André Ostertag es uno de los grandes viticultores de Alsacia y porque no decirlo, de Francia también. Inconformista, innovador y experimentador. Confeso admirador de la Borgoña, que incluso tiene a los grandes Chardonnay de esta región como modelo para sus vinos blancos secos.

En las 12 hectáreas que explota en la región de Alsacia, en la parte este de Francia, zona que se extiende mayoritariamente sobre el margen occidental del río Rhin, Ostertag produce Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sylvaner, Muscat y Pinot Noir. Sus vinos (tiene secos y dulces de cosecha tardía) se caracterizan por una pureza excepcional, destacando especialmente sus rieslings que tuve la oportunidad de probar en una Feria de Vinos Biodinámicos el 2008 en Sao Paulo.

En Chile es el enólogo (comparte también la sociedad del proyecto) del pinot casablanquino Montsecano, un trabajo que lleva la misma impronta de sus vinos en Alsacia. Acaba de terminar la cosecha 2010 y Ostertag dejó todo planificado para que el vino siga su proceso con la menor intervención posible, lo que le ha dado una gran personalidad a este pinot chileno, el mejor entre los mejores de la cepa en nuestra escena vínica.

Ostertag es un tipo simple y se le nota en la forma en como transmite sus impresiones sobre el vino y el sentido de lugar, que fue lo que en definitiva lo amarró a este proyecto. Se enamoró de una pequeña loma que acoge una gran parte de las parras que dan vida a Montsecano. Es más, esa loma es la que dio el origen al nombre de este vino: monte del secano.

Para André Ostertag todo es posible en este Nuevo Mundo. “Es por eso que estoy acá”, me dice en francés y quien me traduce es Gerhard, mi amigo de catas, porque Ostertag no habla nada de español. “Casi todo lo que está plantado en Casablanca es en el plano, pero esto es distinto”. “El gran vino no se hace en el plano. Se necesita piedra y profundidad y acá se dan las dos condiciones”, refiriéndose al campo que compró Julio Donoso en Las Dichas para hacer Montsecano.

Donoso conoció a Ostertag en 1991, cuando vivía en Francia y preparó un reportaje fotográfico para Le Figaro Magazine sobre la agricultura francesa y el viticultor fue su retratado en esta área productiva de la tierra. Luego, con el tiempo y cuando a Donoso se le ocurrió hacer un pinot noir fue a buscar a Ostertag y lo convenció de que participara en todo el proyecto.

Mientras sostiene un tazón blanco con café, le pregunto a André por el vino chileno y le pido su opinión. “El problema del vino chileno es que no tiene tierra. Falta profundidad. Crece en planta, pero falta raíz y profundidad. Las raíces son las que buscan y transmiten a la uva el sentido de un lugar, que es lo que yo quiero que se represente en un vino. Cuando las raíces tienen agua cerca no se esfuerzan en crecer y es por eso que hay que ponerles dificultades y en las pendientes consiguen profundidad”.

Ostertag dice que para que un vino alcance cierto grado de significancia y logre interés por sus propias características es necesario que por lo menos las plantas de donde proviene tengan unos 15 años de vida. Equilibrio que algunos llaman. “Montsecano 2008 fue toda una sorpresa para mi, porque son plantas muy jóvenes, pero a la vez eso me demuestra que esta tierra tiene mucho potencial”. Me quedo pensando en esta frase y pienso la “patudez” con que tantas viñas chilenas sacan en el tercero, cuarto o quinto año de producción un súper premium al que etiquetan como “esto es el resultado del trabajo en nuestro terroir” y lo ponen a la venta en 50, 100 y hasta 200 dólares la botella. ¿No será un exceso?

Y como si se tratara de un mandato, Ostertag me recalca que el carácter del suelo es lo más importante. “Lo importante es tener un vínculo con el terroir. Queremos hacer el primer vino chileno de terroir”, me dice con un sentido de confianza absoluto. “Hay que entrar en contacto con el lugar, sentirlo, crear un vínculo”, afirma en un tono más conceptual, casi poético y para aterrizarlo le pregunto cómo cree que se viene el vino del 2010 y me dice que mejor que el 2008, mirándome serio.

Ostertag se da una pausa y camina hacia una improvisada parrilla, desde donde saca un contundente muslo de cordero que disfrutamos en una fresca tarde de sábado, terminando la vendimia, más cercana a un evento familiar que a una faena productiva. ¡Hasta mi señora se puso a despalillar!

No es fácil que una imagen se convierta en un símbolo. Se tienen que dar una coincidencia de eventos y criterios para que ello ocurra. Eso fue lo que le ocurrió a esta imagen que tomó el fotógrafo de la agencia AP, Roberto Candia, mientras reporteaba la zona más devastada por el tsunami que arrasó gran parte de los puebles costeros de la Sexta y Séptima regiones, minutos después del gran terremoto de 8.8 grados que remeció violentamente toda la zona centro-sur de Chile.

El hombre de la bandera, como decía el nombre del archivo que gentilmente Roberto me prestó, fue tomada en Pelluhue a pocas horas de haber amanecido, luego de un tenso e incierto viaje por tierra que mi amigo nos relató ayer en un asado donde los temas de nuestras conversaciones giraron en torno al terremoto (era que no) y los movimientos y cambios en los puestos del nuevo gobierno de Piñera.

