas del mundo.

En el mismo bar hacía rato que nos intrigaba un gordo que dormía en su silla. Cansancio o borrachera o los dos juntos, el fuera de combate no era nada más ni nada menos que Georges Descombes: otra gran etiqueta de la zona con algunos Morgon sencillamente notables. El panorama era más que divertido. Fue algo así como juntarse con los ídolos de la infancia, guardando las proporciones, claro. Al final son tipos comunes y corrientes, que sienten un gran compromiso con los vinos que hacen.

Al final no fue una noche larga, pero sí bien matizada. A la mañana siguiente a las 11.00 en punto estábamos estacionando el auto en los dominios de Foillard, quien no había regresado a su casa desde la noche anterior. Las carcajadas llenaron el silencio en aquel festivo francés. Tratábamos de imaginarnos donde había parado Foillard, porque su celular estaba tan desaparecido como él.

Lapierre reemplazó la visita matutina ante la incógnita de Foillard. Los vinos no requieren mayor presentación. En Santiago se puede encontrar un Morgon 2008 y eso creo que es un gan logro. La recomendación para la hora del almuerzo fue de primera: Auberge du Col du Truges, quizás el mejor coq au vin en varios años. Absolutamente recomendable, preciosa vista a los valles y excelentes vinos: un Régnié de Charly Thevenet perfecto para el plato. ¿Qué más se puede pedir?

Es difícil tener un sentimiento por una persona que uno jamás conoció. Sí estoy seguro que todos los vinos que probé de Marcel Lapierre me parecieron extraordinarios, limpios, auténticos y sobre todo porque están hechos de gamay una cepa de la que soy fanático.

Es un tipo que sin proponérselo dicto cátedra y fue maestro de nuevas generaciones en la región francesa de Beaujolais, principalmente en Villié de Morgon, el pueblo donde vivía y donde están sus viñedos. En 1980 conoció a Jules Chauvet, un defensor dogmático de los vinos naturales, quien en definitiva lo marcaría para siempre en la elaboración de sus propios vinos.

Lamentablemente Marcel Lapierre falleció la noche del domingo en el hospital, mientras dormía, donde se le realizaban las quimioterapias por un cáncer que padecía en la piel, de acuerdo a lo que me comenta Javier de la Fuente, uno de los socios de Montsecano y quien compartío con él a fines de agosto en Morgon. Seguramente Álvaro Yáñez podrá corroborame todos los datos, después que pueda asistir a su funeral.

Lapierre debe ser con seguridad uno de los personajes más destacados del vino en Francia. Fue quien reivindicó la forma tradicional de elaborar sin intervencionismos, olvidando todo lo que estudió en enología. Sus vendimias son manuales. Se hacen selecciones rigurosas y se eliminan todas las uvas que no estén en estado perfecto. Esta selección es muy importante, porque no se usan levaduras que no sean nativas ni tampoco sulfuruso. Más tarde una parte fermenta de manera tradicional y otra con gas carbónico. Esa es una distinción muy propia de los vinos del Domaine Lapierre, ya que será su hijo Mathieu será quien continúe con los ideales de su padre.

Julio Donoso me cuenta que durante una visita que hizo Lapierre a Chile, durante el verano del 2009, alucinó con el País de Louis-Antonine Luyt y que juntos lograron exportar una buena cantidad de botellas para los japoneses. Estuvo en Cauquenes y en Casablanca, recorriendo los viñedos de Montsecano. Fue un tipo de una gran sociabilidad, me comenta Julio. No le gustaba que lo encasillaran en estilos particulares y en algún momento le declaró una frase que lo dejó marcado: “El vinos es natural y punto”. Se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Desde este rincón de la blogosfera vaya un salud para siempre a quien nos maravilló con sus vinos.

En nuestro pequeño grupo ya hemos vaciado una buena cantidad de botellas de Riesling. Los que más recuerdo han sido, sin excepción, vinos semi dulces o dulces. El equilibrio entre dulzor y acidez, con grados alcohólicos sumamente bajos que se ubican entre los 7 y 10 grados, da a los vinos de esta cepa un carácter único. Varios motivos para agradecer al productor que haya parado la fermentación en algún momento, estabilizándolo con una buena dosis de azufre.

Sin embargo, los vinos secos también tienen un lugar central en el planeta Riesling. De hecho, la gran mayoría de los riesling chilenos son secos, siendo quizás los Doña Isidora antiguos de Cousiño Macul y los Casa Marín los ejemplos más logrados.

En Alemania, la historia del Riesling seco pasa por vinos históricos del Rheingau incluso del siglo XIX, perfectamente tomables todavía como lo reporta la periodista inglesa del vino Jancis Robinson. En épocas más recientes, las asociaciones de productores en las regiones vitivinícolas más conocidas de Alemania han definido estándares superiores a los de la legislación para Riesling secos, según la zona: Gewächs (1er Cru) o Grosses Gewächs (Grand Cru). Además, otras regiones como Wachau en Austria y Alsacia en Francia también se han hecho famosos con Riesling secos, aunque a menudo con una punta de azúcar residual.

Todo lo anterior fue motivo suficiente para juntar algunas botellas de Riesling secos de Alemania, Austria y Francia. Catamos a ciegas (recurso resistido por varios) y acompañamos nuestra serie de vinos con una buena cena alemana: costillar ahumado, embutidos, puré y chucrut, que preparó nuestro cocinero Carlos Wong.

En teoría fue una gran idea, pero a los vinos les faltó encanto. No hubo vinos malos ni sobrealcohólicos, como nos ocurre algunas veces, simplemente creemos que les fató chispa, esa que siempre está cuando descorchamos un Riesling dulce. Este es el ranking de la noche:

• Les Vignerons de Pfaffenheim, Grand Cru Steinert, Riesling 2004 (Alsacia, Francia)

Un ganador sorpresa, un vino alsaciano de cooperativa. Nariz atractiva y abierto con un dejo de miel. En boca buen volumen, buena estructura, una punta de azúcar residual, mineral, largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2004, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

Un productor reputado de la región de la Pfalz en Alemania. Yo puse este vino más atrás. La nariz ya tenía algunas notas a viejo y en boca había buena acidez en el ataque pero después el vino se caía rápidamente.

