Hay ciertas experiencias que invitan nuevamente a escribir y una de ellas es este vino hecho prácticamente sin ningún tipo de intervenciones por la gente de la Viña De Martino, específicamente por su enólogo, Marcelo Retamal, apoyado por el trabajo de Eduardo Jordán, segundo a bordo en la bodega de Isla de Maipo.

Y vaya que sorprende y da para ilusionarse de que en Chile se pueden hacer vinos a la medida de sus terroir, un tema que se ha postergado por mucho tiempo, pensando solamente en los objetivos comerciales. Tomar un camino distinto no es fácil, pero De Martino se lo propuso como objetivo y ya comienza a marcar una pauta, impensada hace menos de dos años. El tema ya fue desarrollado en este blog y pueden volver a leerlo aquí.

Este Viejas Tinajas, está hecho, además, con uvas Cinsault, una variedad que prácticamente no se embotella en Chile. Retamal junto con Jordán cerraron un acuerdo con un pequeño productor en Guarilihue, en el Valle del Itata, una zona que guarda un inmenso valor patrimonial para la viticultura nacional.

El vino fue hecho sin levaduras artificiales, no fue sulfitado ni corregido en acidez. De hecho el laboratorio de la Viña pensó en algún momento que el vino estaba “acabado”, porque se había llenado de insectos, bacterias y bichos. Pero a parte de esto, no hay uso de madera ni cubas de acero inoxidable, sino que tinajas, viejas tinajas, como fue llamado el vino. Es raro ver dentro de la bodega aquellas viejas vasijas de greda (algunas con más de 100 años) en contraste con los grandes estanques.

En la nariz el vino se siente floral, como abundancia de violetas, pero a la vez las notas características de su paso por maceración carbónica. En boca es un tinto fresco y se agradecen sus 12,8 grados de alcohol. Una acidez tensa y unos taninos apretados dan para pensar de que esto mejorará notablemente en botella. De esta primera partida sólo quedarán 100 cajas en Chile. La próxima semana ya debería estar en El Mundo del Vino. Lo otro es ir hasta la Viña y aprovechar de probar los cambios que De Martino ha hecho en todas sus líneas de vinos, un tema que va por una mayor identidad y sentido de origen.

Vaya sorpresa la que me encontré a la hora de almuerzo en el restaurant Cuerovaca, hace un par de días atrás, donde De Martino hizo un repaso sobre su línea de vinos Single Vineyard, una de las buenas apuestas de la Bodega enclavada en Isla de Maipo y que ha sabido buscar mucho más allá de lo que tiene plantado en su propio patio.

Los anuncios son más que alentadores y merecen de sobra estas líneas. ¿Para dónde vamos? se preguntó Marcelo Retamal, el enólogo que ha puesto de cabeza al equipo comercial de De Martino. Había que buscar nuevos impulsos. Los viajes por el mundo y las distintas regiones vitivícolas ayudaron mucho a encontrar ese camino que los anima a seguir haciendo vinos.

Todo apunta al rescate del origen y la autenticidad. Para lograr eso le pidieron a todos los productores que le venden uva a De Martino erradicar el uso de herbicidas. Viñedos 100% orgánicos. Y aquí vienen los dos mejores anuncios: eliminar todas las prácticas que impliquen procedimientos de estandarización para el vino, como cosechas tardías, levaduras seleccionadas, enzimas y microoxigenadores, entre otros.

Se determinó, además, no comprar más barricas nuevas, las que serán reemplazadas por fudres de gran dimensión, que evitan hacer un aporte de sabores de madera en los vinos. ¡Vaya, vaya! Hacía rato que no escuchaba algo tan comprometedor como este anuncio. Es como para sacarse el sombrero, ¿o no?

Retamal me contó que venía llegado de un viaje por Europa, donde encontró vinos alucinantes en pequeñas bodegas italianas (entre otros lugares que visitó) tan simples, pero con un carácter único. Y a eso es lo que quieren apuntar, a la elaboración de vinos más naturales, vinos que sean un reflejo del lugar de donde provienen.

El nuevo foco será el Valle del Itata. Retamal dice que el viñedo viejo de secano de esa zona puede entregar cosas muy interesantes. Sino pregúntenle a Viñedos del Larqui, que tiene un carignan que proviene de unas plantas de 50 años y que nos gusta mucho. Eso por el lado de la tierra, porque por el lado de las cepas estarán experimentando con País, Cinsault y Portugais Bleu, que está en el mismo valle.

De lo más nuevo de De Martino, que ya probamos, pero que no habíamos escrito palabra alguna: Alto Los Toros, Single Vineyard, Syrah (85%) y Petit Verdot (15%), Valle de Eqlui, 2008, vino que proviene de un viñedo a 1.900 metros de altura en el sector de Alcohuaz, 17 kilómetros más arriba de Pisco Elqui ya en plena Cordillera de Los Andes.