Hace dos semanas que todo el mundo no habla otra cosa que del terremoto. Tal parece que el impacto sicológico-emocional fue tremendo. Yo viví el de 1985 en la calle. Tenía 15 años, pero me acuerdo perfectamente que los daños que ese terremoto dejaron no tienen comparación alguna con lo ocurrido la fatídica madrugada del sábado 27 febrero. Es que era el último día de las vacaciones del verano y de repente todo cambió para siempre. Fue algo brutal y aunque los movimientos sísmicos no tienen predicción, nadie nunca imaginó que se nos vendría algo de tal magnitud. Nos olvidamos que somos la zona sísmica con mayor actividad del planeta y de repente ¡paf! nos lo recuerdan como una cachetada que nos irrita y nos despeina por completo.

Roberto me llamó unas horas antes del terremoto para ofrecerme un trabajo. Estaba en Talca, haciendo escala en la casa de la abuela de su señora, después de haber pasado sus vacaciones en San Martín de Los Andes, Argentina, vacaciones que se interrumpieron abruptamente por lo que todos ya sabemos. Durante el asado que compartimos ayer nos contó detalles del viaje hacie Pelluhue, el balneario arrasado donde tomó la foto-símbolo.

Partió en su camioneta sin tener un destino fijo. Se juntó con el fotógrafo corresponsal de El Mercurio quien conocía casi de memoria toda la zona. Tenía poca bencina. Para no más de 100 km. A esa hora la policía había dado una orden de no vender gasolina, excepto para vehículos de emergencia. Terminaron negociando a $1.200 pesos el litro. En el camino se encontraron con infinidad de derrumbes que hizo muy lento el andar, además de grietas y rutas cortadas.

Una de las entradas a Pelluhue estaba completamente obstruída y decidieron bajar por otra. A los pocos metros se encontraron con una casa de color verde semi-enterrada. Fue ahí cuando poco a poco comenzaron a dimensionar las proporciones de la catástrofe. Había bruma y estaba nublado. Cuando amaneció bajaron a la playa y mientras tomaba fotos, a la distancia, vio a un tipo que buscaba algo entre los escombros. “Al principio en forma espontánea levantó la bandera pero sin estirarla”, me dice Candia. “Luego corrí porque estaba muy lejos y el tipo volvió a levantar la bandera y subió su vista. Me miró y se quedó unos segundos parado cuando se percató que le estaba tomando fotos. Esa es la historia detrás de esa imagen. Yo jamás imaginé todos los efectos que vinieron después”.

Las imágenes que empezaron a salir en televisión con el paso de las horas nos dejaron boquiabiertos. Luego vinieron las historias como esta, otras de heroísmo y muchas de tristeza, como la que marcó profundamente a la industria del vino que no bastando con perder, de acuerdo a los cálculos de las entidades que agrupan a las viñas, 125 millones de litros (aproximadamente un 12,5 por ciento de los inventarios) sumó un grave daño arquitectónico/patrimonial irrecuperable.

El 75 por ciento de la producción de vino en Chile se concentra entre la VI y VII región. Montes perdió 4 millones de litros; San Pedro 2 millones de litros, Viu Manent 1,5 millones de litros y así podríamos seguir nombrando. Si el panorama es complicado para los grandes, para los pequeños productores es desolador. Nuestro amigo Louis-Antoine Luyt, quien vinificara la primera cosecha que se puso a la venta de Montsecano (el mejor pinot noir de Chile), y productor de los vinos naturales Clos Ouvert , vivió los peores días de su vida en Cauquenes, donde vive con su señora. Su casa quedó inhabitable. Una de las murallas cayó al lado de cuna de su hijo. En la bodega se perdieron una buena cantidad debotellas (tal como se ve en la foto) y las barricas de guarda apiladas corrieron por todo el galpón.

El lunes pasado cambiamos nuestra cata habitual por una comida donde sólo se vendieron los vinos de Louis-Antoine, en el restaurant Open de Vitacura. Todo el dinero que se reunió en esa oportunidad fue en ayuda de nuestro amigo. Mi deseo es que prontamente pueda retomar sus actividades habituales y reponerse de tan fuerte impacto económico y emocional.

En Gillmore, en San Javier, se desplomaron ocho casas, entre ellas la patronal, que habitualmente utilzaba, su dueño, Francisco Gillmore. Además, toda la construcción que estaban preparando para habilitar un pequeño pueblo artesanal se vino abajo. Daniela Gillmore comentó que todo el trabajo de 20 años se esfumó en cinco minutos.

El enólogo de Polkura, una pequeña bodega está desde los inicios en el Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI), Sven Bruchfeld, contó en el portal especializado ArgentineWines.com que en las carreteras que van frente a las bodegas el olor a vino se siente a varias cuadras, hasta perderse en los alcantarillados. “Hay muchos estanques rotos, edificios destruídos, barricas y vidrio por todas partes”.

Patrick Valette, enólogo de J.Bouchon, contó vía twitter que con los destrozos de estanques y barricas se perdieron 150 mil litros de (un 10 por ciento del inventario) y que el tiempo que estuvieron sin energía debieron parar la vendimia.

No hay palabras ni frases que puedan explicar el miedo que se siente frente tamaño movimiento de la tierra. Mi departamento del piso 10 se ladeaba de un lado a otro como un barco. Fueron tres minutos infinitos que me hicieron pensar que hasta ahí no más llegaba la cosa. Por suerte estaba con mis hijas y eso se agradece. La noche anterior me había tomado un Miolo, Gamay 2009 del Vale dos Vinhedos (Brasil) un tinto fresco de 12 grados de alcohol, con mucha fruta roja, así que si se acababa todo por lo menos con algo de vino me iba en el cuerpo. Este blog quiere solidarizar con todos quienes han sufrido pérdidas producto de estos fenómenos de la naturaleza y desear una pronta recuperación y reconstrucción.

