Las últimas semanas del primer decenio del nuevo siglo se nos ocurrió que a mediados del 2010 podríamos sentarnos a probar una buena cantidad de botellas que cumplieran 10 años, o sea, una Cata Bicentenario, una buena excusa para ver como habían evolucionado los mejores y más caros vinos chilenos. Con un par de excepciones, entraron todos en la mesa y en las copas, por supuesto. La condición era que fuesen vinos del segmento premium o súper premium de la cosecha 2000.

Y así fue. Clos Apalta, Montes M, Stella Aurea (ese año no se hizo Domus Aurea), El Principal, Cabo de Hornos, Le Dix, Viñedo Chadwick, Don Melchor, Viña Tarapacá, Gran Reserva, Etiqueta Negra, Manso de Velasco de Miguel Torres y Almaviva. En total 11 vinos, todos catados a ciegas y acompañados de un gran trozo de Punta Ganso de Wagyu, un buen dato para comprar carnes que pueden encontrar en www.gourmeat.cl

La más extendida de las conclusiones dice que este segmento es el de la peor relación precio-calidad. Se supone que estos “grandes” vinos chilenos tienen un buen potencial de guarda y así queda constatado en muchas de las fichas técnicas que hay en los sitios webs de las bodegas. Varios de ellos, actualmente, cuestan una pequeña fortuna, pero la verdad es que no han evolucionado bien, vinos apagados sin la complejidad que pudiera esperarse de cada una de esas botellas y de los terroirs seleccionados que gustan destacar.

Para quienes disfrutan las competencias y los rankings, acá les dejo los resultados de nuestra Cata Bicentenario: número uno indiscutido, Almaviva 2000, con lo que podemos decir que Alto Maipo no tiene competencia y siguen siendo cuna de los mejores Cabernet Sauvignon chilenos. Buen equilibrio entre mineralidad y fruta roja. Tenía algo de punta de lápiz de mina en nariz. Lo noté algo cansado, eso sí.

El segundo lugar fue para Miguel Torres, Manso de Velasco 2000. El Valle de Curicó ganando terreno. Algo áspero en boca. Uno de los pocos que creemos le falta algo de botella, aunque las notas licorosas digan lo contrario. Un vino con buena estructura. Tercer lugar para Viña Tarapacá, Gran Reserva, Eitqueta Negra 2000. La sorpresa de la noche. Habíamos probado antes otras añadas de este vino, pero estaban soprepasados por la madera, en cambio este vino tenía una nariz herbácea interesante con notas de tierra negra húmeda y eucaliptus (quizás en demasía). Muy fresco en boca y con marcado carácter Maipo.

Cuarto lugar para Don Melchor 2000. Tenemos sentimientos encontrados con Don Melchor, porque nos han gustado las añadas que lo identifican más con su terroir, como el 93/95 y 96, por ejemplo. Después de 1999/2000 Don Melchor dio un giro hacia los vinos más corpulentos, más maduros, estrategia que buscaba llamar la atención de Wine Spectator y sus puntajes. Este 2000 está lleno de especias dulces, como el clavo de olor y la canela. De final muy áspero. Poco agradable para beber.

El quinto lugar lo compartieron Viñedo Chadwick 2000 y Viña Los Vascos, Le Dix 2000. Le Dix es un “tablón” de madera. La fruta muy madura (ya con notas de bon bon al licor), el eucaliptus y la barrica se mezclan para dejar una boca absolutamente olvidable. Viñedo Chadwick comienza con una nota de candy de plátano en nariz y cerezas al licor. Tiene una buena estructura en la boca, pero nada más que sobresalga. Después de una media hora en la copa sigue igual. Se espera más de estas botellas que se empinan por sobre los $100 mil pesos.

Sexto lugar: Viña San Pedro, Cabo de Hornos 2000. Hemos probado mejores botellas de este vino. Está dulce y licoroso. Séptimo lugar: El Principal 2000. Huele a aceite quemado. Está mala esta nariz. Sobremadurez por todos lados. Octavo lugar compartido por Stella Aurea 2000 y Montes M 2000. El “M” es otro candy de plátano en la boca. Hay notas de vainilla y algo de pimientas. Sabe a madera, está dulce, muy, pero muy plano en boca. No tiene chispa.

En el último lugar quedó nuestro vino más famoso, Clos Apalta 2000, aquel que asesora el también famoso y controvertido flying winemaker, Michel Rolland. La nariz es muy plana. Destaca por sobre todas las cosas la barrica. Es como una mezcla de madera y ketchup. Está completamente desarmado. Es un vino que le pasó la cuenta el “sobremaquillaje”. Absolutamente olvidable.

Nos llevamos la peor impresión de todos estos vinos, los que supuestamente son el punto más alto, el potencial cualitativo de una viña. Uno pudiera pedir que le devolvieran el dinero. A mi ya no me convencen con este asunto de los vinos íconos, una categoría creada para anhelar estatus tanto del comprador, como del propio dueño, sin un sentido de origen honesto y verdadero.

Mucho del estilo de los vinos premium está empujado por las preferencias del mercado y los gustos de 2 ó 3 críticos que tienen seguidores por todo el mundo, como Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Es ahí donde encontramos contradicciones, donde por un lado se dice representar el terroir más profundo de donde proviene el vino y por otro un sometimiento a estos gustos que no hacen más que estandarizar olores y sabores. ¿Cuánto más podrá durarnos la tiranía de este sofocante círculo vicioso?

Las explicaciones agravan la falta y bajo ese juicio no hay nada que hacer. La única excusa que puedo darles ante la falta de temas para este blog es el trabajo, mi mudanza de trabajo. Estuve durante 12 años dedicado completamente a la fotografía y ahora, desde hace menos de dos meses, estoy a cargo del departamento de prensa de Turismo Chile, la Corporación privada que se encarga de la difusión de los destinos turísticos de Chile en el extranjero. Ha sido un proceso de ajustes algo intenso que me ha mantenido alejado de este espacio sólo por falta de tiempo.

Pero bueno, no voy aburrirlos más con historias que a pocos les interesa. Ya quiero volver a tener la dedicación para hablar de este tema del vino que tanto me apasiona. A propósito del terremoto, que dañó mucho y a muchos en la industria, aparecieron algunas ofertas por daños en las etiquetas que obligaron a los responsables de las viñas a rebajar los precios lo que sin duda es el efecto más positivo para nosotros los consumidores.

Dentro de nuestros Cabernet Sauvignon preferidos y a valores razonables está este Prestige de Casas del Toqui, una bodega poco conocida, pero que ha sabido mantener el estilo varietal de este tinto inalterable en el tiempo. Me enteré que la Viña fue vendida y lo que pretenden sus nuevos dueños es rentabilizarla y lo único que pido es que pueda mantener ese carácter que por los menos para mi y para quienes seguimos este vino hace algunos años es buen ejemplo de equilibrio entre fruta y especies con una excelente evolución a lo largo de los años.