• Freie Weingärtner Wachau, Spitzer Singerriedl Riesling Federspiel 1997 (Wachau, Austria)

Otro vino de cooperativa, esta vez de Austria. Los Freie Weingärtner tienen muy buena fama por los vinos de cepa Riesling y Grüner Veltliner de primer nivel. Este 1997 tenía una nariz un poco tímida, pero con ricas hierbas y bastante tipicidad de Riesling. En boca más delgado que los anteriores, incluso un poco diluido. Reclama más acidez. Sin embargo, se mantiene en boca y es razonablemente largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2005, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

El hermano menor del segundo vino. La nariz algo tímida. Además de un toque de hidrocarburos, había un dejo de levadura (olía a cerveza, de hecho). En boca de volumen medio, un dejo de azúcar residual, acidez escasa, leves notas a miel

• Peter Jakob Kühn, Oestricher Doosberg, Riesling Spätlese trocken 1998 (Rheingau, Alemania)

Para mi la nariz de este vino tenía algo raro, como trapos viejos. No era corcho, pero tampoco una nariz muy brillante que digamos. En boca un poco mejor. Acidez y nada más

• Auguste et Christian Binner, Riesling Kaefferkopf 2005 (Alsacia, Francia)

Fue de las narices más bonitas de la noche, fina, con hierbas, notas florales y un poco de miel. En boca volumen medio, se repiten las hierbas, pero el final es amargo y corto.

¿Los ganadores de la noche? Primero, la comida, muy superior a los Riesling. Segundo, los vinos fuera de concurso. Desde un excelente Domaine de la Tournelle, L’uva, AOC Arbois 2009 (Francia, Jura) , pasando por un Casa Marin, Cartagena Sauvignon Blanc 2005 (San Antonio) con notas de envejecimiento muy interesantes y finalmente un Riesling de verdad: J.L Wolf, Wachenheimer Gerümpel, Riesling Eiswein 1996 (Pfalz, Alemania). Con sus 7% de alcohol este icewine reunía todas las virtudes de los Riesling dulces: extrema concentración y dulzor, una acidez punzante, combinadas con aromas y sabores de membrillo concentrado. Casi eterno en boca.

Volviendo a los Riesling secos, me acordé de las notas de cata del famoso crítico inglés Michael Broadbent en su libro Vintage Wine. Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wine (2002). Casi todos los Riesling que describe Broadbent en su libro son dulces o semi dulces. Con el excepcional ejemplar seco no está disconforme, pero se pregunta: ¿porqué alguien habrá querido sacar toda la fruta de este vino? Yo estoy de acuerdo: mejor dejar la fruta y el azúcar allí, parando la fermentación. ¿Para qué sirven los Riesling secos si los otros son más ricos?

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Fanático de los riesling dulces y los vinos antiguos

Cuando el frío no da tregua un fin de semana soleado en la playa es una buena alternativa. Y eso fue precisamente lo que hice un par de días atrás en Algarrobo. Hace una buena cantidad de años que no me quedaba en ese balneario. Casi siempre estuve de paso.

Lo que me llamó la atención es que en Algarrobo el tiempo se detuvo, principalmente en el sector hacia la playa de El Canelillo. Prácticamente no hay comercio, salvo un par de negocios de barrio con abarrotes, verduras y algunas bebidas. Las casas tienen construcción de piedra y las rejas de protección son bajas. No hay paletas de publicidad de ningún tipo y los carteles de los minimarket con las ofertas del día todavía se siguen haciendo con plumones de colores. Parece que nada hubiese cambiado en Algarrobo en los últimos 30 ó 40 años.

Definitivamente la modernidad ha tocado poco a este clásico centro de veraneo de la costa central. Para mi es un hallazgo. Es imaginarse en cierta medida un pueblo o una ciudad en los ’70 o principios de los ’80. Trato de imaginarme como se bebía vino en esa época y cómo se vendía. Cómo era la publicidad estática. Trato de acordarme de mi abuelo abriendo un Concha y Toro en un asado en 1982. Es raro. Casi no había influencia foránea. El vino chileno muchas veces se hacía cuando los dueños de las viñas volvían de vacaciones y daban la orden de empezar a cosechar.

Me dan ganas retroceder el tiempo, con la edad que tengo ahora para beber vinos chilenos. Hemos descorchados botellas antiguas chilenas con dispar suerte. Todo depende de como se guarden. La experiencia nos ha dicho que muchos cabernet se parecen de cierto modo a algunos Burdeos. Ayer precisamente en casa de nuestro amigo de catas Felipe tomamos un Casillero del Diablo, Cabernet Sauvignon 1992, D.O. Pirque y el vino a pesar de tener algunos aromas como de closet viejo, tenía buena acidez y entregaba notas a hojas de tabaco, aceitunas negras y tierra húmeda. Evolucionó muy bien y se bebía perfecto. De eso poco nos queda, porque la mayoría de los vinos de Chile hay que beberlos rápido, si es que se pueden beber. ¿Por qué esa acidez que hemos visto en algunas botellas antiguas de los ’80 y los ’90 no existe ahora?

Lo de Casillero del Diablo 1992 me hizo pensar en Algarrobo, ahí donde la modernidad aún no aterriza y el balneario ha sabido mantener un carácter propio. Algarrobo no es Cancún ni nada por el estilo. No creo que sea atractivo para el turista que busca diversión. Algarrobo es un clásico donde la gente va principalmente a descansar. Así por lo menos ocurre gran parte del año. Hacia el otro sector, hacia San Alfonso del Mar, la realidad es otra con gigantescos condominios de departamentos y la piscina artificial más grande del mundo.

Frentre a San Alfonso del Mar está el supermercado Petersen. Ahí siempre hay Matisses, un sauvignon blanc de Casa Marín (Lo Abarca) que por $2.490 es un tremendo best value. El que estaba en las estanterías es el 2008, con nariz de notas a miel y peras y un toque de mineralidad. Tiene un paladar graso, producto de sus 14 grados de alcohol. La acidez, por supuesto, corregida, pero sin abusar. Es un sauvignon blanc con más cuerpo que lo habitual, pero agradable de tomar y lo mejor de todo es que da gusto pagarlo.