Con estos lugares limítrofes lo que se busca son vinos únicos. Este 2008 de Alto Los Toros es formalmente la primera cosecha. Según Retamal no tienen experiencia previa y poco a poco están comenzando a entender la zona. El vino está aún muy joven y habrá que esperarlo. En la nariz es cárnico y tiene especias como canela, anís y pimienta negra. Se nota mucho la madera, a pesar de haberlo decantado por más de una hora. En boca hay buena acidez y mucha tensión. Se merece una guarda de por lo menos un año y volver a probarlo. Para mi, por lo menos, va por el buen camino, el camino también de los buenos anuncios. Salud!

Pie de foto: el viñedo de syrah en Alcohuaz, con la Cordillera casi tocándole las hojas.

Es difícil tener un sentimiento por una persona que uno jamás conoció. Sí estoy seguro que todos los vinos que probé de Marcel Lapierre me parecieron extraordinarios, limpios, auténticos y sobre todo porque están hechos de gamay una cepa de la que soy fanático.

Es un tipo que sin proponérselo dicto cátedra y fue maestro de nuevas generaciones en la región francesa de Beaujolais, principalmente en Villié de Morgon, el pueblo donde vivía y donde están sus viñedos. En 1980 conoció a Jules Chauvet, un defensor dogmático de los vinos naturales, quien en definitiva lo marcaría para siempre en la elaboración de sus propios vinos.

Lamentablemente Marcel Lapierre falleció la noche del domingo en el hospital, mientras dormía, donde se le realizaban las quimioterapias por un cáncer que padecía en la piel, de acuerdo a lo que me comenta Javier de la Fuente, uno de los socios de Montsecano y quien compartío con él a fines de agosto en Morgon. Seguramente Álvaro Yáñez podrá corroborame todos los datos, después que pueda asistir a su funeral.

Lapierre debe ser con seguridad uno de los personajes más destacados del vino en Francia. Fue quien reivindicó la forma tradicional de elaborar sin intervencionismos, olvidando todo lo que estudió en enología. Sus vendimias son manuales. Se hacen selecciones rigurosas y se eliminan todas las uvas que no estén en estado perfecto. Esta selección es muy importante, porque no se usan levaduras que no sean nativas ni tampoco sulfuruso. Más tarde una parte fermenta de manera tradicional y otra con gas carbónico. Esa es una distinción muy propia de los vinos del Domaine Lapierre, ya que será su hijo Mathieu será quien continúe con los ideales de su padre.

Julio Donoso me cuenta que durante una visita que hizo Lapierre a Chile, durante el verano del 2009, alucinó con el País de Louis-Antonine Luyt y que juntos lograron exportar una buena cantidad de botellas para los japoneses. Estuvo en Cauquenes y en Casablanca, recorriendo los viñedos de Montsecano. Fue un tipo de una gran sociabilidad, me comenta Julio. No le gustaba que lo encasillaran en estilos particulares y en algún momento le declaró una frase que lo dejó marcado: “El vinos es natural y punto”. Se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Desde este rincón de la blogosfera vaya un salud para siempre a quien nos maravilló con sus vinos.

Por segunda vez se realizará en Sao Paulo la Feria de Vinos Biodinámicos, Orgánicos, Biologicos y Naturales, evento al que ya asistí en su primera versión durante 2008 y que sin duda debe ser uno de los encuentros vínicos más interesantes de Sudamérica.

La feria que ya tiene confirmadas a más de 40 bodegas de siete países y de las principales D.O. francesas, como Alsace, Champagne, Bourgogne, Jura, Rhône y Loire se realizará los días 8 y 9 de noviembre en Casa da Fazenda (Av. Morumbi, 5594, Morumbi, SP). Es una extraordinaria oportunidad para conocer vinos y bodegas que han buscado respetar su entorno y los procesos de vinificación con resultados que definen con propiedad el lugar de origen.

Los productores que estarán presentes practican el concepto de la biodinamia, la mayoría de ellos comandados por Nicolas Joly (dueño del Coulée de Serrant), el más apasionado y férreo defensor de la influencia planetaria y cósmica en el ciclo de crecimiento de las cepas. Joly fundó La Renaissance des Apellations, entidad que agrupa a mas un centenar de productores y agricultores que buscan rescatar el valor y la importancia de la expresión del terroir.

Nuestro mercado interno, un tanto cerrado, con apenas algunas bodegas extranjeras repartidas en las tiendas locales, debería intentar una feria con el perfil cualitativo de la que se realiza en Brasil. Un gran desafío que ojalá en el corto plazo pudiera tener una escala en territorio chileno. Ojalá que mi amigo Ariel Pérez, quien reside hace varios años en Belo Horizonte y organizador del evento en Sao Paulo, pueda darnos una buena sorpresa en un futuro próximo. Por el momento su motivación está puesta en llevar bodegas chilenas a exponer sus vinos en los mesones de la próxima feria.

Ariel me cuenta por email que además contarán con la presencia de Andreas Larsson, elegido el mejor sommelier del mundo el año 2007, quien participará del evento como el principal anfitrión. Les dejo un pequeño resumen de los productores que ya confirmaron su asistencia, principalmente de las regiones francesas. Con mucho agrado compartiré con ustedes mis impresiones sobre estos vinos en noviembre próximo, directo desde Sao Paulo.