Casas del Toqui fue desde 1994 un trabajo en conjunto entre la familia Granella y Château Larose Trintaudon, productor de la zona de Burdeos. La primera nota que aparece en nariz es de carne asada. Ya hay algunos signos de la evolución, que se representan en cueros, hojas de tabaco, rosas secas y suaves notas mentoladas.

Esta añada, la del 2004, está para beberla ahora. La boca es fresca, elegante, aunque un poco corta. Es un buen cabernet que no está “manchado” por los excesos de la madera. Hay una estructura contundente, hasta rústica, pero sin perder elegancia. Un gran exponente de la zona del Cachapoal que ojalá no se pierda dentro de tanta masividad como es la del cabernet en nuestro país. No es fácil conseguirlo. Lo tuvo La Vinoteca en sus tiendas hace varios años atrás. Yo se lo encargo a un “dealer” que manda su listado vía email: Marcelo Zamorano, info@wineservicesvalley.cl y el valor es de aproximadamente $5mil pesos por botella.

No es fácil que una imagen se convierta en un símbolo. Se tienen que dar una coincidencia de eventos y criterios para que ello ocurra. Eso fue lo que le ocurrió a esta imagen que tomó el fotógrafo de la agencia AP, Roberto Candia, mientras reporteaba la zona más devastada por el tsunami que arrasó gran parte de los puebles costeros de la Sexta y Séptima regiones, minutos después del gran terremoto de 8.8 grados que remeció violentamente toda la zona centro-sur de Chile.

El hombre de la bandera, como decía el nombre del archivo que gentilmente Roberto me prestó, fue tomada en Pelluhue a pocas horas de haber amanecido, luego de un tenso e incierto viaje por tierra que mi amigo nos relató ayer en un asado donde los temas de nuestras conversaciones giraron en torno al terremoto (era que no) y los movimientos y cambios en los puestos del nuevo gobierno de Piñera.

Hace dos semanas que todo el mundo no habla otra cosa que del terremoto. Tal parece que el impacto sicológico-emocional fue tremendo. Yo viví el de 1985 en la calle. Tenía 15 años, pero me acuerdo perfectamente que los daños que ese terremoto dejaron no tienen comparación alguna con lo ocurrido la fatídica madrugada del sábado 27 febrero. Es que era el último día de las vacaciones del verano y de repente todo cambió para siempre. Fue algo brutal y aunque los movimientos sísmicos no tienen predicción, nadie nunca imaginó que se nos vendría algo de tal magnitud. Nos olvidamos que somos la zona sísmica con mayor actividad del planeta y de repente ¡paf! nos lo recuerdan como una cachetada que nos irrita y nos despeina por completo.

Roberto me llamó unas horas antes del terremoto para ofrecerme un trabajo. Estaba en Talca, haciendo escala en la casa de la abuela de su señora, después de haber pasado sus vacaciones en San Martín de Los Andes, Argentina, vacaciones que se interrumpieron abruptamente por lo que todos ya sabemos. Durante el asado que compartimos ayer nos contó detalles del viaje hacie Pelluhue, el balneario arrasado donde tomó la foto-símbolo.

Partió en su camioneta sin tener un destino fijo. Se juntó con el fotógrafo corresponsal de El Mercurio quien conocía casi de memoria toda la zona. Tenía poca bencina. Para no más de 100 km. A esa hora la policía había dado una orden de no vender gasolina, excepto para vehículos de emergencia. Terminaron negociando a $1.200 pesos el litro. En el camino se encontraron con infinidad de derrumbes que hizo muy lento el andar, además de grietas y rutas cortadas.

Una de las entradas a Pelluhue estaba completamente obstruída y decidieron bajar por otra. A los pocos metros se encontraron con una casa de color verde semi-enterrada. Fue ahí cuando poco a poco comenzaron a dimensionar las proporciones de la catástrofe. Había bruma y estaba nublado. Cuando amaneció bajaron a la playa y mientras tomaba fotos, a la distancia, vio a un tipo que buscaba algo entre los escombros. “Al principio en forma espontánea levantó la bandera pero sin estirarla”, me dice Candia. “Luego corrí porque estaba muy lejos y el tipo volvió a levantar la bandera y subió su vista. Me miró y se quedó unos segundos parado cuando se percató que le estaba tomando fotos. Esa es la historia detrás de esa imagen. Yo jamás imaginé todos los efectos que vinieron después”.

Las imágenes que empezaron a salir en televisión con el paso de las horas nos dejaron boquiabiertos. Luego vinieron las historias como esta, otras de heroísmo y muchas de tristeza, como la que marcó profundamente a la industria del vino que no bastando con perder, de acuerdo a los cálculos de las entidades que agrupan a las viñas, 125 millones de litros (aproximadamente un 12,5 por ciento de los inventarios) sumó un grave daño arquitectónico/patrimonial irrecuperable.

El 75 por ciento de la producción de vino en Chile se concentra entre la VI y VII región. Montes perdió 4 millones de litros; San Pedro 2 millones de litros, Viu Manent 1,5 millones de litros y así podríamos seguir nombrando. Si el panorama es complicado para los grandes, para los pequeños productores es desolador. Nuestro amigo Louis-Antoine Luyt, quien vinificara la primera cosecha que se puso a la venta de Montsecano (el mejor pinot noir de Chile), y productor de los vinos naturales Clos Ouvert , vivió los peores días de su vida en Cauquenes, donde vive con su señora. Su casa quedó inhabitable. Una de las murallas cayó al lado de cuna de su hijo. En la bodega se perdieron una buena cantidad debotellas (tal como se ve en la foto) y las barricas de guarda apiladas corrieron por todo el galpón.

El lunes pasado cambiamos nuestra cata habitual por una comida donde sólo se vendieron los vinos de Louis-Antoine, en el restaurant Open de Vitacura. Todo el dinero que se reunió en esa oportunidad fue en ayuda de nuestro amigo. Mi deseo es que prontamente pueda retomar sus actividades habituales y reponerse de tan fuerte impacto económico y emocional.

En Gillmore, en San Javier, se desplomaron ocho casas, entre ellas la patronal, que habitualmente utilzaba, su dueño, Francisco Gillmore. Además, toda la construcción que estaban preparando para habilitar un pequeño pueblo artesanal se vino abajo. Daniela Gillmore comentó que todo el trabajo de 20 años se esfumó en cinco minutos.

El enólogo de Polkura, una pequeña bodega está desde los inicios en el Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI), Sven Bruchfeld, contó en el portal especializado ArgentineWines.com que en las carreteras que van frente a las bodegas el olor a vino se siente a varias cuadras, hasta perderse en los alcantarillados. “Hay muchos estanques rotos, edificios destruídos, barricas y vidrio por todas partes”.