Siento que han pasado lentos estos primeros días del año. Ya quiero que sea febrero para escaparme al Sur, a Río Pescado, un minúsculo caserío que está a mitad de camino entre Puerto Varas y Ensenada, lugar donde he ido con mi familia y amigos de vacaciones los últimos tres años. Ahí la vida toma la pausa que debería ser, nos reunimos a la hora de almuerzo y la comida para disfrutar pescados a la parrila, corderos que se asan con toda calma al fuego y amenas conversaciones con vinos, cervezas y hasta algunos Single Malt escoseces que cierran jornadas donde la única preocupación es el relajo y el disfrute.

Por mientras enero ha sido implacable con el calor y lo único que dan ganas es de destapar una cerveza heladísima, esa que puede sacarse justo antes de congelarse desde el frezer. Ese ha sido el mejor ejercicio cada vez que vuelvo a casa después del trabajo. Eso es lo único que me apetece después que cierro la puerta del departamento. Es casi un acto reflejo: cierro una puerta y abro la otra, la del refrigerador, para buscar la lata o botella que terminará con esa sed casi impulsiva.

Así y todo en una cata que improvisamos a última hora descorchamos muy buenas botellas, como para que el inicio del año se transforme en un espejo de lo que podría ocurrir el resto de los meses. Comenzamos con un Meursault Perrieres, Pierre Morey 2001, un chardonnay de la Borgoña con una mineralidad brutal, donde se sentían las piedras blancas y la pólvora. Todo sobre una acidez cristalina que sacudía la lengua hasta el final.

Seguimos con un Clos Roche Blanche, Cuveé Gamay, Touraine-Loire 2008. Es un vino rico, fresco, con muchas notas a fruta roja, incluso de un dulzor que aportaba complejidad. Buen apriete de acidez en el final de boca. Creo que lo bebimos un poco joven. Aún así se disfrutaba mucho. Luego saltamos a un Volnay, Premier Cru, Récolte 1995, Hubert de Montille.  Los pinot de Volnay resultan mucho más femeninos y austeros que los de la D.O. vecina de Pommard. Este de Montille ya estaba en su peak de vida y equilibrio, mostrando complejidades en la nariz como rosas secas, punta de lápiz grafito y anís. En la boca se mostraba nuevamente equilibrado con una acidez muy viva. El único “pero” aquí y en eso coincidimos todos es que lo notamos un poco flaco, falto de cuerpo.

Otro representante de la Borgoña, Gevrey-Chambertin, Domaine Maume, Premier Cru 1999. Aquí hay más robustez e intensidad. Roca negra volcánica, violetas, aceitunas negras y algo de comino. Esto me hace recordar a algunas botellas del Ródano. Este vino está en su mejor momento. Algunos consideran 1999 como un buen año en la Borgoña. La boca es larguísima y queda el recuerdo por varios segundos.

Considerando que son todos muy distintos, siempre tratamos de elegir el mejor vino de la noche. Es como una manía este asunto de los podios, pero que le vamos hacer. Ese vino fue un Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, Les Suchots, Premier Cru 1999. Terroso y muy mineral en nariz, con muchas capas de aromas, que se van abriendo en la medida que el vino consigue moverse en la copa. Hay pólvora y violetas. Se siente elegante, pero a la vez muy intenso tanto en nariz como en boca. Tiene muy buena estructura y profundidad. Se mueve en el paladar con toda la delicadeza que da el pinot. Muy limpio y vivaz, pensando en que ya tiene 10 años de vida. Extraordinario vino de Roch.

Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? porque hasta ahora todo suena muy bonito, probando puros premier cru de la Borgoña, todos excelentes vinos, con mucha personalidad. Pasa que este blog poco a poco se lee más y no lo digo yo, sino que me entero por terceros y por las estadísticas que llegan de Google una vez a la semana y que me muestran en un gráfico que las visitas crecen, poquito, pero crecen.

Como muchos de ustedes saben me considero un consumidor independiente. Soy periodista y fotógrafo. No pertenezco a la industria, no tengo tiendas de vinos, ni soy expotador. Sólo compro y lamentablemente poco vino chileno. Nuestro mercado tiene más de mil etiquetas, pero la mayoría tan parecidos entre si que el asunto es bastante aburrido. Eso ya lo vengo diciendo hace algún tiempo y, claro, a algunos les ha molestado. ¿Quién es este tipo que dice que un vino es aquí y allá y critica productos que han ganado medallas y más de 90 puntos en Wine Spectator?

Acostumbrados a seguir como ovejas los éxitos comerciales, una voz crítica y algo más incisiva de lo que siempre se escribe y se lee, puede llegar a verse como un daño para el mercado. Yo apunto a la diversidad, a la verdadera expresión del vino, algo que huela más a tierra y a campo y no a recetas de esas que se evalúan en los departamentos de marketing y que tratan de interpretar los gustos del consumidor. Esa manipulación a la que ha estado sometida el vino chileno hace ya más de una década le ha quitado carácter y fidelidad a su lugar de origen.