La escapada invernal también me sirvió para experimentar sabores: un par de quesos franceses y un Madeira. Justino’s Madeira Fine Rich, no es de los mejores que he probado, pero ese equilibrio entre dulzor y acidez siempre sorprende el paladar. La nariz huele a syrup (quizás demasiado) y notas tostadas de frutos secos. En boca es denso y extremadamente largo. Final agradable y elegante que pide una copa más. Buenos vinos y buen descanso. ¿Qué más se puede pedir?

André Ostertag es uno de los grandes viticultores de Alsacia y porque no decirlo, de Francia también. Inconformista, innovador y experimentador. Confeso admirador de la Borgoña, que incluso tiene a los grandes Chardonnay de esta región como modelo para sus vinos blancos secos.

En las 12 hectáreas que explota en la región de Alsacia, en la parte este de Francia, zona que se extiende mayoritariamente sobre el margen occidental del río Rhin, Ostertag produce Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sylvaner, Muscat y Pinot Noir. Sus vinos (tiene secos y dulces de cosecha tardía) se caracterizan por una pureza excepcional, destacando especialmente sus rieslings que tuve la oportunidad de probar en una Feria de Vinos Biodinámicos el 2008 en Sao Paulo.

En Chile es el enólogo (comparte también la sociedad del proyecto) del pinot casablanquino Montsecano, un trabajo que lleva la misma impronta de sus vinos en Alsacia. Acaba de terminar la cosecha 2010 y Ostertag dejó todo planificado para que el vino siga su proceso con la menor intervención posible, lo que le ha dado una gran personalidad a este pinot chileno, el mejor entre los mejores de la cepa en nuestra escena vínica.

Ostertag es un tipo simple y se le nota en la forma en como transmite sus impresiones sobre el vino y el sentido de lugar, que fue lo que en definitiva lo amarró a este proyecto. Se enamoró de una pequeña loma que acoge una gran parte de las parras que dan vida a Montsecano. Es más, esa loma es la que dio el origen al nombre de este vino: monte del secano.

Para André Ostertag todo es posible en este Nuevo Mundo. “Es por eso que estoy acá”, me dice en francés y quien me traduce es Gerhard, mi amigo de catas, porque Ostertag no habla nada de español. “Casi todo lo que está plantado en Casablanca es en el plano, pero esto es distinto”. “El gran vino no se hace en el plano. Se necesita piedra y profundidad y acá se dan las dos condiciones”, refiriéndose al campo que compró Julio Donoso en Las Dichas para hacer Montsecano.

Donoso conoció a Ostertag en 1991, cuando vivía en Francia y preparó un reportaje fotográfico para Le Figaro Magazine sobre la agricultura francesa y el viticultor fue su retratado en esta área productiva de la tierra. Luego, con el tiempo y cuando a Donoso se le ocurrió hacer un pinot noir fue a buscar a Ostertag y lo convenció de que participara en todo el proyecto.

Mientras sostiene un tazón blanco con café, le pregunto a André por el vino chileno y le pido su opinión. “El problema del vino chileno es que no tiene tierra. Falta profundidad. Crece en planta, pero falta raíz y profundidad. Las raíces son las que buscan y transmiten a la uva el sentido de un lugar, que es lo que yo quiero que se represente en un vino. Cuando las raíces tienen agua cerca no se esfuerzan en crecer y es por eso que hay que ponerles dificultades y en las pendientes consiguen profundidad”.

Ostertag dice que para que un vino alcance cierto grado de significancia y logre interés por sus propias características es necesario que por lo menos las plantas de donde proviene tengan unos 15 años de vida. Equilibrio que algunos llaman. “Montsecano 2008 fue toda una sorpresa para mi, porque son plantas muy jóvenes, pero a la vez eso me demuestra que esta tierra tiene mucho potencial”. Me quedo pensando en esta frase y pienso la “patudez” con que tantas viñas chilenas sacan en el tercero, cuarto o quinto año de producción un súper premium al que etiquetan como “esto es el resultado del trabajo en nuestro terroir” y lo ponen a la venta en 50, 100 y hasta 200 dólares la botella. ¿No será un exceso?

Y como si se tratara de un mandato, Ostertag me recalca que el carácter del suelo es lo más importante. “Lo importante es tener un vínculo con el terroir. Queremos hacer el primer vino chileno de terroir”, me dice con un sentido de confianza absoluto. “Hay que entrar en contacto con el lugar, sentirlo, crear un vínculo”, afirma en un tono más conceptual, casi poético y para aterrizarlo le pregunto cómo cree que se viene el vino del 2010 y me dice que mejor que el 2008, mirándome serio.

Ostertag se da una pausa y camina hacia una improvisada parrilla, desde donde saca un contundente muslo de cordero que disfrutamos en una fresca tarde de sábado, terminando la vendimia, más cercana a un evento familiar que a una faena productiva. ¡Hasta mi señora se puso a despalillar!

La foto que acompaña el inicio de este tema no tiene ninguna relación con el vino. Eso está claro. La imagen me sirve para graficar el tema que quiero comentarles y se relaciona perfectamente con el título. Es un buen punto de partida para creer que Chile puede y debe ampliar su mirada sobre su propio mundo del vino, no sólo pensando en cómo vender más cajas sino que también hacer más foco en los pequeños proyectos, en la experimentación, en el ensayo-error, no se, para los que pueden, pensar menos en la billetera y más en tierras, plantas, climas, todas esas variables que creo yo todavía no han sido verdaderamente aprovechadas.

No quiero pegarme más cabezazos por lo que tenemos. Hay que pensar en el 2020, como dijo Pedro Parra en uno de sus comentarios en la entrada pasada, pero pensando en hacer vino y no en aumentar mi oferta de valles para darle mayores alternativas a los consumidores de mi marca, eso que huele más a estrategia comercial que una verdadera intención por hacer vinos que representen con fidelidad el lugar de sus orígenes.