ALSACE

• Domaine Valentin Zusslin
• Domaine Marcel Deiss
• Domaine Ostertag (socio y viticultor de Montsecano, en el Valle de Casablanca)
• Domaine Pierre Frick

BOURGOGNE

• Domaine de Villaine
• Domaine Giboulot
• Domaine Comte Armand
• Domaine Lafarge

BORDEAUX

• Château Fonroque
• Château Le Puy
• Château Lagarette
• Château Gombaude Guillot
• Château La Grave
• Domaine Moulin du Cadet
• Domaine Ferran

CHAMPAGNE

• Champagne Fleury
• Chanpagne Bedel
• Champagne Courtin

JURA

• Domaine André et Mireille Tissot
• Domaine Pigner
• Domaine de la Pinte

LOIRE

• Domaine de l’Ecu
• Coulée de Serrant
• Domaine Saint Nicolas
• Domaine Les Chesnaises
• Domaine Riffault

RHÔNE

• Clos Du Joncuas
• Domaine Pierre André
• Domaine Viret

La edición electrónica del diario inglés The Times, Times Online, en su artículo “Six natural wonders: the top natural wines” destacó a Uva Huasa de Clos Ouvert, el vino hecho de una País por Louis Antoine-Luyt en el secano costero de Cauquenes. La noticia me la hizo llegar por mail Benjamin Gubbins, un chileno que trabaja en la tienda de vinos londinense Oddbins y que llegó a este blog navegando en búsqueda de vinos sureños y específicamente lo que está haciendo en Perquenco Victoria Petermann con su Alto Las Gredas Chardonnay y Aquitania con la misma cepa y el Pinot Noir.

Por lo menos para mi la información cobre cierta relevancia porque no se refiere a un cabernet chileno o un carmenere, que aparecen siempre en revistas como Wine Spectator o Decanter. Es uva País, una cepa muy poco abordada por estas tierras y además con un proceso de fermentación y vinificación con pocos interventores, esa forma que se conceptualizó como vino natural.

“No sucede muy a menudo, pero una o dos veces al año, pruebo un vino que me alucina. Esta vieja cepa País, que proviene del secano chileno, vinificada por un viñatero con pasado burguiñón, es sedoso y fino con una complejidad increíble” Así describe Tim Atkin a este Clos Ouvert Uva Huasa 2008 que se vende en Artisan Vine por 23 libras esterlinas, lo que equivale a 18 mil pesos chilenos.

Entre los vinos seleccionados también hay un Gamay de Marcel Lapierre, quien ha logrado maravillas con esta cepa y que lamentablemente no tenemos en Chile. Hay botellas también del Rhône y del Loire. Gubbins me cuenta por correo, además, que tomará contacto durante la Feria de Vinos de Londres con Victoria Petermann quien viaja a mostrar su Chardonnay. Oddbins, a parte de ser tienda de vinos, es también un importador que compra en forma directa. En una de esas termina con una partida de Alto Las Gredas en las estanterías londinenses.

Uva Huasa es un tinto que se bebe frío, entre un Pinot Noir y un Chardonnay. Si mi memoria no me falla está hecho con maceración carbónica. Es necesario decantarlo porque al principio la nariz está invadida de notas a levaduras. Luego el vino es pura fruta fresca, como frutillas y frambuesas. A pesar de sus 14 de alcohol se siente fresco en boca. No es un vino para guardar. Hay que beberlo el mismo año de su cosecha. Es rústico, pero a la vez con carácter. Si tienen suerte pueden encontrar algunas botellas en el restaurant Open de Vitacura o en el Alto Las Condes.

No acostumbro a publicitar eventos. Las recomendaciones algunas veces me parecen un riesgo, sobre todo cuando se trata de eventos relacionados con el vino. Suelen prometer mucho en el cartel pero al final de todo es una decepción.

Me llegó una invitación para Vinos de Proa: la primera fiesta del vino del Litoral Central. Lamentablemente estaré todavía en el Sur. Es una buena oportunidad para darle una vuelta a los vinos del Valle de San Antonio. Yo creo que por ahí va el asunto: las zonas más frescas para producir vinos. Algunos blancos tienen un buen apronte. Me ha gustado varias veces el Riesling de Viña Leyda. Me tomé un par de botellas del Rosé de la misma viña hecho de Pinot Noir y me agradó. En Lo Abarca creo que se hace el mejor Syrah de Chile: el de Casa Marín. Me descorché una botella del 2008 y es puras especias: pimienta blanca, cardamomo y anís. Doce grados de alcohol. Se pueden hacer cosas en Chile que no caigan en la sobremadurez.

Bueno, volviendo a Vinos de Proa, esto es el sábado 20 de febrero en la Plaza de Las Flores en Santo Domingo entre las 18.00 y las 21.30 hrs.Estarán Viña Leyda, Casa Marín, Garcés Silva (Amayna), Matetic, Chocalán, Amaral (MontGras), Undurraga y Litoral (Ventolera). Vale 5 mil pesos el ticket y da derecho a una copa y a degustar ocho vinos a elección de las distintas bodegas. Y, claro, para los que están en Santiago pegarse el viajecito. Pinta como un buen panorama de fin de semana. Si alguno de los lectores de este blog consigue ir, se agradecerán los comentarios. Es bueno siempre evaluar para ir dándole más realce a estos eventos.