Quienes evalúan vinos, puntúan, critican y analizan dicen que Chile tiene un enorme potencial y yo estoy completamente de acuerdo con eso. El tema es que luego del paso por la bodega los vinos se transforman para responder a las tendencias del mercado y hasta ahí no más llega el terroir y la influencia marina y todo lo que tenga que ver con clima y tierra. Todos estos aspectos pasan a ser elementos del marketing y la publicidad y ahí es cuando me siento engañado y levanto críticas negativas de esas que no gustan, que sacan roncha y que arrugan la ceja del otro lado y se quedan sólo en el cuestionamiento personal.

Pasó hace unos años atrás, en el desaparecido foro de Planetavino.com, cuando Douglas Murray (uno de los fundadores de la Viña Montes) se molestó por las críticas que le hizo Patricio Tapia al Pinot Noir de la línea Montes Alpha. Murray se la tomó en lo personal y se ofuscó públicamente con Tapia.  ¿De qué sirve atacar? Se escucha poco y se impone mucho. Nuestro pequeño mundo vínico, pienso, no está preparado para las críticas, se las toman como desprecio e incluso con dolor. A nuestro mercado le falta madurez para escuchar todo tipo de voces.

Las modas pasan. Hoy más que nunca el éxito por sí solo no es garantía de calidad ni de trascendencia y eso también corre para la literatura, las artes, el cine, la música y todas las expresiones humanas, porque el vino también es expresión de un lugar, de una cultura. Es un hecho que el gusto masivo no siempre (casi nunca) coincide con los vinos que se destacan por su mayor personalidad. Hay una cierta “inflación” por los eventos que rodean al mundo del vino, muchos relacionados con la publicidad que tienden a confundirnos y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una copa, el vino, el lápiz y un papel.

Mi cava es un pequeño rincón de la bodega de mi departamento donde la temperatura y la humedad no tienen mucha variación entre el invierno y el verano y los vinos pueden evolucionar tranquilamente. No tengo más de 100 botellas pero con el tiempo he podido guardar algunas cosas que me gustaría abrir en cinco, diez o veinte años más, si es que no me muero antes, claro. Mis amigos que viajan y que son tan “chalados” como yo en esto del vino suelen traerme botellas que les encargo y otras, por supuesto, me las he traído yo en mis periplos como fotógrafo por el mundo.

Hay un viejo refrán que dice: por sus gustos los conocereis. Para esta entrada he querido desempolvar algunas botellas y mostrarles que tengo guardado. Es una pequeña selección, pero que habla de mis intenciones y una parte de lo que he gastado en esta afición, un hobby caro, medio snobista para algunos pero bastante menos oneroso que coleccionar autos, por ejemplo. El asunto es más que un hobby, quiero aclararlo. Este asunto me ha acarreado largas discusiones con mi señora, pero también motivó la existencia de este sitio, compartir amistades y hasta viajes con amigos y por sobretodo un aprendizaje donde los sentidos son capaces  de interpretar distintas tramas culturales.

Santa Rita, Casa Real, Reserva Especial 2002. Me compré dos de estas botellas en una venta especial con descuentos que hizo La Vinoteca hace un par de años atrás. El 2002 fue un año relativamente más fresco en el Alto Maipo y de acuerdo a mi experiencia con otras añadas de este mismo vino, las cosechas menos cálidas evolucionan con más equilibrio y expresan todo el carácter de la zona con una notable elegancia. La del 98 fue un claro ejemplo de ello. Mi idea es descorchar esta botella cuando cumpla 10 años, o sea, el 2012.

Penfold’s RWT, Barossa Valley, Shiraz 2000. Este vino tiene seis años en mi bodega. Lo compré el 2003 cuando viajé a Chicago siendo fotógrafo de la Revista del Domingo. Si ese viaje hubiese sido ahora, seguramente no me habría comprado este vino, porque mis gustos han cambiado hacia vinos más frescos y con menos alcohol esos que muestran más carácter que facetas comerciales. De todas maneras no me arrepiento de la adquisición. Quiero ver como evoluciona y que es capaz de entregar en unos cinco años más.

La sigla RWT significa Red Winemaking Trial y supone la manera interna del desarrollo de este vino cuando comenzó el trabajo en 1995. La primera vez que se embotelló fue en 1997. Es 100 por ciento syrah y tiene guarda por 12 meses en barrica francesa, 60 por ciento nueva y 40 por ciento con un año de uso.

Château d’Yquem, Sauternes 1999. Debe ser uno de los vinos más famosos del mundo y era que no, si algunas de sus cosechas se han subastado a precios estratosféricos. Este blanco dulce hecho de uvas botritizadas es casi un mito dentro de la enología mundial. Está hecho de Semillón en aproximadamente un 80 por ciento y el otro 20 por ciento es Sauvignon Blanc.

Este 1999 fue algo así como una “ganga” de la casa, probablemente el Yquem menos caro que se haya comercializado (US$99 la media botella). La cosecha del 2001 es el retorno a los precios de “millonarios”. Esta misma se vendía a mediados del 2007 a poco más de US$1000 la botella.  Lo que he podido leer hasta ahora es que se disfruta en su juventud, pero sin noticias de cuando podría ser su peak. Habrá que esperarlo.

Chateau Musar 1999. Musar es algo así como una asignatura obligada dentro del mundo del vino. Si alguna vez pueden comprarse una botella en algún viaje no lo duden. Su origen está en el Valle del Bekaa, en el Líbano y convive con siglos de historia y guerras interminables. En una nota hace un par de años en el sitio de vinos del diario El Mundo, Serge Hochar, el dueño de Chateau Musar, le contó esto al periodista que me pareció notable: “Mis viñedos fueron un campo de tiro, pero todos los años con excepción de uno, se declaró un alto al fuego en septiembre y los soldados de ambos bandos ayudaron a la vendimia. Se lo agradecimos con vino”, recuerda.