Acepto la existencia del Valle de Colchagua como Valle Premium, o lo que sea. Ojalá se transforme en la meca del turismo vínico en nuestro país (Concha y Toro ya lo tiene en el Maipo). Creo que es hasta necesario como parte de esa amplitud que necesitamos. Apuntar hacia la heterogeneidad. Eso de seguir forzando al carmenere como cepa emblema no tiene ningún destino. Prefiero llegar a una tienda de vinos y volverme loco viendo en las estanterías nuevas denominaciones, más valles, pequeños productores, más variedades en las etiquetas, todo eso que aporta a la diversidad, que lo hay, pero que hasta ahora ha sido muy lento.

Escapar del calor esa es la consigna. Hay que ir por zonas más frescas donde se logre un equilibrio entre madurez de fruta y fenólica. En climas calurosos los desfases (como lo dice Enológico en un comentario de la entrada anterior) son muy grandes y por eso es que tenemos esos vinos pesados y golosos sin prácticamente nada de acidez. Pedro Parra ya lo advirtió y apostó una buena cantidad de fichas en la Región del Bío Bío.

¿Por qué no pensar en el Valle del Malleco también? El mejor Chardonnay de Chile viene de la Araucanía, Sol de Sol. Victoria Petermann hace otro buen Chardonnay en Perquenco a pocos kilómetros de Temuco. Su Alto Las Gredas tiene una buena dosis de mineralidad y frescor y eso de verdad se agradece en una cepa que en general es muy aburrida y tremendamente monótona. Las heladas y la humedad son un dolor de cabeza, pero el esfuerzo vale la pena, me dijo el año pasado Oriana Soto, agrónoma que asesora varios proyectos en la zona, donde la mayoría de las tierras están cubiertas por trigo y bosques. Al final creo que lo que falta es más intención de búsqueda porque lugares nos sobran.

En eso ha estado hace ya algunos años el enólogo de Vía Wines, Rafael Tirado, quien tiene un proyecto personal a orillas del Lago Colbún que se llama Ribera del Lago. De ahí salen un Sauvignon Blanc y un Cabernet Sauvignon/Merlot. Hace tiempo que venía hablando de estos vinos y finalmente pudimos probarlo en nuestras habituales catas de los lunes. Queda pendiente el blanco que no lo tuvimos ese día en la mesa. Laberinto, Cabernet Sauvignon-Merlot, Viña Ribera del Lago 2007 ($18.000), tenía una nariz bastante especiada que se mezcla con muchas notas a vainilla que no me agradaron. Se siente acidez, pero no me cabe duda que aquí hubo correción. No es un vino particular ni sobresaliente. Está correcto, aunque por lo que se pide por esta botella hay derecho a exigir más.

La misma noche descorchamos un Carignan del Languedoc, Les Foulards Rouges, Les Vilains, Vin de Table. Vino natural, simple, pero no por eso sin atractivos, con esas típicas notas a levaduras de los vinos naturales. En nariz mucha tierra, anís y fruta roja. En boca de muy buena estructura y acidez. Muy rico vino que invita a una y otra copas más. ¡Vaya que nos hacen falta vinos así en Chile! Directos, limpios y sin maquillajes. Como ya escribí en algún momento, propongo re-fundar las líneas de vinos más básicas de las viñas, de esos vinos que comprarías todos los días, porque son ricos, con mucha fruta, sin las asperezas de las duelas y que son capaces de acompañar las comidas cotidianas. Ahí siento que hay un enorme vacío, olvidado. Ese bien puede ser un primer impulso para definitivamente alzar la vista y ampliar la mirada.

Primero que nada, lo siento. Se que dejé mucho tiempo sin escribir en este blog, pero en las últimas semanas me llegó una marejada de trabajo que no me permitió sentarme con calma a levantar un tema en este rincón. Pero no quiero dejarles más excusas y lateras explicaciones sino que notas de vinos y las historias que se tejen junto a ellos.

Uno que sigue más de cerca estos asuntos del vino y bebe bastante más que el promedio, habitualmente es blanco de la siguiente pregunta: ¿qué vino me puedes recomendar? Ayer en la noche entré a Facebook (cosa que hago muy de vez en cuando, porque me parece un tanto aburrido) y tenía varios mensajes pendientes de leer. Ya no recuerdo si tres o cuatro eran de amigos o familiares preguntándome por algún vino. Desde Bogotá  un primo que sabía desde hace tiempo mi afición me contaba que en sus reuniones sociales la cerveza poco a poco se había ido reemplazando por una copa de vino y que a él le comenzaba a interesar el tema, pero que sabía poco.

Sus dudas aumentaron cuando se enfrentó a las estanterías del supermercado. Fue por eso que me escribió el mensaje y me pidió si podía recomendarle un buen merlot chileno. Yo le dije que en general los merlot chilenos eran bastante aburridos y que intentara con un syrah, así, a ciegas porque no sabía que etiquetas llegaban al mercado colombiano. Hasta la fecha no se de resultados ni del éxito de mi recomendación, pero más allá de si el vino le hubiese gustado o no, la pregunta que me hago para la reflexión es: ¿existen los bueno vinos?

Si dejamos de lado nuestras particularidades todos los vinos deberían tener su grupo de seguidores y por consiguiente no deberían existir vinos malos. Claro, eso debería funcionar así, sin ningún tipo de filtros ni prejuicios, pero como el vino es una experiencia absolutamente personal y hay quienes han logrado cultivar un gusto bien definido, aparecen los defensores y detractores de la modernidad y el tradicionalismo, del vino comercial y aquellos con más carácter, sobre el uso de la madera y sus excesos y así cada uno pone los límites de lo que debería ser un buen vino. Por eso es que cuando me piden recomendaciones lo primero que pregunto es por la cantidad que se quiere gastar en una botella y trato de adivinar ese gusto personal, aunque yo ni quiera piense en comprarme ese vino.