No hay nada más fascinante (a estas alturas de mi vida) que recibir una caja con vinos que viene del correo francés. Esa es una misión que mi amigo de catas, Carlos Wong, ejecuta cada vez que viaja a París. Así es como hemos podido probar vinos de muchas regiones y productores franceses, donde sin dudas siguen estando las mejores botellas del mundo.

Yo también me traje en mi último periplo a la capital francesa una maleta negra para trasladar equipos fotográficos, pero que esa vez cargó 15 botellas, algunas de las cuales todavía están en la cava esperando el mejor momento para descorcharlas. Los viajes son la mejor excusa para buscar vinos que no encontramos en Chile. A donde llego voy tras una tienda. Todo lo que compro debe venir bien embalado en plástico con burbujas para que los zamarreos de las maletas en los aeropuertos no vayan acabar con el tesoro. Ni una posibilidad de llevar vino en la cabina. El efecto Torres Gemelas del 2001 prohibió el traslado de líquidos en la cabina principal y todo debe ir por abajo, con todos los sobresaltos que eso signifca para uno. El correo, como les contaba al inicio, es la otra alternativa, porque el sobreexceso de equipaje puede ser la ruina.

Hacía tiempo que estaba por subir esta entrada. Es una pequeña guía con los datos básicos para comprar en el extranjero y en Chile también. Hay que revisar siempre los sitios web de cada lugar en la eventualidad de que hayan hecho cambios. La idea es que esta lista vaya creciendo con la información que ustedes puedan aportar, siempre con una pequeña reseña, la dirección postal y de internet y si viene con foto, mejor aún.

La Cave des Papilles (París, Francia)

Una de las mejores selecciones de vinos orgánicos, biodinámicos y naturales que pueden encontrarse en París. Tiene pequeños productores, muchos de ellos verdaderos descubrimientos de los más profundo del terroir francés. La tienda está enclavada en un hermoso barrio residencial, cuyo eje es la estrecha calle peatonal Daguerre. Los sábados se instala una pequeña feria con un inmejorable puesto de quesos regionales. La Cave des Papilles guarda en su stock más 1000 vinos de todas las regiones francesas. Destaca dentro de los vinos artesanales a Pascal Simonutti, un pequeño viñatero del Loire que hace un gamay fuera de serie por 12 euros.

35 Rue Daguerre, París/Metro Denfert-Rochereau, Líneas 4-6/París 75014

Caves Augé (París, Francia)

La más antigua de las tiendas de vinos en París. Comenzó vendiendo vinos, licores y destilados en 1850. Prácticamente no ha variado mucho su diseño interior, que más que diseño tiende a parecerse a una bodega con una gran selección de champagne, rarezas como Castillo Moro, un vino cubano, Château Musar, un legendario de la enología libanesa y pisco chileno Horcón Quemado. Usualmente realizan degustaciones en la vereda fuera de la tienda, entre las 11am y las 7pm. El dueño de la tienda, Marc Sibard, que tiene más pinta de granjero francés, maneja increíblemente cada dato de sus botellas.

116 Boulevard Haussmann/Metro Saint Augustin, Línea 9/París 75008

Lavinia (París, Francia)

Esta tienda forma parte de un conglomerado que tiene sucursales en Madrid, Barcelona y Ginebra y recientemente en Kiev. Lavinia de París es como una multitienda donde conviven un wine bar, un pequeño restaurante y un espacio gigantesco, en tres amplias plantas, donde despliega toda su oferta de champagnes, armagnacs, vinos, calvados, brandies, whiskies, licores y destilados de todas partes del mundo. Un dato importante: en Lavinia uno puede elegir cualquier vino de la tienda y llevárselo a la mesa en el restaurant sin tener que pagar extra. www.lavinia.fr

3-5 Boulevard de la Madeleine, París/Metro Madeleine-Opera, Líneas 8-12-14/París 75001

 Cave Legrand (París, Francia)

La actual tienda de Legrand Filles et Fils fue construída en el siglo XVIII y era antiguamente la Corporación de Supemercados. El almacén a partir 1880 (cuando toma el aspecto actual) importa y vende especias de la India, como té, café, ron y chocolates. Actualmente y además de su cuidada selección de productores, tiene una escuela del vino; degustaciones los martes en presencia del viñatero; los jueves Legrand, donde se juntan el arte y el vino y Semanas Temáticas, para probar productos y vinos de un terroir o una región específica.

 1 Rue de la Banque, París/Metro Pyramides, Líneas 7-14/París 75002

World Wine (Sao Paulo, Brasil)

Es una de las tres más grandes importadoras de vino en Brasil y cuenta con este negocio minorista con una excelente selección de vinos principalmente de Burdeos, Ródano y Borgoña. Mil 700 etiquetas de 14 países completan las estanterías de esta tienda ubicada en el elegante y comercial barrio de Jardins.