Hay pocos vinos en el mundo como Musar. Su aromas florales sutiles se conjugan con aquellas notas oxidativas que lo hacen muy particular. No de buenas a primeras Musar puede encantar. Hay que entenderlo y saber como se hizo para comprenderlo. Sus sabores son elegantes, pero van cambiando en copa y evolucionan por muchos años en botella. No tengo idea cuando me voy a abrir esta botella, pero sí se que ahí hay un buen pedazo de historia, de las más difíciles que ha logrado sortear un vino.

Sula Vineyards, Late Harvest, Chenin Blac, India 2005. Esto sí que es una rareza. Un vino de cosecha tardía y de la India, donde el calor y la humedad podrían incluso dar hasta dos cosechas por año, pero la zona de Nashik, a 180 kilométros al noreste de la populosa Mumbai es la excepción. De hecho le dicen la Capital del Vino de la India. La verdad no se con que me voy a encontrar en este vino dulce. Es todo un misterio para mi. Y bueno, por eso lo compré. Ya probé otro Chenin Blanc de la misma viña, pero como vino blanco seco. Nada para impresionar, pero tampoco para botarlo por el lavaplatos.

 Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, 1er Cru, Les Suchots 1999. Está considerado como uno de los grandes vinos de Roch y más encima de una extraordinaria añada en la Borgoña. Esta botella la compré en la tienda de Lavinia en París y he estado a punto de descorcharla varias veces, pero en una cata hace unos meses atrás lo pudimos probar y el vino todavía no alcanza todo su potencial. Les Suchots es uno de los viñedos más grandes dentro de la D.O. Vosne-Romanée y es vecino de algunos Grand Cru, como por ejemplo, La Romanée Saint-Vivant, La Romanée-Conti y Les Richebourgs. ¿No les suenan conocidos? De hecho la familia Roch no es sólo parte del vecindario, sino que también socia del Domaine de la Romanée Conti, el mejor pinot noir del mundo y referente máximo cuando se habla de terroir.

La tercera vez que un productor de vino allí en la Langhe me dijo que pertenecía a la quinta generación de productores, creí que era una muletilla. Al final fueron cuatro. Y no fue la única coincidencia casi astral de la jornada. En la Langhe la cosa parece ser algo estereotipada, y de un modo, en mi opinión, muy venturoso. A saber: empresa familiar, tradicional, producciones limitadas repartidas en pequeñas porciones de viñedos, gama de productos de distintas D.O. (Langhe, Dolcetto, Barbera, Barbaresco y Barolo, en general), trabajo artesanal, NO BARRIQUE, independencia del gusto internacional y mucho orgullo por su trabajo.

Por supuesto, también existen los grandes emporios, como Fontanafredda y otros, pero me cuidé de visitarlos. Mi interés, por supuesto, no iba por ahí.

Ya la he mencionado un par de veces y todavía no cuento qué es: la Langhe es, discutiblemente, la región vitivinícola más tradicional, noble y prestigiosa de toda Italia. Y eso ya es harto decir. Queda en la provincia de Cúneo, Piemonte, noroeste italiano. Podría agregar un lote de información y disertar sobre algo en lo que no soy experto pero para que: todos esos datos están en Google.

Es tan famosa por sus vinos como por su trufa blanca, el Tartufo, motivo de peregrinación culinaria para algunos pudientes fanáticos de esta gema gastronómica otoñal. Tierra montañosa, sembrada casi al cien por cien de vides, cuyas hileras en variadas orientaciones hacen parecer los cerros como cabezas decoradas de trencitas. Cada pocos kilómetros, una loma coronada por un pueblito.Y así, mirando en lontananza, pueden verse tres o cuatro de ellos, como vigías atentos de un barquito que se mece en un mar de viñedos. Si sólo fuera por tomar fotos, el paseo ya vale la pena.

Pero la cosa iba de mucho más que eso. Salimos temprano desde Torino, la capital del Piemonte, con mi amigo Roberto di Meglio, que me oficiaba de hospedero, chofer, guía turístico y traductor. Todo a la vez. Roberto ama el vino, pero lo explora dolorosamente menos de lo que le gustaría. De modo que mi visita sirvió de acicate para que saliera del ensimismamiento laboral e hiciera un par de llamadas. Un sommelier local conocido lo puso en contacto con ciertas personas y quedó acordado un panorama nutrido y variado. Miel sobre hojuelas.

Hasta la voz del GPS es sexy en Italia, pensaba mientras la cajita satelital nos dirigía a viva voz con precisión milimétrica. Casi imaginaba una rubia tipo Martina Stella guiando nuestros destinos por esos pueblitos de cuatrocientos habitantes. Verduno, La Morra, Barolo. Todos esos nombres los conocía yo en mis atlas de vino. No hay mejor paisaje que los viñedos. No hay mejor viaje que el viaje vínico.

Muy distinto el “viaje vínico” del formateado y desgastado “enoturismo” tan en boga por estos y otros lados, ese que transforma el vino, su cultura y su paisaje en un mero parque temático.

Volvamos a la Langhe. No era mediodía y ya estábamos empinando la copa en la fría cantina de Fratelli Alessandria, en Verduno. Antes habíamos pre-cosechado unos racimos, maduros, a pocos días de la cosecha de verdad, que nos sirvieron de meriendita. Ricos, dulces, jugosos. ¿Qué variedad serían?