Patrick Valette, enólogo de J.Bouchon, contó vía twitter que con los destrozos de estanques y barricas se perdieron 150 mil litros de (un 10 por ciento del inventario) y que el tiempo que estuvieron sin energía debieron parar la vendimia.

No hay palabras ni frases que puedan explicar el miedo que se siente frente tamaño movimiento de la tierra. Mi departamento del piso 10 se ladeaba de un lado a otro como un barco. Fueron tres minutos infinitos que me hicieron pensar que hasta ahí no más llegaba la cosa. Por suerte estaba con mis hijas y eso se agradece. La noche anterior me había tomado un Miolo, Gamay 2009 del Vale dos Vinhedos (Brasil) un tinto fresco de 12 grados de alcohol, con mucha fruta roja, así que si se acababa todo por lo menos con algo de vino me iba en el cuerpo. Este blog quiere solidarizar con todos quienes han sufrido pérdidas producto de estos fenómenos de la naturaleza y desear una pronta recuperación y reconstrucción.

La foto que acompaña el inicio de este tema no tiene ninguna relación con el vino. Eso está claro. La imagen me sirve para graficar el tema que quiero comentarles y se relaciona perfectamente con el título. Es un buen punto de partida para creer que Chile puede y debe ampliar su mirada sobre su propio mundo del vino, no sólo pensando en cómo vender más cajas sino que también hacer más foco en los pequeños proyectos, en la experimentación, en el ensayo-error, no se, para los que pueden, pensar menos en la billetera y más en tierras, plantas, climas, todas esas variables que creo yo todavía no han sido verdaderamente aprovechadas.

No quiero pegarme más cabezazos por lo que tenemos. Hay que pensar en el 2020, como dijo Pedro Parra en uno de sus comentarios en la entrada pasada, pero pensando en hacer vino y no en aumentar mi oferta de valles para darle mayores alternativas a los consumidores de mi marca, eso que huele más a estrategia comercial que una verdadera intención por hacer vinos que representen con fidelidad el lugar de sus orígenes.

Acepto la existencia del Valle de Colchagua como Valle Premium, o lo que sea. Ojalá se transforme en la meca del turismo vínico en nuestro país (Concha y Toro ya lo tiene en el Maipo). Creo que es hasta necesario como parte de esa amplitud que necesitamos. Apuntar hacia la heterogeneidad. Eso de seguir forzando al carmenere como cepa emblema no tiene ningún destino. Prefiero llegar a una tienda de vinos y volverme loco viendo en las estanterías nuevas denominaciones, más valles, pequeños productores, más variedades en las etiquetas, todo eso que aporta a la diversidad, que lo hay, pero que hasta ahora ha sido muy lento.

Escapar del calor esa es la consigna. Hay que ir por zonas más frescas donde se logre un equilibrio entre madurez de fruta y fenólica. En climas calurosos los desfases (como lo dice Enológico en un comentario de la entrada anterior) son muy grandes y por eso es que tenemos esos vinos pesados y golosos sin prácticamente nada de acidez. Pedro Parra ya lo advirtió y apostó una buena cantidad de fichas en la Región del Bío Bío.

¿Por qué no pensar en el Valle del Malleco también? El mejor Chardonnay de Chile viene de la Araucanía, Sol de Sol. Victoria Petermann hace otro buen Chardonnay en Perquenco a pocos kilómetros de Temuco. Su Alto Las Gredas tiene una buena dosis de mineralidad y frescor y eso de verdad se agradece en una cepa que en general es muy aburrida y tremendamente monótona. Las heladas y la humedad son un dolor de cabeza, pero el esfuerzo vale la pena, me dijo el año pasado Oriana Soto, agrónoma que asesora varios proyectos en la zona, donde la mayoría de las tierras están cubiertas por trigo y bosques. Al final creo que lo que falta es más intención de búsqueda porque lugares nos sobran.

En eso ha estado hace ya algunos años el enólogo de Vía Wines, Rafael Tirado, quien tiene un proyecto personal a orillas del Lago Colbún que se llama Ribera del Lago. De ahí salen un Sauvignon Blanc y un Cabernet Sauvignon/Merlot. Hace tiempo que venía hablando de estos vinos y finalmente pudimos probarlo en nuestras habituales catas de los lunes. Queda pendiente el blanco que no lo tuvimos ese día en la mesa. Laberinto, Cabernet Sauvignon-Merlot, Viña Ribera del Lago 2007 ($18.000), tenía una nariz bastante especiada que se mezcla con muchas notas a vainilla que no me agradaron. Se siente acidez, pero no me cabe duda que aquí hubo correción. No es un vino particular ni sobresaliente. Está correcto, aunque por lo que se pide por esta botella hay derecho a exigir más.

La misma noche descorchamos un Carignan del Languedoc, Les Foulards Rouges, Les Vilains, Vin de Table. Vino natural, simple, pero no por eso sin atractivos, con esas típicas notas a levaduras de los vinos naturales. En nariz mucha tierra, anís y fruta roja. En boca de muy buena estructura y acidez. Muy rico vino que invita a una y otra copas más. ¡Vaya que nos hacen falta vinos así en Chile! Directos, limpios y sin maquillajes. Como ya escribí en algún momento, propongo re-fundar las líneas de vinos más básicas de las viñas, de esos vinos que comprarías todos los días, porque son ricos, con mucha fruta, sin las asperezas de las duelas y que son capaces de acompañar las comidas cotidianas. Ahí siento que hay un enorme vacío, olvidado. Ese bien puede ser un primer impulso para definitivamente alzar la vista y ampliar la mirada.

Con el tiempo y acercándose el cierre del año, el periodismo se ha tomado casi como un deber la labor del resumen, esa que después de tanta agua que ha pasado bajo el puente busca resaltar a los protagonistas o aquellas cosas que tienen más peso y valor, que merezcan recordarse y repasarse. Es imposible que pueda determinar cuántas botellas pasaron por nuestras copas este año, pero sí puedo decirles que descorchamos extraordinarios vinos, muchos de ellos (la mayoría en realidad) vinos que no se venden en Chile y otra buena cantidad de etiquetas nacionales.

No es un detalle que muchos de los buenos vinos que probamos durante este 2009 sean extranjeros. Este blog ha sido especialmente crítico con los vinos chilenos porque creemos que responden más a criterios comerciales y estrategias de consumo masivo que al rescate del propio lugar de origen. En otras palabras, creemos que el vino chileno debería mostrarse con más “naturalidad”, sin tanta manipulación, sin el exceso de la madera, que huela más a fruta, a tierra, a campo y así romper con la uniformidad que desde hace unos buenos años nos tiene sin novedades de mayor trascendencia, donde un Carmenere del Limarí es sospechosamente parecido a otro del Valle de Colchagua.

Menos lata y a los vinos. Reconozco que fui poco creativo esta vez. Mientras escribo esta entrada todavía no se me ocurre algún nombre entretenido para premiar a Los Mejores Vinos del 2009, el ranking de Vinos y Copas. En forma espontánea y mientras revisaba lo que escribí durante este año dispuse de algunas categorías. Preferí que un vino diera vida a una categoría a que una categoría forzosamente representara vinos con poca lucidez.