Por suerte no hay concensos ni consejos definitivos. Al final un buen vino es tema de cada uno. Son los sentidos los que definen y a esto se suman las emociones personales, los placeres de la expectativa, el recuerdo y la satisfacción de haber compartido una buena serie de copas, entre tantas otras cosas y si me apuran un poco nunca voy a olvidar un Almaviva 2001 que compartí con una chica muy especial, comiendo una pizza en una noche inolvidable. Así también hay vinos que he sabido apreciar por la pureza y armonía de sus aromas y el equilibrio y la sintonía que han alcanzado en el paladar, como por ejemplo, un Vieux Châteu Certain, Pomerol 1970 un vino que me mostró con nobleza todo el poder de evolución que puede llegar a tener una botella.

Dentro de esta categoría, los que para mi resultan buenos vinos, también cabe este Vin Jaune, Côtes du Jura, Luc et Sylvie Boilley 1986. Los vinos amarillos, como se les conoce en términos genéricos a estos tan particulares vinos de la D.O. Jura, se pueden describir como la versión francesa del jerez fino, pero con menos grado alcohólico. Se elaboran con la varidad Savagnin y tienen un carácter inigualable. Esta botella la trajo Christophe Bristiel quien está a cargo de los vinos de la Viña Kankura en el Valle de Colchagua y que ahora vive en Marsella. La compartió con el grupo de catas y de verdad que se agradece.

Un elemento básico para los vinos amarillos es el oxígeno. En este caso funciona como un aliado y no como enemigo. Eso le da ese carácter típico oxidativo en nariz, que según Hugh Johnson, el crítico inglés de vinos, no es para neófitos ya que sin la experiencia previa es muy probable que no se logre entender. Durante su proceso de envejecimiento, se produce una alta evaporación, con lo que se explica la poco tradicional botella de 620 ml de este tipo de vinos que es lo que queda de 100o ml después de su paso por seis años en barrica.

Este Vin Jaune del Domaine Boilley, tenía una nariz salina muy especial y con esa característica oxidativa que lo hace original y complejo a la vez. Además había notas yodadas, un poco de nísperos, frutos secos y algo de chancaca. En boca impresiona por su acidez y eso me hace pensar que a sus 23 años de cosecha está en plena juventud y con mucha vida por delante. El vino se pasea por el paladar con mucha gracia y tiene un final larguísimo. En consecuencia con la nariz, en la boca conviven con gran armonía las notas saladas de almendras y nueces con frutos tipo dátiles. Aplausos y ovaciones de toda la platea para este exponente de Jura. Por cierto, la segunda foto que acompaña este tema es obra de Felipe Méndez. Salud!

La tercera vez que un productor de vino allí en la Langhe me dijo que pertenecía a la quinta generación de productores, creí que era una muletilla. Al final fueron cuatro. Y no fue la única coincidencia casi astral de la jornada. En la Langhe la cosa parece ser algo estereotipada, y de un modo, en mi opinión, muy venturoso. A saber: empresa familiar, tradicional, producciones limitadas repartidas en pequeñas porciones de viñedos, gama de productos de distintas D.O. (Langhe, Dolcetto, Barbera, Barbaresco y Barolo, en general), trabajo artesanal, NO BARRIQUE, independencia del gusto internacional y mucho orgullo por su trabajo.

Por supuesto, también existen los grandes emporios, como Fontanafredda y otros, pero me cuidé de visitarlos. Mi interés, por supuesto, no iba por ahí.

Ya la he mencionado un par de veces y todavía no cuento qué es: la Langhe es, discutiblemente, la región vitivinícola más tradicional, noble y prestigiosa de toda Italia. Y eso ya es harto decir. Queda en la provincia de Cúneo, Piemonte, noroeste italiano. Podría agregar un lote de información y disertar sobre algo en lo que no soy experto pero para que: todos esos datos están en Google.

Es tan famosa por sus vinos como por su trufa blanca, el Tartufo, motivo de peregrinación culinaria para algunos pudientes fanáticos de esta gema gastronómica otoñal. Tierra montañosa, sembrada casi al cien por cien de vides, cuyas hileras en variadas orientaciones hacen parecer los cerros como cabezas decoradas de trencitas. Cada pocos kilómetros, una loma coronada por un pueblito.Y así, mirando en lontananza, pueden verse tres o cuatro de ellos, como vigías atentos de un barquito que se mece en un mar de viñedos. Si sólo fuera por tomar fotos, el paseo ya vale la pena.

Pero la cosa iba de mucho más que eso. Salimos temprano desde Torino, la capital del Piemonte, con mi amigo Roberto di Meglio, que me oficiaba de hospedero, chofer, guía turístico y traductor. Todo a la vez. Roberto ama el vino, pero lo explora dolorosamente menos de lo que le gustaría. De modo que mi visita sirvió de acicate para que saliera del ensimismamiento laboral e hiciera un par de llamadas. Un sommelier local conocido lo puso en contacto con ciertas personas y quedó acordado un panorama nutrido y variado. Miel sobre hojuelas.

Hasta la voz del GPS es sexy en Italia, pensaba mientras la cajita satelital nos dirigía a viva voz con precisión milimétrica. Casi imaginaba una rubia tipo Martina Stella guiando nuestros destinos por esos pueblitos de cuatrocientos habitantes. Verduno, La Morra, Barolo. Todos esos nombres los conocía yo en mis atlas de vino. No hay mejor paisaje que los viñedos. No hay mejor viaje que el viaje vínico.

Muy distinto el “viaje vínico” del formateado y desgastado “enoturismo” tan en boga por estos y otros lados, ese que transforma el vino, su cultura y su paisaje en un mero parque temático.

Volvamos a la Langhe. No era mediodía y ya estábamos empinando la copa en la fría cantina de Fratelli Alessandria, en Verduno. Antes habíamos pre-cosechado unos racimos, maduros, a pocos días de la cosecha de verdad, que nos sirvieron de meriendita. Ricos, dulces, jugosos. ¿Qué variedad serían?

Alessandro nos recibió en esta pequeña bodega, fría, húmeda y oscura donde además había un par de mesitas para sentarse a degustar. Conversación sobre el vino y la vida. Gratis. No vi una sola barrica nueva, ni las olí (tengo la nariz afilada para eso). Sólo viejos toneles de roble eslavo. No tan viejos, eso sí, como unas empolvadas botellas que daban testimonio de la prolongada tradición familiar. El papá se encargaba del campo, el hijo de la bodega. Punto.