Alessandro nos recibió en esta pequeña bodega, fría, húmeda y oscura donde además había un par de mesitas para sentarse a degustar. Conversación sobre el vino y la vida. Gratis. No vi una sola barrica nueva, ni las olí (tengo la nariz afilada para eso). Sólo viejos toneles de roble eslavo. No tan viejos, eso sí, como unas empolvadas botellas que daban testimonio de la prolongada tradición familiar. El papá se encargaba del campo, el hijo de la bodega. Punto.

Primer descubrimiento: Pelaverga. No es chunga, es una cepa. Se cultivan apenas seis hectáreas alrededor de Verduno (D.O. Verduno Pelaverga). Si más vinos en el mundo fueran así: tinto fresco, jugoso, de taninos finamente rasposos, floral, etéreo de aromas y directo de buche, muy fácil de beber. Una gozada a €6. Un Pelaverga fue, de hecho, el vino del almuerzo. Una Gamay del Piemonte, digamos.

Segundo descubrimiento (personal): al ir ascendiendo en la escala en que son presentados los vinos, la cosa va mejorando: Barbera d’Alba Superiore Priòra 2006, Langhe Nebbiolo Prinsiòt 2007, Barolo Monvigliero 2005, en ese orden… y el Barolo es sin duda el que se lleva la palma. Esa lógica se mantuvo en cada visita.

El Barolo. Yo no lo conocía. Lo había probado, claro, pero no lo entendía.  Algunos decían que podía alcanzar la grandeza de los más grandes. A alguno, que sabe mucho, le oí que estaba ahí a la par con los grandes Pinot de la Borgoña. ¿Tanto así? Nunca me lo había parecido. Pero no cuesta tanto aprender. Sobretodo cuando la evidencia es tan evidente: a pesar de esa mezcla de mole de taninos con acidez rabiosa, los vinos piden copa como condenados. A la vez, por cierto, piden botella. Aquellos con que hablé me dijeron siete a diez años, pero esos taninos piden, a ojo mío, veinte. Pero aunque las encías se recogían y a la lengua se adhería al paladar, la belleza etérea de la Nebbiolo, la hija de la niebla, se sobrepone y muestra, aún en primaria juventud, su promesa de flores y carnes y, dios lo permita, trufas algún día. Lo único mejor que un amor a primera vista es uno a segunda.

Ese Barolo Monvigliero de F.lli Alessandria me encantó, y eso que no sabía lo que vendría después. Bastante denso, primario, ácido, reticente aún en nariz y del todo cerrado en boca, tenía una estructura angular y acerada que auguraba un despertar muy pleno luego de unos añitos en botella. Roberto se había prometido no comprar del primer productor visitado, pero fue inútil. Las primaras cajas se fueron a la maleta del auto.

El Castello di Verduno, cerquita del destino anterior, es una instalación con una vocación turística más manifiesta. De hecho, es a la vez un adorable hotelito/parador, para ir a olvidarse de todo y de todos en escape romántico.

Nos atendieron con mucha amabilidad y nos convidaron de beber suficiente como para no hacerlo de nuevo en unos días. Mi amigo escupía, pero yo lo puedo asegurar. Ronda por el monísimo subterráneo de estiba, lleno de telarañas y mohos como a mí me gustan, breve disertación del estilo y producción de los vinos (NO BARRIQUE como un mantra) y a catar.

Acá la cosa partió mal. Un Pelaverga vinificado blanco no me convenció nada, unos Dolcetto y Barbera d’Alba que no me cerraban con su simultáneo exceso de acidez y dulzor, un Langhe Nebbiolo 2008 que apretaba las encías sin prometer beneficio ulterior… ay!, y tan amorosa que era la chiquilla, me daba pena decirle que los vinos no me gustaban nada.

Y llegamos a los Nebbiolo. Unos Barbaresco Faset y Rabajà 2003 principiaban a decir cosas que sus ejemplares de menor rango no: calidad de taninos, largo, alto y ancho (estructura) y ese perfume de balcón sevillano que no sé de dónde les sale. Ni se notaba que eran de la tórrida añada 2003. Me contaron que así había sido en la Langhe. Pero hasta aquí estábamos calentando motores. El Barolo Massara 2003 era el hit-parade. Wow! Resumo: me compré tres. Porque no cabían más. Un mostro. ¿Dónde en el mundo se conjugan tan finamente poder y gracilidad como en la Nebbiolo? ¿Cómo esos taninos tan ásperos en su juventud pueden expresar aromas y sabores tan femeninos, etéreos y delicados? Tal vez la real grandeza de un vino resida en ser a la vez una cosa y su contraria.

No recuerdo si antes o después de esto estuvo el almuerzo. Del Bercau se llamaba el sitio (asumo que en lengua Piemontesa) y juro que no recuerdo en qué pueblo era. Por si a alguien le sirve. Almuerzo casero bajo el parrón. Carne cruda (deliciosa especialidad local que no sé si podría considerarse cocina), antipasti vegetal que bajaba por el güergüero como purificándolo, pastas que se deshacían en la boca, un conejo tiernísimo, una chica atendiendo a la que se le podía declarar amor eterno sin faltar un punto a la verdad y un Verduno Pelaverga 2008 de Antonio Brero cuyos aromas se confundían con los del patio donde nos hallábamos. Podría vivir de tintitos así toda la vida.

Yo venía pasando. Así podría resumirse nuestra irrupción donde Giuseppe Rinaldi. Para los que no lo conocen, Rinaldi es un monumento vivo del tradicionalismo piemontés. Uno de los productores más buscados para aquellos que no siguen puntos de revistas, sino vino de verdad.