Rua Padre Joao Manuel 1269, Jardins/www.worldwine.com.br

Casa do Porto (Sao Paulo, Brasil)

Distribuidora y comercializadora de buena cantidad de etiquetas chilenas como Domus Áurea, entre otras.  La tienda de Sao Paulo (las otras están en Vitoria, Belo Horizonte y Vila Velha) cuenta con una cava climatizada para 400 botellas y es posible degustar cualquier vino en el wine-bar sin recargo alguno.  Millonarios empresarios paulistas han pedido importaciones especiales a través de Casa do Porto, como verticales de Château Mouton Rothschild de 20 y 30 cosechas que valen una fortuna.

A partir del 2002 comenzaron a vender varios de los vinos de los productores orgánicos/biodinámicos de La Renaissance des Apellations, liderado por el viñatero Nicolas Joly, quien practica la biodinamia desde 1980 en sus viñedos de Coulée de Serrant y Savennières en el Loire.

Alameda Franca 1225, Jardins/www.casadoportovinhos.com.br

Vinópolis (Lima, Perú)

Esta tienda tiene una interesante selección de vinos españoles, principalmente de La Rioja y del Ródano en Francia. Los vinos más interesantes, desde mi punto de vista, están en una cava subterránea, climatizada y con muy poca luz, para el mejor cuidado de las botellas y de algunas añadas antiguas y verticales que guardan como pequeños tesoros. Un verdadero búnker para la guarda perfecta de los vinos.

Av. Conquistadores 300, San Isidro/www.vinopolis.com.pe

La Bottega del Vino (Lima, Perú)

Curioso enclave limeño del vino, para los seguidores de los mostos italianos. Su dueño es un romano que ha preferido ofrecer vinos de pequeñas bodegas antes que de grandes corporaciones vitivinícolas.

Av. Conquistadores 1214, San Isidro/www.labottega-delvino.com

La Botica del Vino (Buenos Aires, Argentina)

Pequeño pero bien surtido negocio en el microcentro de Buenos Aires, dedicado principalmente a las viñas boutique. Entrega información como valorización de las cosechas, si alguna botella requiere decantación o si es mejor guardar el vino en la cava por algunos años. El trato es muy cordial y me pasó una vez que el vino no estaba en la tienda y el día después me lo llevaron al hotel donde me alojaba antes de volver a Santiago. Los tipos tienen más alma de “cavistas” que de vendedores corrientes de una tienda, aunque abusan un poco de los puntajes del Wine Spectator.

Galería Larreta, Florida 971, local 9/www.bdv.com.ar

Winery (Buenos Aires, Argentina)

Red de tiendas especializadas en el tema del vino con 10 locales en todos Buenos Aires. El Winery de Diagonal Norte cuenta con una bar de vinos para degustar por copas y además es un pequeño restaurante y cafetería. Para los que andan de turistas la tienda ofrece un servicio de despacho sin costo al hotel, siempre y cuando se esté alojando dentro del radio céntrico.

Av. Presidente Roque Saenz Peña 555 (a una cuadra de la Plaza de Mayo)/www.winery.com.ar

Wain (Santiago, Chile)

Es la versión 2.0 de La Vinoteca, una de las principales distribuidoras chilenas de vino. Ahora no sólo se dedica a los vinos, sino que amplió su oferta hacia los destilados, con buenas listas de ron, whisky, vodka, tequila, cervezas, cognac, uno que otro champagne y puros. El mueble dispensador permite degustar 64 vinos sin costo. En el último piso del edificio ubicado en el barrio gastronómico más caro de Santiago, montó una cocina y periódicamente reconocidos chefs preparan platos junto a los clientes que previamente se han inscrito por mail.

Av. Nueva Costanera 3955, Vitacura/www.wain.cl

El Mundo del Vino (Santiago, Chile)

En la tienda de Isidora Goyenechea está la botella más cara que jamás se haya vendido en Chile: un Château Petrus del 2000 por 3 millones de pesos. Precios deschavetados que también pueden verse por estas tierras. Ese Petrus junto a otros Gran Cru de Burdeos son parte de una cava especial que tiene este local de El Mundo del Vino y que pronto se trasladará a su nueva ubicación a un costado del hotel W, frente a la Plaza Perú. Además de las etiquetas locales importan desde Australia, España, Estados Unidos y una pequeña selección de Austria y Argentina.

Isidora Goyenechea 2931/Mall Alto Las Condes, local 2038/Mall Parque Arauco, Boulevard, local 379/www.elmundodelvino.cl

Club del Vino La Brasserie (Bogotá, Colombia)

Tienda y club de amantes y aficionados al vino. Además, organizan catas y semanas temáticas en las que enseñan los pasos básicos para descubrir los vinos. Según me cuenta un primo que vive en Bogotá en los últimos años han proliferado muchos de estos clubes, principalmente por el aumento de las importaciones de vino y los cambios que presentan los gustos de los consumidores que han permitido acercarse con mayor curiosidad hacia el vino.

Carrera 13 No. 85-35/www.locosporelvino.com

PD. La foto que encabeza esta entrada es de Álvaro Yáñez, que me la envió para un artículo de tiendas de vinos en París que publiqué en la Revista In de LAN, hace poco más de un año.

Este blog tiene una pequeña obsesión por el Pinot Noir. La razón no la tengo clara. Al revés de la frase más típica de un programa de concursos de la televisión, no hay respuesta definitiva. Debe ser la cepa de la que más se ha escrito en Vinos y Copas en poco más de un año de existencia.