Primer descubrimiento: Pelaverga. No es chunga, es una cepa. Se cultivan apenas seis hectáreas alrededor de Verduno (D.O. Verduno Pelaverga). Si más vinos en el mundo fueran así: tinto fresco, jugoso, de taninos finamente rasposos, floral, etéreo de aromas y directo de buche, muy fácil de beber. Una gozada a €6. Un Pelaverga fue, de hecho, el vino del almuerzo. Una Gamay del Piemonte, digamos.

Segundo descubrimiento (personal): al ir ascendiendo en la escala en que son presentados los vinos, la cosa va mejorando: Barbera d’Alba Superiore Priòra 2006, Langhe Nebbiolo Prinsiòt 2007, Barolo Monvigliero 2005, en ese orden… y el Barolo es sin duda el que se lleva la palma. Esa lógica se mantuvo en cada visita.

El Barolo. Yo no lo conocía. Lo había probado, claro, pero no lo entendía.  Algunos decían que podía alcanzar la grandeza de los más grandes. A alguno, que sabe mucho, le oí que estaba ahí a la par con los grandes Pinot de la Borgoña. ¿Tanto así? Nunca me lo había parecido. Pero no cuesta tanto aprender. Sobretodo cuando la evidencia es tan evidente: a pesar de esa mezcla de mole de taninos con acidez rabiosa, los vinos piden copa como condenados. A la vez, por cierto, piden botella. Aquellos con que hablé me dijeron siete a diez años, pero esos taninos piden, a ojo mío, veinte. Pero aunque las encías se recogían y a la lengua se adhería al paladar, la belleza etérea de la Nebbiolo, la hija de la niebla, se sobrepone y muestra, aún en primaria juventud, su promesa de flores y carnes y, dios lo permita, trufas algún día. Lo único mejor que un amor a primera vista es uno a segunda.

Ese Barolo Monvigliero de F.lli Alessandria me encantó, y eso que no sabía lo que vendría después. Bastante denso, primario, ácido, reticente aún en nariz y del todo cerrado en boca, tenía una estructura angular y acerada que auguraba un despertar muy pleno luego de unos añitos en botella. Roberto se había prometido no comprar del primer productor visitado, pero fue inútil. Las primaras cajas se fueron a la maleta del auto.

El Castello di Verduno, cerquita del destino anterior, es una instalación con una vocación turística más manifiesta. De hecho, es a la vez un adorable hotelito/parador, para ir a olvidarse de todo y de todos en escape romántico.

Nos atendieron con mucha amabilidad y nos convidaron de beber suficiente como para no hacerlo de nuevo en unos días. Mi amigo escupía, pero yo lo puedo asegurar. Ronda por el monísimo subterráneo de estiba, lleno de telarañas y mohos como a mí me gustan, breve disertación del estilo y producción de los vinos (NO BARRIQUE como un mantra) y a catar.

Acá la cosa partió mal. Un Pelaverga vinificado blanco no me convenció nada, unos Dolcetto y Barbera d’Alba que no me cerraban con su simultáneo exceso de acidez y dulzor, un Langhe Nebbiolo 2008 que apretaba las encías sin prometer beneficio ulterior… ay!, y tan amorosa que era la chiquilla, me daba pena decirle que los vinos no me gustaban nada.

Y llegamos a los Nebbiolo. Unos Barbaresco Faset y Rabajà 2003 principiaban a decir cosas que sus ejemplares de menor rango no: calidad de taninos, largo, alto y ancho (estructura) y ese perfume de balcón sevillano que no sé de dónde les sale. Ni se notaba que eran de la tórrida añada 2003. Me contaron que así había sido en la Langhe. Pero hasta aquí estábamos calentando motores. El Barolo Massara 2003 era el hit-parade. Wow! Resumo: me compré tres. Porque no cabían más. Un mostro. ¿Dónde en el mundo se conjugan tan finamente poder y gracilidad como en la Nebbiolo? ¿Cómo esos taninos tan ásperos en su juventud pueden expresar aromas y sabores tan femeninos, etéreos y delicados? Tal vez la real grandeza de un vino resida en ser a la vez una cosa y su contraria.

No recuerdo si antes o después de esto estuvo el almuerzo. Del Bercau se llamaba el sitio (asumo que en lengua Piemontesa) y juro que no recuerdo en qué pueblo era. Por si a alguien le sirve. Almuerzo casero bajo el parrón. Carne cruda (deliciosa especialidad local que no sé si podría considerarse cocina), antipasti vegetal que bajaba por el güergüero como purificándolo, pastas que se deshacían en la boca, un conejo tiernísimo, una chica atendiendo a la que se le podía declarar amor eterno sin faltar un punto a la verdad y un Verduno Pelaverga 2008 de Antonio Brero cuyos aromas se confundían con los del patio donde nos hallábamos. Podría vivir de tintitos así toda la vida.

Yo venía pasando. Así podría resumirse nuestra irrupción donde Giuseppe Rinaldi. Para los que no lo conocen, Rinaldi es un monumento vivo del tradicionalismo piemontés. Uno de los productores más buscados para aquellos que no siguen puntos de revistas, sino vino de verdad.

Aquí no hicimos cita, sólo nos apresuramos a husmear al ver el nombre escrito a la vera del camino. En el desordenado ámbito donde convergen las salas de su bodega, una silla de madera se yergue cual manifiesto: “Il miglior uso della barrique”, se lee en ella. Chapeau. En ese lugar, donde esperamos un buen rato a que nos atendieran pues se veía que llegamos en mal momento, se apilaban no sólo viejísimas botellas de su propia producción (de 1921 en adelante), sino que tesoros de la enología mundial dando testimonio de, imagino, regias veladas del pasado: Margaux, Emidio Pepe, Radikon, Brovia, Gravner, Rousseau, Comtes Lafon, DRC, Capellano, Mascarello (de lo que recuerdo)… ¡déjame una!

Nos atendió la Señora Rinaldi. Muy amable. Casi pidiendo disculpas por no contar con más tiempo. “Too much wood” me dijo a propósito de su experiencia con el vino chileno. ¿De dónde lo habrá sacado?