Aquí no hicimos cita, sólo nos apresuramos a husmear al ver el nombre escrito a la vera del camino. En el desordenado ámbito donde convergen las salas de su bodega, una silla de madera se yergue cual manifiesto: “Il miglior uso della barrique”, se lee en ella. Chapeau. En ese lugar, donde esperamos un buen rato a que nos atendieran pues se veía que llegamos en mal momento, se apilaban no sólo viejísimas botellas de su propia producción (de 1921 en adelante), sino que tesoros de la enología mundial dando testimonio de, imagino, regias veladas del pasado: Margaux, Emidio Pepe, Radikon, Brovia, Gravner, Rousseau, Comtes Lafon, DRC, Capellano, Mascarello (de lo que recuerdo)… ¡déjame una!

Nos atendió la Señora Rinaldi. Muy amable. Casi pidiendo disculpas por no contar con más tiempo. “Too much wood” me dijo a propósito de su experiencia con el vino chileno. ¿De dónde lo habrá sacado?

La bodega es muy pequeña y se conoce de una ojeada. La tradición se palpa, parece ser una cueva. No es un lugar que digamos lindo, pero viendo lo que de ahí sale, a uno le entra el respeto.

¿Y qué sale? El Barolo Brunate – Le Coste (mezcla de viñedos) 2005 es lo que había para probar (junto a un Langhe Nebbiolo que no me dejó memoria). Un monumento de vino. Cerrado en nariz aún, se dejaba sin embargo adivinar el festival en que se prodigaba la boca: hojarasca, cueros, petunias (o la flor que a una se le venga en gana, que no sean gladiolos), curry (¿puede ser?), champiñones, algo como cerveza negra. Mejor no me complico y digo que sabía a Barolo. Largo, compacto, llena la boca pero sin ampulosidades sino, al revés, con un filo que se para en puntas de pies y deja a la lengua, y a uno, extasiado. El Barolo Cannubi-Ravera, la otra cuvée de la casa, no lo probamos y es una lástima.

Donde sí probamos un Barolo de Cannubi (la joya de la corona del viñedo de Barolo) fue en la Azienda Vitivinicola Comm. G.B. Burlotto. Pongo el nombre completo porque hay tres productores de Barolo, todos parientes, que firman su vino con el mismo apellido.

Acá donde Burlotto la conversa fue larga y tendida. Eso, claro, luego de que salvamos los baches de la comunicación, porque unos malentendidos casi nos dejan fuera de esta. Se discutió de vino chileno, gusto internacional, nebbiolo y algo más. También son la quinta generación, tampoco usan barrica, y les importa poco o nada lo que diga la crítica porque, total, ellos producen poco y lo venden sin inconvenientes. Sin marketing, contraetiquetas ni historias de economías a escala.

Y casi como gesto promocional nos acercaron un parmesano que acompañó graciosamente el vino. Acá me gustó toda la serie. Vinos puros, ricos, fáciles de beber y directos. Sin maquillajes. Pero había que llegar al Barolo Cannubi 2005 y darse cuenta de lo que en realidad es “la cosa” Precioso vino, se desmarcaba claramente de el Barolo Acclivi del mismo año, más rústico y generoso de formas. Ese Cannubi era pura elegancia esperando botella para desenvolverse. La sensación misma de un abrigo de visón en el paladar, parco de sabores, pero perfectamente enfocado, elegante, largo y contenido si se quiere. La mejor boca de todo lo que probamos.

Y ya se había hecho de noche. Mi Nikon acusaba 615 fotos. La alcoholemia otro tanto. Trataba de figurarme cómo me iba a llevar todas esas botellas a Santiago. Trataba de retener en la memoria esos sabores y esas texturas. Nos reíamos con mi amigo de cualquier pavada a esa altura, felices de tan gozosa jornada. Nos encaminábamos de vuelta a Torino, hermosa ciudad, con la sexy del GPS invitándonos a repetirla.

Más allá si los vinos me gusten o no, la instancia de haber conformado esta naciente agrupación ya marca un hito dentro de la industria vitivinícola nacional dominada ampliamente por los grandes conglomerados. El viernes en el W había un ambiente de especial distensión. A todo el que entraba al salón se le tatuaba el logo del movimiento, una barrica con alas y un cohete elevándose. El mismísimo Conde Francesco Marone Cinzano a cargo de la degustación no sólo de sus vinos Erasmo, sino que también los de su bodega italiana Col d’Orcia en la Toscana. Francisco Gillmore dueño de Viña Gillmore contándome de su primer carignan por allá por 1996 a propósito del renacimiento que ha tenido la cepa en los últimos años. Y así, todo el mundo compartiendo como si se tratara de un gran evento familiar.

¿Estaremos ad-portas de un verdadero cambio de reglas, una pequeña revolución silenciosa, donde podamos pasar desde la concentración que llevan unos pocos a un mundo más diverso? Como siempre, más preguntas que respuestas, pero lo que vi en Cata & Vino es un gran paso, quizás más de forma que de fondo, pero un gran paso al fin y al cabo. Sven Bruchfeld, socio y enólogo de Polkura, me comenta que lo que buscan con MOVI es unirse para sacar ventajas, pero no para pelearle a la industria establecida, sino que para diferenciarse de ella. “Necesitamos que la diversidad no sólo exista, sino que también se vea”. Julio Donoso me dice a su vez que lo acababa de llamar el dueño de una viña grande en Chile (se reservó su nombre) para decirle que los proyectos vitivinícolas de nombres y marcas ya vienen en decadencia y que lo que la gente quiere ver ahora son caras, en referencia al contacto directo con sus productores.