Cuando un Pinot Noir logra expresar el sentido de un lugar y desarrolla todo el potencial de la variedad muchas veces se convierte en un vino muy fácil de adorar y eso deja una huella, una marca que los demás buscan alcanzar. Ya me pasó este año con un Chambolle-Musigny del productor Jacques-Frederic Mugnier. Claro, estamos hablando de cosas superlativas, pero pudiera haber un acercamiento a esos matices que con poco se hace la diferencia.

Me pasó con este T.H. (sigla abreviada de terroirs hunters o cazadores de terruños) de Undurraga, que si bien tiene una lograda acidez y un color de Pinot Noir, no termina de convencerme. Patricio Tapia lo declaró hace un par de semanas como “el mejor pinot hasta la fecha en Chile” pero usando nuevamente la frase televisiva, no me parece una respuesta definitiva.

Anduve tras una botella de este vino por dos semanas. Incluso le escribí al enólogo, Rafael Urrejola, quien gentilmente prometió enviarme una botella para degustación, pero al perecer el tema es un poco burocrático y hasta la fecha no han vuelto a contactarme desde Undurraga. Lo conseguí en la tienda de La Cav Alto Las Condes ($9990) y volví con buenas expectativas a casa para probarlo.

Lo decanté por aproximadamente 45 minutos en la terraza y lo bebí a exactos 14 grados de temperatura, medidos por termómetro. De lo primero que peca este Undurraga, T.H. Pinot Noir, Leyda 2008 es de la madera que se le siente en nariz. Creo que no hay uva que resista menos el usa de la barrica que el Pinot Noir, vamos por su delicadeza. Hay notas a cerezas ácidas y un poco de tierra negra húmeda. En boca es delicado. Hay muy buena acidez, pero creo que le falta un empujón final para que logre mayor amplitud en boca. Eso se soluciona, quizás, con un año más en botella. Los tostados me siguen molestando en el paladar. La fruta roja fresca es lo que más me gusta de este vino.

Visto el desempeño de este T.H. de Undurraga, Montsecano sigue siendo el mejor Pinot Noir de Chile, por lo menos para mi. Lejos. Mi impresión es que Montsecano se apega más a esos matices de la variedad de los que les hablaba anteriormente. Rompe más los esquemas de lo que acostumbramos a beber como Pinot Noir en Chile y se para con más carácter que este Undurraga proveniente de un viñedo del Valle de Leyda, porque la Viña tiene otro T.H. de la misma cepa, pero hecho con uva de Casablanca y esa es otra cata que realizaremos para ver cuánto canta en la copa cada uno de estos “gallos”.

De la entrada anterior habían quedado pendientes un par de noticias para contarles, un par de invitaciones a probar vinos. Una de ellas en plena faena de degustación para la Guía Descorchados 2010 de Patricio Tapia. No era la primera vez que iba, pero sí la primera de la que puedo escribir porque antes de eso no existía este blog. Media mañana donde desfilaron 76 muestras, perfectamente servidas por Macarena y María José Lladser amigas que están cargo de la producción de un verdadero bodegón de vinos, cajas y cajas acumuladas en el primer piso del céntrico loft.

Las catas son muy informales, lo que no quita que el asunto se tome bien en serio y profesionalmente. En términos de descubrimientos, de probar cosas nuevas o interesantes no fue precisamente el día. En mi libreta de notas abundan los términos sobremadurez, exceso de madera y dulzor. Mucho vino aburrido, tratando de rescatar alguna arista que le permitiera clasificar para la Guía.

Tapia ya había declarado que mis comentarios y los de mis amigos en el blog de Manuel Camblor por los vinos chilenos ganadores en el Decanter World Wine Awards 2009 habían sido un tanto fundamentalistas. El concepto, por cierto, no me molestó para nada, porque a pesar que fue un sólo día el que estuve probando con la gente del Descorchados, sigo teniendo la misma impresión sobre gran parte de los vinos chilenos. No debo desconocer que ha habido cambios, pero estos han sido muy lentos. Son pocos son los que se han atrevido hacer cosas distintas a dar el salto por una mayor diversidad en nuestro mercado vínico.

Qué cosas probé y que me llamaron la atención. Primero, en una corta serie de chardonnay, dos vinos que me resultaron gratos de beber: Tabalí, Reserva Especial, Chardonnay, Valle del Limarí 2008. No vi la etiqueta de este vino, pero deduzco que el alcohol estaba en equilibrio. Todo era blanco en este vino: nariz a flores y piedras blancas y en el paladar fruta blanca, como ese durazno blanquillo del verano.

Inmediatamente después de este Tabalí estaba Alto Las Gredas, Gran Reserva, Chardonnay, Valle Región del Sur 2008. Conocí personalmente el viñedo de 1,2 hectáreas de donde proviene este vino. Está en la localidad de Perquenco en plena Araucanía a pocos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Temuco. Con seguridad debe ser el proyecto comercial más austral de un vino en Chile. Luego de esa visita probé la cosecha 2005 (no hubo 2006 ni 2007) y ya me pareció interesante. Tapia me cuenta que lamentablemente las dos botellas de ese año que llegaron para el Descorchados estaban completamente oxidadas.