La bodega es muy pequeña y se conoce de una ojeada. La tradición se palpa, parece ser una cueva. No es un lugar que digamos lindo, pero viendo lo que de ahí sale, a uno le entra el respeto.

¿Y qué sale? El Barolo Brunate – Le Coste (mezcla de viñedos) 2005 es lo que había para probar (junto a un Langhe Nebbiolo que no me dejó memoria). Un monumento de vino. Cerrado en nariz aún, se dejaba sin embargo adivinar el festival en que se prodigaba la boca: hojarasca, cueros, petunias (o la flor que a una se le venga en gana, que no sean gladiolos), curry (¿puede ser?), champiñones, algo como cerveza negra. Mejor no me complico y digo que sabía a Barolo. Largo, compacto, llena la boca pero sin ampulosidades sino, al revés, con un filo que se para en puntas de pies y deja a la lengua, y a uno, extasiado. El Barolo Cannubi-Ravera, la otra cuvée de la casa, no lo probamos y es una lástima.

Donde sí probamos un Barolo de Cannubi (la joya de la corona del viñedo de Barolo) fue en la Azienda Vitivinicola Comm. G.B. Burlotto. Pongo el nombre completo porque hay tres productores de Barolo, todos parientes, que firman su vino con el mismo apellido.

Acá donde Burlotto la conversa fue larga y tendida. Eso, claro, luego de que salvamos los baches de la comunicación, porque unos malentendidos casi nos dejan fuera de esta. Se discutió de vino chileno, gusto internacional, nebbiolo y algo más. También son la quinta generación, tampoco usan barrica, y les importa poco o nada lo que diga la crítica porque, total, ellos producen poco y lo venden sin inconvenientes. Sin marketing, contraetiquetas ni historias de economías a escala.

Y casi como gesto promocional nos acercaron un parmesano que acompañó graciosamente el vino. Acá me gustó toda la serie. Vinos puros, ricos, fáciles de beber y directos. Sin maquillajes. Pero había que llegar al Barolo Cannubi 2005 y darse cuenta de lo que en realidad es “la cosa” Precioso vino, se desmarcaba claramente de el Barolo Acclivi del mismo año, más rústico y generoso de formas. Ese Cannubi era pura elegancia esperando botella para desenvolverse. La sensación misma de un abrigo de visón en el paladar, parco de sabores, pero perfectamente enfocado, elegante, largo y contenido si se quiere. La mejor boca de todo lo que probamos.

Y ya se había hecho de noche. Mi Nikon acusaba 615 fotos. La alcoholemia otro tanto. Trataba de figurarme cómo me iba a llevar todas esas botellas a Santiago. Trataba de retener en la memoria esos sabores y esas texturas. Nos reíamos con mi amigo de cualquier pavada a esa altura, felices de tan gozosa jornada. Nos encaminábamos de vuelta a Torino, hermosa ciudad, con la sexy del GPS invitándonos a repetirla.

De vez en cuando hay algunos vinos que pasan a la categoría de botellas inolvidables. Me ocurrió esta semana con un Borgoña y no quería dejar pasar la oportunidad para dejar algunas líneas en este blog. Trataba de acordarme que otros vinos habían dejado su propia marca y rebobiné rápidamente en la memoria para encontrarme con uno de ellos. Fue precisamente en mi casa, para una de esas catas de los lunes que venimos repitiendo hace aproximadamente 8 ó 9 años que descorchamos un Vieux Château Certan, Pomerol 1970. un vino cuya cosecha coincide además con mi año de nacimiento. Recuerdo, además, que dejé la botella vacía para que se la llevaran junto a la basura pero al otro día en la mañana me arrepentí. Ya era tarde y no apareció por ninguna parte.

Si aquella vez fue un Burdeos ahora fue un Borgoña. Se trata de un Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Fuées, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 2004. Aunque había escuchado de forma no oficial que los Borgoña no se decantaban, esta vez optamos por una corta decantación de media hora para que el vino consiguiera un poco de oxígeno. Nos reunimos en el restaurant Baco, que nos recibe muy bien siempre que aparecemos con nuestras botellas bajo el brazo. Un Clos des Mouches, Premier Cru, Joseph Drouhin, Beaune 2004 abrió los fuegos. Un chardonnay muy seco, con acentos minerales tanto en nariz como en boca, pero un poco corto, aunque no por eso se dejaba disfrutar.

El Chambolle-Musigny de Mugnier tenía capas y capas de aromas. Muchísima complejidad que se desplagaba con extraordinaria armonía. La nariz comenzó con notas de agua de rosas, grafito, hojas secas y unas guindas ácidas. Detrás aparecen toques de pólvora y tierra negra húmeda. De repente el vino muta hacia aromas más cárnicos y ahumados y al final de la noche despliega un batallón de flores como violetas, jazmines y lavandas. La boca está exquisita, tremendamente fresca, con buena fruta y mineralidad. El vino tiene un nervio acídico que se mueve con mucha personalidad y equilibrio por todo el paladar. El postgusto es eterno y a esas alturas no hay nada para olvidar. Sencillamente es un vino que deja su propia huella. El nivel de pureza con que expresa la variedad es inigualable.

La D.O. Chambolle-Musigny tiene fama de producir los tintos más elegantes de la Borgoña. Chambolle se encuentra en la parte norte de la Côte d’Or. Si se viaja desde Dijon al sur las poblaciones vinícolas se van ordenando así: Gevrey, Morey, Chambolle, Vougeot, Nuits y Romanée. Luego los pueblos le han agregado a su nombre su viñedo más famoso. Montrachet a Chassagne y Puligny, Chambertin a Gevrey, Saint Georges a Nuits, Romanée a Vosne y Musigny a Chambolle.

Los viñedos de Pinot Noir en Chambolle descansan en suelos con alta presencia de caliza y la ausencia casi total de arcilla. Esta sería una de las principales causas de la fineza de sus vinos.