El premio al Mejor Vino que probamos en el año que está por terminar se lo llevó un tinto de la Borgoña. Se trata del Chambolle-Musigny, Le Fuées 2004 del productor Jacques-Frédéric Mugnier, un pinot burguiñón que nos dejó maravillados desde el primer sorbo. Armonía, complejidad y equilibrio. ¿Qué más se le puede pedir a un gran vino? Capas y capas de aromas que no terminaban de aparecer en la copa. Este vino, además, manifiesta con gran personalidad los viñedos de Chambolle quizás los más elegantes entre los elegantes de la Borgoña.

Mejor Blanco Chileno, Alto Las Gredas, Gran Reserva, Chardonnay, Valle Región del Sur 2008. En plena Región de la Araucanía, en la pequeña localidad de Perquenco está este viñedo de 1,2 hectáreas que con bastantes contratiempos, pero con mucho carácter acaparó rápidamente mi atención con una cepa que por lo general es aburridísima. Una buena mezcla de notas de frutas blancas y acentos en la mineralidad hacen que este Chardonnay esté por encima del resto de sus pares. Uno de los buenos descubrimientos de este año.

El Vino que mas tomé el 2009. Aquí no hablo de botellas sino que de cajas. Me debo haber comprado unas seis cajas de Viñedos del Larqui, Carignan 2005. Para mi los vinos de esta bodega ubicada en la zona de Bulnes en la Octava Región son los best-values de Chile. No existe otro vino tinto en Chile que por $2.500 pesos entregue tanta expresión, tanto apego a una cepa y sea tan fácil de beber. La cosecha 2008 ya está a la venta. Antes que se acabe el año me encargaré media caja, para seguir con la tradición, digo yo.

Mejor Blanco Dulce, Tokaji  Aszú, 5 puttonyos, Monyók 1999. El ex Embajador de Hungría en Chile es un personaje muy apasionado por los vinos. Varias veces sacó botellas de su cava personal y nos invitó a catas de vinos de su país. En una de las últimas degustaciones apareció este Tokaji, una joyita que equilibraba perfecto el dulzor y la acidez. Larguísimo en boca. Casi interminable. Entre los Tokaji que descorchó el Embajador y los que quedaban en mi cava debe haber sido el año que más tomé vinos dulces húngaros. No me quejo.

Mejor Pinot Noir y Mejor Aparición del Año. ¿Adivinen quién? Montsecano 2008. Como en algún momento lo dije, Montsecano marca un antes y un después en los vinos de la cepa en Chile, cepa que ninguna bodega chilena, ni grande, ni mediana, ni pequeña había sabido hacer. El Pinot natural y biodinámico del fotógrafo Julio Donoso. Montsecano es pura fruta fresca y con una acidez inusual para un vino chileno. Muy agradable de beber. Hay una preocupación especial porque cada etapa en este vino sea respetada sin cometer excesos, olvidándose de puntajes, modas y buscando interpretar el pequeño terroir de Las Dichas a pocos kilómetros de la costa en Casablanca.

La Chambonada del Año. Este no es un vino que hayamos descorchado en una de las catas. Lo llevé yo a una comida en la casa de un amigo. Para el resto pasó inadvertido. Para mi estaba horrible. Mejor ni les cuento quien me lo regaló. Lo decanté por casi una hora para evitar cualquier suspicacia y así y todo este Montes Purple Angel 2004 olía tanto a maderas tostadas que lo sentí irrecuperable. 40 mil pesos por un vino que sin dudar es sólo marketing, donde el éxito no es garantía de calidad ni menos de trascendencia. Nada para rescatar. Muy débil en boca. Barrica y mucha vainilla. Dentro de esta categoría también entroViña Pérez Cruz, con su Syrah Reserva, Limited Edition. No tengo apuntada la cosecha, pero créanme que para el caso da lo mismo. En este vino sólo sentía el alcohol y la madera. Ni rastro de la cepa.

La Mejor Cata del Año. Aquí hay varias que postulan, pero me inclino por la que hicimos de tres cosechas del Cornas Reynard de Thierry Allemand (1998-1999-2000). La perfecta expresión de la variedad y la interpretación fiel de la noción de un terruño están en este vino que mezcla con equilibrio y elegancia las especies y los tonos ahumados de carne y embutidos. Hace rato que le venimos siguiendo la pista a los Cornas de Allemand. A mi me queda una botella guardada del 2004 que esperaré con paciencia algunos años más.

No quiero dejar de mencionar, también en esta categoría de La Mejor Cata del Año, la degustación de vinos de la cepa Kadarka que organizó József Kosárka, el ex Embajador de Hungría en Chile. La Kadarka es una uva que se origina en Los Balcanes, fue durante muchos siglos la primera variedad tinta húngara y tiene bastantes similitudes en términos organolépticos con el Pinot Noir. En la ocasión probamos rosados, tintos ligeros y otros con vinificaciones más modernas donde se siente el uso generoso de la barrica. La cata de vinos franceses e italianos, hace un par de semanas atrás, donde conocí los vinos sicilianos de Adriana Occhipinti, Il Frappato y SP 68, directos, increíblemente minerales, al final vinos de verdad.

Mejor Syrah Chileno. A mi personalmente me gusta bastante el syrah, esas notas ahumadas en nariz y finales especiados como de cardamomo. Eso es precisamente lo que tiene este Casa Marín, Miramar Vineyard, Lo Abarca 2006. Nada de dulzor, insospechadamente elegante, de buena acidez y taninos finos pinchando el paladar como pequeñas agujas. Un syrah chileno distinto, agradable de beber, nada como esas bombas de alcohol colchagüinos, salvo por el precio ($40.000 en tiendas) un poco exagerado para una botella nacional.

Menciones Honrosas. Suena un poco como a premio de consuelo, pero en realidad no lo es. Aquí hay varios vinos, como por ejemplo un Gillmore Cabernet Franc 1998. Lamentablemente no lo venden. Quizás en la viña, en San Javier. Lo compró un amigo de las catas por DeRemate.com. Elegante, especiado, estructurado y de buen final. Otro vino dulce, un icewine canadiense, Inniskillin, Okanagan Valley, Vidal 2005. El vino es oleoso, denso, pero con extraordinaria acidez. Se disfruta mucho en boca, es inmensamente largo. Desde el primer sorbo queda dando vueltas en el paladar y eso es un verdadero placer en estos vinos dulces, verdaderas joyas de la enología.