Este Alto Las Gredas 2008 se parecía bastante en la expresión de la mineralidad y la fruta blanca que mostró el chardonnay de Tabalí, pero con mayor densidad. Coincidió que pocos días después de la degustación para el Descorchados, la dueña de Alto Las Gredas, Victoria Petermann, me hizo llegar una botella para probarla. El vino fue embotellado y etiquetado en Viña Aquitania por Felipe de Solminihac, el precursor de los chardonnay en esa zona del sur.

Alto Las Gredas 2008 es aún muy joven. Tiempo en botella es lo que le hace falta. La nariz es esquiva. Algunas veces muestra frutas blancas, un poco de jazmines y algo de talco, pero otras veces se cierra. En boca es jugoso, largo. Se queda un buen rato dando vueltas en el paladar. Se siente la mineralidad y nuevamente esa fruta blanca. Buen vino que sobresale por encima de la media de los chardonnay chilenos.

Sin brillar, pero haciéndose notar, el próximo ícono de Tabalí, un syrah del Valle del Limarí de la cosecha 2007. El vino no tiene nombre definido aún. En la nariz hay cuero y notas ahumadas conviviendo con una fruta dulce más cercana a los bombones de cerezas al licor. En la boca se deja sentir el alcohol. Tiene buenos taninos, están sedososos. A pesar de ser un vino bien comercial, se deja beber. Hay que esperar el precio con que saldrá a las estanterías.

Y del Descorchados salté a una pequeña pero concurrida presentación de los vinos del enólogo francés avecindado en Chile, Louis-Antoine Luyt, quien estuviera a cargo hasta hace poco de Clos Ouvert y que además vinifica Montsecano, el pinot casablanquino del fotógrafo Julio Donoso.

Lo primero que probé esa noche en el Restaurant Open del Alto Las Condes fue la Chicha Luyt. No tengo idea de catar chichas. Es más, pocas veces me aventuro con un vaso de chicha, pero funcionó muy bien con un pastel de choclo que tenían para esa oportunidad en la carta. En una entrada anterior, Selección de Bodega, probamos los vinos nuevos de Louis-Antoine Luyt que llevan su mismo nombre. Ahora en el Open fue algo así como la presentación en sociedad. Son vinos que llevan alcoholes altos, pero que según Louis-Antoine todos fermentaron con levaduras nativas y ese es el resultado propio de cada una de las uvas.

Los vinos hay que beberlos más fríos. Esa noche en el Open había bastante calor y no era la temperatura más propicia para probarlos. Un Carignan con 15,5 de alcohol. Un Cot Rouge con 16,4 y otra mezcla de Carignan, Syrah y Cinsault con 15,4 eran parte de los vinos de la muestra, todos de la cosecha 2008. ¡Ah! y se me olvidaba, un blanco hecho con Moscatel Rosada que era puro perfume de flores en nariz. Lo nuevo está en la forma de venta. La idea de Louis-Antoine es vender barricas a los restaurantes y que el vino se consuma en copa o embotellado como vino de la casa como se estila en muchos restaurantes europeos, Italia y Francia, por ejemplo.

Los dos restaurantes Open (Vitacura y Alto Las Condes) ya tienen sus barricas y cada una llevará un letrero (como el de la foto) con la descripción del vino, escrito con esa tipografía que caracterizó durante muchos años los carteles de los recorridos de las micros amarillas, tipografía auténticamente chilena, como los vinos del mismo Luyt, un francés escarbando en la cultura vínica nacional.

En un par de oportunidades ya he usado este título y poco a poco se ha ido convirtiendo en una forma de contar algunas noticias que van quedando apuntadas y que valen la pena una repasada, un comentario, para que no queden ahí sin que nadie sepa de ellas. Creo que, además, los últimos apuntes dan como para dos entradas. En esta primera parte podré contarles los vinos que bebieron (me los soplaron esta vez, por llegar tarde) en la cata-despedida del Embajador de Hungría y otras buenas botellas bebidas y adquiridas en medio del furor de las Fiestas Patrias. Para la segunda parte dejé dos invitaciones: un lanzamiento de los vinos de Louis-Antoine Luyt y medio día catando en el ajetreado mundo del Descorchados, la Guía de Vinos del Pato Tapia.

La primera de estas noticias fue hace un par de semanas y para mi era necesario dejar constancia de su paso por Chile. Por motivos presupuestarios el Gobierno Húngaro debió cerrar su representación diplomática en Chile. Sí, la crisis financiera mundial también afectó el organigrama político. Eso implicó que el Embajador József Kosárka, quien en varias oportunidades me invitara a catas con vinos de su país, tuviera que regresar a Hungría para esperar su nueva designación. El Embajador Kosárka es un gran apasionado del vino y compartió no sólo sus conocimientos, sino que también parte de las botellas de su cava personal con el grupo de catas al que pertenezco. Gracias a él pude tener un acercamiento a los vinos húngaros que no son solamente sus famosos Tokaji.