Mugnier puede considerarse un privilegiado al contar con cuatro de las 180 hectáreas de viñedos que tiene Chambolle. Lo conocí personalmente en el viaje que hice a la Borgoña el 2007 con mi amigo Carlos Wong. En esa oportunidad Carlos le mandó un email y el ingeniero de plataformas petrolíferas y también piloto aéreo comercial le respondió accediendo a una visita a la propiedad familiar. Fue el mismo Mugnier quien nos hizo el recorrido por la bodega y sus vinos. Tipo de pocas palabras, de mucha pausa y gentileza. Fue de barrica en barrica sacando pequeñas muestras que iba poniendo en nuestras copas. Probamos todos sus vinos (unos de la cosecha 2006 y otros del 2005) y me acuerdo que todos estaban muy apretados tanto en nariz como en boca. Muy limpios pero apretadísimos.

No sólo los vinos que hace Mugnier sino que los de la mayoría de los productores de la zona son escasos. Su bien ganada fama también ha llevado a que los precios se disparen. Para muchos no sólo basta con reconocer un terroir. El nombre del productor también puede hacer la diferencia.

Ya les había hablado de los cambios que se venían para Clos Ouvert (en una entrega anterior a la que pueden volver desde acá) y la aparición de una línea propia que tendría Louis-Antoine Luyt, ex-socio de los vinos de secano del Maule y vinificador de Montsecano, el pinot natural y biodinámico de Casablanca.

Lo que quería mostrarles es la nueva etiqueta de los vinos que vienen. Una notable idea del arquitecto Sergio Cereceda que imita los desaparecidos carteles de los recorridos de las micros amarillas, cuya tipografía es, además, parte de la cultura popular nacional. Una buena jugada para los vinos que están por salir.

Cobra sentido la etiqueta, que busca rescatar las formas y el diseño autóctono la misma intención que tiene Luyt al reinterpretar las formas antiguas de vinificación del pipeño, aplicándolas en sus vinos.

Lo de anoche sin duda puede inscribirse como una de las mejores catas del año, en nuestros habituales encuentros de bebienda de los lunes. Tener la oportunidad de estar al frente de tres añadas del extraordinario syrah de Thiérry Allemand no ocurre todos los días. Este Cornas es uno de nuestros preferidos (aunque en el último tiempo ha subido notablemente sus precios y hoy una botella puede llegar a costar entre 50 y 60 euros) del Ródano y le venimos siguiendo la pista hace ya algunos años.

Thiérry Allemand es un productor que no proviene de una familia ligada al mundo del vino, que se ha marcado su propio camino, sin diploma oficial de agricultor y que ha sabido interpretar la noción de terroir de sus viñedos en Cornas en una de las más apreciadas apelaciones del Ródano Norte, en Francia.

En el libro “The Wines of the Northern Rhône” de Livingstone y Learmonth hay un párrafo que resume de buena forma los vinos de Allemand. Esta es mi traducción: “Los vinos de Allemand se distinguen por la expresión de su pureza, comentarios que a menudo están en mis notas”, dice uno de los periodistas que escribe. “El otro as es la riqueza de como el vino puede gradualmente ir ensamblándose hacia formas más armoniosas. No hay excesos por parte del vigneron.  El Reynard (el vino que proviene de ese viñedo) es el más estructurado de todos, como el del 2000. Chaillot (otro viñedo) es más abierto y fácil (de beber) menos profundo y matizado. Reynard resume con creces lo que es Cornas y su mineralidad y esto no es cosa fácil. A menudo hay aromas de cera y pulidos que recuerdan a un Bordeaux muy evolucionado”.

Desde ya les digo (parezco disco rayado) que por acá no hay nada que si quiera se le parezca. Creo que nos quedamos sólo en la intención de hacer buenos syrah. Hay casos como el de Casa Marín, que rompieron el molde, pero a pesar de los intentos en distintos valles los resultados son los que ya sabemos: mucha madera, sobremadurez y alcoholes altos. ¿Cuándo se van a dar cuenta los enólogos que sus vinos manipulados responden a criterios comerciales y padecen de una falta de expresión varietal abismante?

Pero volvamos a los Cornas de anoche y las descripciones de cada una de sus añadas. Esta mini-vertical, pese a tener muchas similitudes, presentó matices muy propios de las diferencias que se van presentando en cada cosecha, así el vino va contando su propia historia desde el terroir de donde proviene. Esto es lo que yo llamo vinos con carácter.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1998. “Quien toma estos vinos no los olvida” dijo nuestro amigo de catas Felipe Méndez, después de su primer sorbo de este Cornas. La frase no hace más que corroborar la categoría de estos vinos, esos que son más que una simple botella con una etiqueta pegada en el vidrio. Este 98 estaba fresco y especiado, con hojas de menta , pimienta blanca, cardamomo y piedra triturada. En boca tiene una textura sedosa y una acidez que invade todo el paladar. Con el paso de las horas se cierra y se vuelve más austero, lo que puedo corroborar en las notas de cata del libro “The Wines of the Northern Rhône”.

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 1999. Sólo por un punto se convirtió en el mejor Cornas de la noche. Es un vino más amplio e intenso que el anterior, con esos aromas a especias y mucha pimienta blanca. A lo anterior se suman aceitunas negras, cuero y sudor animal todo en equilibrio y armonía. En boca tiene una estructura firme, pero a la vez elegante, con unos taninos pulidos y una acidez vibrante. Acá hay vino para rato, pero hoy se disfruta a cuerpo de rey, de la misma manera que lo hace Allemand un tipo que ya logró reconocimiento internacional (por eso además los precios de sus vinos suben como la espuma).

Cornas, Thiérry Allemand, Reynard 2000. Este fue el vino que más me gustó a mi. Muy especiado. Nuevamente la pimienta blanca dando saltos frente a la nariz. Deliciosos tonos ahumados de carne y embutidos y algo de sangre. Es, además, un gran ejemplo de mineralidad. Un Cornas de tomo y lomo. La boca es balanceada y de muy buen recorrido. Al final del paladar la acidez deja una nota fresca entre mentolada y algo terrosa muy particular. La conclusión (casi obvia) es que son todos muy buenos vinos, directos, sin rodeos, consistentes de principio a fin. Apunten también la buena plateada que preparó Carlos Wong. ¿Sabrá Allemand que sus vinos compartieron mesa con una plateada chilena?