Nombres largos. Denominaciones de origen difíciles de entender. No hubo cata en la que no apareciera un dulce alemán. Los fanáticos son así. De cada 10 botellas que descorchan una no se olvida. Jos. Christoffel Jr. Ürziger Würzgarten, Riesling Spätlese, Mosel-Saar-Ruwer 1996. Este es un Spätlese semi-dulce. Están las notas típcias de un riesling, pero lo que más me gustó de este Christoffel fue la armonía que consiguió entre la acidez de las mandarinas y los pomelos junto con la piedra caliza, el lado mineral de este vino.

La lista podría seguir, pero creo que es un buen resumen con lo mejor del 2009. Yo quedé contento. Siempre agradezco la generosidad de quienes abren sus cavas sin más interés que el de compartir una buena botella. Si los números no me fallan ya estamos por sumar una década probando vinos y eso me ha generado lazos de amistad que perduran hasta hoy. Mis deseos son que para el 2010 sigamos abriendo más y mejores botellas y que la excusa sea la misma: compartir. Yo desde este pequeño rincón de la blogosfera seguiré contando y discutiendo de vinos, siempre desde la perspectiva personal de como me suceden las cosas. ¡Salud (con una copa de Morgon 2008 de Lapierre) y Feliz 2010!

Mi cava es un pequeño rincón de la bodega de mi departamento donde la temperatura y la humedad no tienen mucha variación entre el invierno y el verano y los vinos pueden evolucionar tranquilamente. No tengo más de 100 botellas pero con el tiempo he podido guardar algunas cosas que me gustaría abrir en cinco, diez o veinte años más, si es que no me muero antes, claro. Mis amigos que viajan y que son tan “chalados” como yo en esto del vino suelen traerme botellas que les encargo y otras, por supuesto, me las he traído yo en mis periplos como fotógrafo por el mundo.

Hay un viejo refrán que dice: por sus gustos los conocereis. Para esta entrada he querido desempolvar algunas botellas y mostrarles que tengo guardado. Es una pequeña selección, pero que habla de mis intenciones y una parte de lo que he gastado en esta afición, un hobby caro, medio snobista para algunos pero bastante menos oneroso que coleccionar autos, por ejemplo. El asunto es más que un hobby, quiero aclararlo. Este asunto me ha acarreado largas discusiones con mi señora, pero también motivó la existencia de este sitio, compartir amistades y hasta viajes con amigos y por sobretodo un aprendizaje donde los sentidos son capaces  de interpretar distintas tramas culturales.

Santa Rita, Casa Real, Reserva Especial 2002. Me compré dos de estas botellas en una venta especial con descuentos que hizo La Vinoteca hace un par de años atrás. El 2002 fue un año relativamente más fresco en el Alto Maipo y de acuerdo a mi experiencia con otras añadas de este mismo vino, las cosechas menos cálidas evolucionan con más equilibrio y expresan todo el carácter de la zona con una notable elegancia. La del 98 fue un claro ejemplo de ello. Mi idea es descorchar esta botella cuando cumpla 10 años, o sea, el 2012.

Penfold’s RWT, Barossa Valley, Shiraz 2000. Este vino tiene seis años en mi bodega. Lo compré el 2003 cuando viajé a Chicago siendo fotógrafo de la Revista del Domingo. Si ese viaje hubiese sido ahora, seguramente no me habría comprado este vino, porque mis gustos han cambiado hacia vinos más frescos y con menos alcohol esos que muestran más carácter que facetas comerciales. De todas maneras no me arrepiento de la adquisición. Quiero ver como evoluciona y que es capaz de entregar en unos cinco años más.

La sigla RWT significa Red Winemaking Trial y supone la manera interna del desarrollo de este vino cuando comenzó el trabajo en 1995. La primera vez que se embotelló fue en 1997. Es 100 por ciento syrah y tiene guarda por 12 meses en barrica francesa, 60 por ciento nueva y 40 por ciento con un año de uso.

Château d’Yquem, Sauternes 1999. Debe ser uno de los vinos más famosos del mundo y era que no, si algunas de sus cosechas se han subastado a precios estratosféricos. Este blanco dulce hecho de uvas botritizadas es casi un mito dentro de la enología mundial. Está hecho de Semillón en aproximadamente un 80 por ciento y el otro 20 por ciento es Sauvignon Blanc.

Este 1999 fue algo así como una “ganga” de la casa, probablemente el Yquem menos caro que se haya comercializado (US$99 la media botella). La cosecha del 2001 es el retorno a los precios de “millonarios”. Esta misma se vendía a mediados del 2007 a poco más de US$1000 la botella.  Lo que he podido leer hasta ahora es que se disfruta en su juventud, pero sin noticias de cuando podría ser su peak. Habrá que esperarlo.

Chateau Musar 1999. Musar es algo así como una asignatura obligada dentro del mundo del vino. Si alguna vez pueden comprarse una botella en algún viaje no lo duden. Su origen está en el Valle del Bekaa, en el Líbano y convive con siglos de historia y guerras interminables. En una nota hace un par de años en el sitio de vinos del diario El Mundo, Serge Hochar, el dueño de Chateau Musar, le contó esto al periodista que me pareció notable: “Mis viñedos fueron un campo de tiro, pero todos los años con excepción de uno, se declaró un alto al fuego en septiembre y los soldados de ambos bandos ayudaron a la vendimia. Se lo agradecimos con vino”, recuerda.

Hay pocos vinos en el mundo como Musar. Su aromas florales sutiles se conjugan con aquellas notas oxidativas que lo hacen muy particular. No de buenas a primeras Musar puede encantar. Hay que entenderlo y saber como se hizo para comprenderlo. Sus sabores son elegantes, pero van cambiando en copa y evolucionan por muchos años en botella. No tengo idea cuando me voy a abrir esta botella, pero sí se que ahí hay un buen pedazo de historia, de las más difíciles que ha logrado sortear un vino.

Sula Vineyards, Late Harvest, Chenin Blac, India 2005. Esto sí que es una rareza. Un vino de cosecha tardía y de la India, donde el calor y la humedad podrían incluso dar hasta dos cosechas por año, pero la zona de Nashik, a 180 kilométros al noreste de la populosa Mumbai es la excepción. De hecho le dicen la Capital del Vino de la India. La verdad no se con que me voy a encontrar en este vino dulce. Es todo un misterio para mi. Y bueno, por eso lo compré. Ya probé otro Chenin Blanc de la misma viña, pero como vino blanco seco. Nada para impresionar, pero tampoco para botarlo por el lavaplatos.

 Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, 1er Cru, Les Suchots 1999. Está considerado como uno de los grandes vinos de Roch y más encima de una extraordinaria añada en la Borgoña. Esta botella la compré en la tienda de Lavinia en París y he estado a punto de descorcharla varias veces, pero en una cata hace unos meses atrás lo pudimos probar y el vino todavía no alcanza todo su potencial. Les Suchots es uno de los viñedos más grandes dentro de la D.O. Vosne-Romanée y es vecino de algunos Grand Cru, como por ejemplo, La Romanée Saint-Vivant, La Romanée-Conti y Les Richebourgs. ¿No les suenan conocidos? De hecho la familia Roch no es sólo parte del vecindario, sino que también socia del Domaine de la Romanée Conti, el mejor pinot noir del mundo y referente máximo cuando se habla de terroir.