Lamentablemente por motivos de laborales (estoy trabajando en una guía con los panoramas nocturnos de Santiago, por si alguien se interesa en avisar en nuestras páginas) llegué tarde a esa cata de despedida, donde se compartió con el Embajador. Acudí “a la mano” de mi amigo Gerhard para que me contara que botellas se descorcharon en aquella grata y distendida noche. Comenzaron como lo destacó Gerhard con un monumento al vino blanco seco, Szepsy, Szent Tamás, Tokaji Furmint 2006. “La nariz empezó como riesling: duraznos blancos y un poco de parafina. Después se desarrolló maravillosamente en la copa, con una multiud de notas suaves, como flores, miel, pan y algo de oxidación producto de su crianza. En boca destaca su acidez firme y tensa, su mineralidad y el alcohol que se integra a pesar de los 14 grados que indica la etiqueta”.

¿Qué más hubo? Ch. Potensac, Médoc 1982. “Este Potensac empieza con una curiosa nota dulce, como de chocolate, que se equilibra muy bien con el resto de la fruta y aromas vegetales. Con un poco de aire desaparece ese chocolate y se queda en una nariz verde, sorprendente para un año caluroso como lo fue 1982. En boca está en perfecto estado, con acidez punzante con unos taninos que empiezan rústicos, pero se suavizan con el tiempo en copa. Un Ch. Lagrange, Pomerol 1999 tenía un carácter más moderno, redondo, listo para beber, con varias de estas botellas a la venta en El Mundo del Vino”.

De los vinos dulces húngaros, una rareza del que sólo existen 100 botellas en el mundo, según cuenta el Embajador. Bene Pincészet, Tokaji Zeta, Late Harvest 2007. “Un vino especial por dos motivos. Primero porque la cepa “Zeta” es un cruce entre Bouvier y Furmint y segundo por lo de “Late Harvest”, un invento reciente para escapar de la legislación estricta sobre métodos de producción y tiempo de guarda de los clásicos Tokaji Aszú. En nariz tiene muchos damascos y un poco de dátiles. Directo, muy frutoso, aparentemente sin mucha botrytis. En boca es un vino dulce bien logrado, sabroso (con notas que hacen pensar en uva moscatel) y con muy buen equilibrio entre dulzor y acidez. Acá hay menos concentración, menos dramatismo que los Aszú que tuvimos la suerte de probar en encuentros anteriores con vinos dulces húngaros.

Y para el cierre de esta jornada-despedida vínica un Eiswein alemán, uno de nuestros preferidos, que con pocas botellas ya ocupa ese sitial, Karlsmühle, Riesling, Lorenzhöfer Eiswein, Mosela 1998. “Este vino es de una concentración que pocas veces hemos visto, viscoso, muy dulce, pero a la vez de una acidez violenta, que recoje la lengua, llevando el vino a un final interminable. Tanto en nariz como en boca muchas capas de frutas distintas, como grosellas, uva espina, peras y nísperos. Es un vino que se disfruta perfectamente hoy, pero tiene muchos años también para evolucionar”.

Aterrizando en nuestra realidad, el 18 de septiembre descorché en un almuerzo familiar dieciochero un De Martino, Old Bush Vines, Single Vineyard, Limávida, Valle del Maule 2006. Después de abrir varias botellas de este vino, me doy cuenta que evoluciona muy favorablemente, que poco a poco se integra la barrica al resto de la fruta y sus notas especiadas comienzan hacerse elegantes. Es oscuro como la tinta china. La nariz con un rato en la copa se abre para entregar notas a flores y mina de lápiz grafito. En boca es amplio, goloso, pero sin llegar a molestar. Tiene buena acidez lo que le augura un buen futuro. Ojo que hay otro Old Bush Vines que es Valle de Cachapoal y hay diferencias, especialmente en esa acidez más tensa que muestra el que proviene del Maule.

Lo que les cuento ahora es una pequeña anécdota, con una buena dosis de suerte. El mismo viernes 18 me detuve en una pequeña botillería a mitad de cuadra en Manuel Montt entre las avenidas Providencia y 11 de Septiembre sólo a comprar una lata de Coca Cola Light, que aunque suene contradictorio con esto del vino, me declaro adicto a esa bebida.

Dándole una repasada a la estantería con vinos, en un rincón quedaban algunas botellas de la línea Floresta de Santa Rita, específicamente de un par de vinos que no se volvieron hacer pero que guardan un extraordinario carácter, uno del Alto Maipo y el otro de la zona de Apalta en el caluroso Valle de Colchagua: Petite Syrah/Syrah 2003 y Cabernet Sauvignon/Merlot 1999, respectivamente. Pregunté por los precios y para sorpresa mia costaban $8.500 cada uno, cuando el último valor al que los había visto era de aproximadamente $25 mil pesos. ¡Una ganga! El Petite Syrah/Syrah es una mezcla que ya había probado en otras oportunidades y me sorprendió bastante, así que me llevé un par botellas a casa. Si alguien más se anima puede que el ofertón todavía esté.

La zaga de noticias continúa, entonces, en la próxima entrada, como les contaba más arriba, con una invitación a catar en las oficinas de la próxima Guía Descorchados 2010 y la presentación de los vinos de Louis-Antoine Luyt, quien ya estuvo a cargo de Clos Ouvert, pequeña bodega de la que ya hemos comentado en este blog.