El año pasado la Feria Cata & Vino tuvo su escenario de transición en unas carpas a un costado de la Municipalidad de Vitacura y como lo comenté en su oportunidad en este blog el espacio para los vinos se vio mermado. El salto que dieron ahora es gigantesto: se fueron a los salones del nuevo hotel W frente a la Plaza Perú en el cada vez más pije barrio santiaguino que gira en torno a la Avenida Isidora Goyenechea y será este viernes 28 y sábado 29.

¿Qué cosas nuevas podrán ver, más allá de los vinos, que es lo que en definitiva a todos interesa? De acuerdo a la información que llegó a mi mail el evento entendió que ya era hora de segmentar la muestra. Eso de tener un sólo recorrido es desordenado y la gente ya después de un par de copas se desorienta. Un sector de cepas blancas no tradicionales, otro con cepas tintas no tradicionales y en un sector aparte, con entrada separada (y era que no) el Salón de los Premium. Con esto quiero entender que no hay suficiente vino caro para que todos puedan degustar. Yo no comparto este asunto de transformar algunos vinos en productos exclusivos y tirar sus precios por las nubes, tema que tuvo largo debate en éstas páginas virtuales.

Para mi la mejor de todas las novedades es la presencia del Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI) siendo esta su primera actividad oficial como grupo, pero también la primera vez que una feria de vinos en Chile genera un espacio para este tipo de muestras. Estamos hablando de enólogos y productores que hacen vinos a escala, pocas producciones y que van tras la búsqueda de una botella con más carácter y respeto por sus orígenes. Lo que pretenden, además, es mostrar que Chile es más que grandes conglomerados.

Aquí están Julio Donoso, con Montsecano; Facundo, mezcla tinta de García y Schwaderer (ya lo probamos en una cata y nos pareció que el alcohol se excedió); I Latina de Irene Paiva; Clos Andino de José Luis Martin-Bouquillard; Tipaume, otra mezcla tinta de Yves Pouzet; Gillmore con su línea Hacedor de Mundos y los estrenos de Cobre y el rosé Mariposa; Flaherty con su cabernet y una mezcla de cabernet y tempranillo; Arnaud Hereu y Hereu que es carignan, malbec y syrah y Sven Bruchfeld con dos vinos nuevos bajo el brazo: Polkura syrah G+I 2007 y Aylin un sauvignon blanc de esta temporada del Valle de Leyda.

¿Qué es eso de G+I, le pregunté a Sven? A Sven Bruchfeld lo conocí algunos años atrás cuando fui de puente entre él y un amigo mío que vendía un Mouton Rothschild 1988 que según lo que me cuenta todavía no la descorcha. G+I son dos cuarteles que él seleccionó de sus plantas de syrah para dar vida a este “upgrade” del Polkura que ya tenía en tiendas. Estos dos cuarteles tienen una orientación completamente sur, me dice Sven. El sol por lo tanto es mucho menos directo y lo que busca es darle un acento más especiado al vino. Mañana podré contarles con más detalles copa en mano.

La otra novedad que me cuenta Sven es de su sauvignon blanc Aylin 2009 que está recién embotellado. La una proviene de Lyda y el vino fue fermentado en barricas al que se le hicieron muchos remontajes, porque según me cuenta quería un sauvignon blanc con más volumen y cuerpo y que fuese capaz de durar más en botella en comparación con los blancos de la cepa que ya se han hecho y de los que hay muchos en el mercado.

Debut también para el rosé Mariposa 2008 de Gillmore con una etiqueta muy del estilo de lo que ha hecho Ralf Steadman con varios vinos de Montes, entre ellos Cherub (rosé de Montes), Folly y Purple Angel. Mariposa es rosé de syrah, uva del Valle de Loncomilla y cuenta 13,5 de alcohol. Con estos adelantos de temperaturas veraniegas empezamos a pedir botellas más frías. Veamos que se trae este Mariposa. Como nunca hay vinos nuevos para probar. Espero que mis expectativas no se desinflen. Por mientras les cuento que Cata & Vino será este viernes 28 desde las 18 horas y el sábado 29 a partir del mediodía con cierre para ambas jornadas a las 22 horas. Las entradas: $15 mil sin acceso a Salón de Vinos Premium y $25 mil para los que gustan de los vinos de alta gama.

El fin de semana que pasó leí un pequeño artículo en la sección Negocios de La Tercera sobre la historia del abogado suizo, Mauro von Siebenthal, dueño de la Viña que lleva su apellido en el Valle del Aconcagua donde además es vecino de otra bodega, Viña Errázuriz. Hasta aquí nada nuevo, salvo un detalle y es que Von Siebenthal tiene desde ahora el vino más caro de Chile: Tatay de Cristóbal (90% Carmenère/10% Petit Verdot, 21 meses en barricas nuevas francesas y 14,5 grados de alcohol) del que se cuentan mil 492 botellas y cada una tendrá un valor (me imagino que en tiendas) de $125 mil pesos.

¿Qué es lo que me motivan estas líneas? Los valores desmesurados a los que poco a poco va llegando una botella de vino chileno. “Es el único vino de Chile que se valoriza sobre los US$200 en el extranjero”, le comenta orgullosamente el abogado a la periodista que lo entrevistó. Con la cantidad de botellas que se pondrán a la venta (noviembre, al parecer, es el mes de su salida al mercado) no se hará millonario y tampoco creo que lo necesite, pero el margen que le quedará por cada uno de los Tatay debe ser también el más alto de Chile. Con el permiso del señor Von Siebenthal no hay motivo ni circunstancia para que un vino que esté a punto de salir a la venta pueda alcanzar un precio tan ridículamente caro.

Cuando comencé en esto del vino (probar, leer, estudiar, investigar) estaba dispuesto a pagar algunas altas sumas por botellas que conseguían buenos puntajes en revistas especializadas: Clos Apalta, Folly de Montes, Almaviva, etc. Eran escasas, un poco inalcanzables, se generaba un fervor por estos vinos y yo quería probarlos. Llegué a tener seis cosechas de Almaviva desde la del 97 y hasta la del 2002, pero con el tiempo los valores se fueron a las nubes y ya no estaba dispuesto a gastar las locuras que estaban pidiendo por una botella.

Como muchos bienes, el vino ha sido impulsado a entrar al rango del lujo. El lujo es una categoría donde los valores no encuentran límites y quien pueda acceder a estos productos lo hace más que nada por un sentido aspiracional: se acentúa el tener por sobre el ser. Hay un delirio de status en quienes van detrás de estos vinos hípercaros y las bodegas justifican sus precios por los puntos que consiguen en la prensa especializada. Tatay de Cristóbal de Von Siebenthal no es en este caso la excepción. El Wine Advocate de Robert Parker (me imagino que a través del responsable de esta parte de Sudámerica, Jay Miller) lo calificó con 97 puntos, números que además comparte con Carmín de Peumo, de Concha y Toro y Viñedo Chadwick, de Errázuriz. Negocio redondo.

En el artículo del diario La Tercera se precisa que la primera cosecha de este Tatay (no he podido averiguar cual es el origen de ese nombre) ya está toda vendida, lo que es todo un mérito si pensamos en la aguda crisis económica que afecta al planeta y que además ha golpeado duramente al mercado del vino de lujo. Me gustaría saber cómo lo está pasando el resto de quienes tienen vinos de “alta gama” y que enseñanzas han podido sacar de este devaluado mercado. Cada uno puede cobrar lo quiera. En pedir no hay engaño, dicen por ahí. Mi intención es darle una vuelta extra al asunto, que veo que nadie se queja, que nadie dice nada por ahí.

Ya en abril el Gerente General de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, hablaba de los cambios radicales en las redes comerciales de distribución de vinos y advertía además sobre la tentación de la industria de caer en promociones de vinos caros para deshacerse de los stocks. Yo lo que creo es que Guilisasti no quizo reconocer que el negocio mundial de los vinos, sobresaturado de marcas que buscan desesperadamente abultar sus precios, se encontró de frente con esta crisis que no le perdonó sus excesos de años. La hiperventilación y la sobrexposición pasaron por caja.

¿Qué viene ahora? ¿En qué parada está el vino chileno? Como siempre más preguntas que respuestas. Imagino que unos desaparecerán quizás víctimas del juego de moda que quisieron interpretar alguna vez, el del vino súper-híper-todo y otros saldrán a flote buscando nuevos horizontes.

No me equivoco mucho al decir que las estanterías de las tiendas de vinos se llenan cada vez más con botellas caras. No pasan más de tres o cuatro años para que una viña se embarque en un proyecto ícono. No es que sienta una oposición cerrada a este tipo de vinos, pero ¿están preparadas las parras de una viña nueva para convertirse en un vino de buena y compleja factura?

No tengo idea si alguien le interesa, pero apuesto a que pueda venir una revolución desde abajo, en las líneas de vinos más básicas. Apuesto por los vinos simples, directos, sin máscaras. Desde esa posición se puede convencer a más personas que incorporen al vino dentro de su dieta diaria (mucho más saludable que beber bebidas azucardas) y de pasada aumentamos la relación que tenemos de litros al año por habitante que no se equipara con los niveles de consumo de un país que se dice está entre los cinco mayores productores del mundo.

De vez en cuando hay algunos vinos que pasan a la categoría de botellas inolvidables. Me ocurrió esta semana con un Borgoña y no quería dejar pasar la oportunidad para dejar algunas líneas en este blog. Trataba de acordarme que otros vinos habían dejado su propia marca y rebobiné rápidamente en la memoria para encontrarme con uno de ellos. Fue precisamente en mi casa, para una de esas catas de los lunes que venimos repitiendo hace aproximadamente 8 ó 9 años que descorchamos un Vieux Château Certan, Pomerol 1970. un vino cuya cosecha coincide además con mi año de nacimiento. Recuerdo, además, que dejé la botella vacía para que se la llevaran junto a la basura pero al otro día en la mañana me arrepentí. Ya era tarde y no apareció por ninguna parte.

Si aquella vez fue un Burdeos ahora fue un Borgoña. Se trata de un Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Fuées, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 2004. Aunque había escuchado de forma no oficial que los Borgoña no se decantaban, esta vez optamos por una corta decantación de media hora para que el vino consiguiera un poco de oxígeno. Nos reunimos en el restaurant Baco, que nos recibe muy bien siempre que aparecemos con nuestras botellas bajo el brazo. Un Clos des Mouches, Premier Cru, Joseph Drouhin, Beaune 2004 abrió los fuegos. Un chardonnay muy seco, con acentos minerales tanto en nariz como en boca, pero un poco corto, aunque no por eso se dejaba disfrutar.

El Chambolle-Musigny de Mugnier tenía capas y capas de aromas. Muchísima complejidad que se desplagaba con extraordinaria armonía. La nariz comenzó con notas de agua de rosas, grafito, hojas secas y unas guindas ácidas. Detrás aparecen toques de pólvora y tierra negra húmeda. De repente el vino muta hacia aromas más cárnicos y ahumados y al final de la noche despliega un batallón de flores como violetas, jazmines y lavandas. La boca está exquisita, tremendamente fresca, con buena fruta y mineralidad. El vino tiene un nervio acídico que se mueve con mucha personalidad y equilibrio por todo el paladar. El postgusto es eterno y a esas alturas no hay nada para olvidar. Sencillamente es un vino que deja su propia huella. El nivel de pureza con que expresa la variedad es inigualable.

La D.O. Chambolle-Musigny tiene fama de producir los tintos más elegantes de la Borgoña. Chambolle se encuentra en la parte norte de la Côte d’Or. Si se viaja desde Dijon al sur las poblaciones vinícolas se van ordenando así: Gevrey, Morey, Chambolle, Vougeot, Nuits y Romanée. Luego los pueblos le han agregado a su nombre su viñedo más famoso. Montrachet a Chassagne y Puligny, Chambertin a Gevrey, Saint Georges a Nuits, Romanée a Vosne y Musigny a Chambolle.

Los viñedos de Pinot Noir en Chambolle descansan en suelos con alta presencia de caliza y la ausencia casi total de arcilla. Esta sería una de las principales causas de la fineza de sus vinos.

Mugnier puede considerarse un privilegiado al contar con cuatro de las 180 hectáreas de viñedos que tiene Chambolle. Lo conocí personalmente en el viaje que hice a la Borgoña el 2007 con mi amigo Carlos Wong. En esa oportunidad Carlos le mandó un email y el ingeniero de plataformas petrolíferas y también piloto aéreo comercial le respondió accediendo a una visita a la propiedad familiar. Fue el mismo Mugnier quien nos hizo el recorrido por la bodega y sus vinos. Tipo de pocas palabras, de mucha pausa y gentileza. Fue de barrica en barrica sacando pequeñas muestras que iba poniendo en nuestras copas. Probamos todos sus vinos (unos de la cosecha 2006 y otros del 2005) y me acuerdo que todos estaban muy apretados tanto en nariz como en boca. Muy limpios pero apretadísimos.

No sólo los vinos que hace Mugnier sino que los de la mayoría de los productores de la zona son escasos. Su bien ganada fama también ha llevado a que los precios se disparen. Para muchos no sólo basta con reconocer un terroir. El nombre del productor también puede hacer la diferencia.

Ya les había hablado de los cambios que se venían para Clos Ouvert (en una entrega anterior a la que pueden volver desde acá) y la aparición de una línea propia que tendría Louis-Antoine Luyt, ex-socio de los vinos de secano del Maule y vinificador de Montsecano, el pinot natural y biodinámico de Casablanca.

Lo que quería mostrarles es la nueva etiqueta de los vinos que vienen. Una notable idea del arquitecto Sergio Cereceda que imita los desaparecidos carteles de los recorridos de las micros amarillas, cuya tipografía es, además, parte de la cultura popular nacional. Una buena jugada para los vinos que están por salir.

Cobra sentido la etiqueta, que busca rescatar las formas y el diseño autóctono la misma intención que tiene Luyt al reinterpretar las formas antiguas de vinificación del pipeño, aplicándolas en sus vinos.

Nuevamente la polémica se ha instalado sobre el orondo catador de Wine Advocate Jay Miller, brazo derecho del poderosísimo Robert Parker, quien además es el encargado de darle los puntos a los vinos españoles, argentinos y chilenos. Esta vez se trata de un Jumilla, supuestamente una mezcla de monastrell, petit verdot y malbec, cuyo vino recibió 96 puntos por parte del mismo Miller. Hasta ahí todo bien, salvo que consumidores estadounidenses tentados por el súper puntaje y que compraron sus partidas de botellas encontraron que lo que había dentro de sus productos no tenía ninguna relación con lo descrito por Miller.

Uno de estos furiosos consumidores, decepcionado por el vino, envió una botella a Jay Miller para que este comprobara o desacreditara lo que había catado, enviado supuestamente por el importador en Estados Unidos. Miller finalmente pudo comprobar que lo que tenía frente a su nueva copa de este Sierra Carche, Jumilla 2005 no era ni la sombra de lo que había descrito anteriormente. El alboroto aparece en el blog de Manuel Camblor quien a su vez lo destaca de otro blog Dr. Vino, sitio que ya le sacado otros trapitos al sol a la gente de Wine Advocate.

Según lo que puedo deducir la cadena de engaños puede que no sea de absoluta responsabilidad de Jay Miller. Queda instalada como hipótesis una posible colusión entre el importador y los propietarios de la marca, Guy Anderson Wines, por hacerle llegar a Miller una muestra que no tendría relación alguna con el vino que llegó a las estanterías de vinos estadounidenses. Es imposible hacerle un seguimiento o fiscalización a cada vino que sale de la bodega. Hay un asunto de ética y responsabilidad para con los consumidores que debería ser intocable y estar por encima de cualquier otro predicamento ya sea comercial, industrial o publicitario, por nombrar algunos.

Por eso las bodegas bien valen una visita: se prueba directamente de la barrica y queda un buen precedente de lo que el vino puede llegar a ser cuando se encuentre embotellado y listo para la venta en tiendas. El sábado pasado me pasé un par de horas probando muestras en la bodega del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) de Cauquenes donde están reposando los próximos vinos de Louis-Antoine Luyt, enólogo francés, de los pocos en Chile o quizás el único que explora los vinos naturales y la maceración carbónica; las mezclas futuras para Clos Ouvert y los clones de lo que será Montsecano 2009. ¡Ah! y como no, un pinot noir de Osorno, lo zona más autral donde se haya hecho vino en Chile. Para justificar el título de este post, una buena selección de bodega.

Un alcance para entender lo que pasa con Clos Ouvert, vinos que llevan carácter y que tienen un tránsito en el paladar que no dejan indiferente a nadie: gustan o no. No hay términos medios. Están tan despegados de los vinos comerciales que casi no se encuentran (Petits Plaisirs los tiene en su portafolio de ventas).

La acutal sociedad que Louis-Antoine llevaba con su primo ya no existe, aunque el vino se seguirá haciendo en Chile, pero pensando en llevarlo casi todo a Europa, principalmente Francia. El enólogo francés que vive en Cauquenes tendrá nuevos vinos que llevarán su nombre. La novedad es que no hará mezclas de barricas. Cada barrica será embotellada separadamente y así respetar el terroir de cada lugar, o sea que nos encontraremos con dos carignan, por ejemplo, provenientes de distintas zonas.

Desde una pequeña cuba de acero Luyt saca orujos que llevan más de cuatro meses en maceración: es un torrontel 2009 que es un explosión de flores en nariz, como violetas y jazmines más frutas como naranjas y mandarinas. Son parras de 32 años no plantadas tipo parrón sino que en espalderas. Saltamos a otra cuba que tiene un País listo para irse a Japón que ideó junto a Marcel Lapierre, un maestro en la elaboración de la Gamay en Morgon. Es un País muy al estilo Beaujolais, completamente natural y macerado carbónicamente.

Pasamos a las barricas: un Cinsault 2009 muy floral, fresco y de final agradable. Este vino pude servir para algunas mezclas de Clos Ouvert pero también es muy probable que se embotelle solo. Tres barricas de tres Carignan distintos, cada uno con su propio sello: uno tánico, como para pensar en una estructura generosa; otro de una mineralidad espectacular y el tercero puro nervio, lleno de tensión que pide aún un poco más de guarda.

Otro tinto, esta vez un Cot 2008, con una nariz de grafito muy atractiva y frutos rojos frescos. En boca esos taninos dulces que distinguen al Cot o Malbec.  En una entrada anterior habíamos dejado la frontera sur de producción de vinos chilenos en el Valle del Malleco, especifícamente con un Chardonnay de la zona de Perquenco, cerca de Temuco, pero ahora es un Pinot Noir 2009 de Trumao, un pequeño pueblo de la Décima Región al sur de La Unión el que establece esta nueva marca. El vino es un ensayo de 400 plantas que no es de Louis-Antoine, pero que tiene a cargo su vinificación.

El proyecto-ensayo, del que resultaron cuatro barricas, ya tiene planificado crecer con dos hectáreas más de Pinot y otras dos que se repartirán entre Sylvaner, Chenin Blanc y Riesling, una apuesta diferenciadora pero estudiada para un suelo de granito negro en descomposición. Por cierto, el Pinot de Trumao tiene 10,5 grados de alcohol y una acidez punzante. La nariz es extremadamente delicada con notas a frutos silvestres.

Ya cuando caía la tarde y el frio al interior de la antigua bodega empezaba a calar los huesos, probamos los tres clones que conformarán la mezcla de Montsecano 2009, un vino que gana en personalidad propia en la medida en que las raíces de sus plantas van consiguiendo profundizar el terroir que eligió Julio Donoso en el sector de Las Dichas en Casablanca. El clon 777 es el vino de ataque en boca y así se deja sentir. Es una explosión de frutas y mineralidad. Luego viene el clon 115, amplio y tánico, le da estructura y funciona como la columna vertebral. En boca es como pasarle la boca a un fierro con algo de óxido. Para el final está una selección masal, con taninos suaves y un cierre frutal delicioso. Toda una selección de barricas, cepas y terroir que dan para pensar en el vaso medio lleno, aunque la realidad nos devuelva de un porrazo al suelo.