Una que siento que va entrando en sintonía con vinos más directos es la Viña Casa Marín. En la Feria probé un pinot noir 2009, demasiado joven aún, pero con mucha intensidad frutal, notas a grafito y muy buena acidez, con un alcohol posible de 13 de grados y digo posible porque la botella en ningún caso llevaba la etiqueta definitiva. También estaba el syrah 2008 (12 grados de alcohol, ¡sí perfecto para apreciar!) y que a pesar de su juventud ya mostraba todo su potencial con una nariz de pimienta blanca, cardamomo y embutidos ahumados. No tengo dudas de que ese vino evolucionará muy favorablemente en botella tanto en el corto como en el largo plazo.

Se me quedaba otro de Casa Marín que apunté en mi libreta, Riesling 2008, Casona Vineyard. Rico vino, con esas notas alquitranadas de la variedad y un toque de azúcar residual que le da más carácter. No me convenció mucho el Mariposa Rosé 2008 de Gillmore. Nada muy distinto de lo que ya he probado de los rosados chilenos: mucho jugo de frutillas. Echo de menos algo de floralidad.

Rukumilla es una pequeña bodega familiar en el Valle del Maipo. El vino del mismo nombre es una mezcla de malbec, syrah, cabernet sauvignon y cabernet franc de la cosecha 2005. Si la memoria no me falla, creo haber probado una de estas botellas, pero prefiero ir a mis notas de catas. Rukumilla tenía algunas cosas que me agradaban y otras que no. Suena contradictorio pero me gustó su acidez, no así el alcohol. Cálido en boca, aunque tenía un atenuante, el aire acondicionado falló algunas horas lo que subió ostensiblemente la temperatura en los vinos. Por suerte no se sentía dulce en el paladar e incluso cerraba con un final ahumado.

Flaherty, Valle de Aconcagua (Ed Flaherty es el enólogo de Tarapacá) tenía dos cosechas en el salón MOVI. La del 2007 lleva un porcentaje de tempranillo y la del 2006 sólo cabernet con syrah. Ambos vinos llevan una buena dosis de madera que se les nota mucho y eso a mi, la verdad, no me agrada nada.

A pocos metros de donde estaban los MOVI había un salón con vinos extranjeros. La bodega italiana de Francesco Marone, Col d’Orcia, fue la gran novedad. El Brunello di Montalcino 2004 era un bebé. Demasiado joven, apretado, con una buena cantidad de años por crecer en botella. Había una neutralidad en esa nariz que no recordaba hacía tiempo. Otra bodega extranjera, Hacienda Albae, que busca un importador que se encargue de su distribución en Chile. Vinos muy dulces en boca, sobrepasados de madera como muchos que hemos probado en tantas oportunidades. Cero identidad. Podrían estar vinificados en cualquier parte.

En la entrada pasada tenía como encabezamiento el nuevo syrah Polkura G+I. Era una de mis misiones para Cata & Vino, pero luego de volver a casa aquella noche me di cuenta que no lo había probado. Incluso conversé un largo rato con Sven Bruchfeld y mi copa en ese momento tenía el syrah de Casa Marín. Sven me regaló una botella que comentaré oportunamente en este blog. Ya me propuse hablar menos y beber más. Por cierto, la máscara de Dart Vader en la última foto, ¿tendrá algún significado?

El Diccionario del Vino es un muy buen sitio para buscar cosas que generalmente olvidamos como clasificaciones de cepas, orígenes y vocabulario, entre otras cosas. Yo, la verdad, no se quien inscribió mi blog en esta carrera virtual (me enteré por un amigo de catas) pero ya que estamos levanté candidatura y me puse en campaña para contarle a mis amigos y familia para que aportaran generosamente con sus votos y hasta ahora el respaldo ha sido extraordinario. Quiero decirles desde ya que lo único que me interesa de todo esto es la difusión, que más gente pueda leer este blog y aportar en una discusión más abierta, diversa e independiente en un mundillo sobrecargado de mensajes corporativos y de mucho periodismo complaciente.

El asunto levantó un poquito de polvo cuando los organizadores, de un momento para otro, subieron una especie de nueva regla-advertencia apelando al espíritu de juego, pero amenazando con penalizaciones en votos para quienes desvirtuaran el sentido del concurso con patrones de votación sospechosos.

Me escribió en el Facebook una tía desde Venezuela (que me ha leído desde que existe este blog) para decirme que trataría de ser más cauta con el voto para no perjudicarme y mi respuesta con un poco de risas incluídas fue que no se preocupara, que esto era un juego y que no estaba en peligro la vida de nadie. Vaya a saber uno tanta advertencia marcada en rojo en el Diccionario del Vino. Capaz que algún hacker se haya inventado algún programilla de esos que vulneran todas las normas. Quien sabe.

Pero, más allá de lo entretenido que esto del concurso pueda ser y de cuanta gente pueda leerme o cuanta se pueda aburrir con mis temas, soy yo quien se quiere hacer las preguntas esta vez. Hace un par de semanas mi amigo virtual del blog La Otra Botella, Manuel Camblor, escribió sobre un viejo cronista y crítico de vinos (Anthony Dias Blue) y su declarada guerra en contra de los blogueros del vino. El asunto, claro está, me hizo levantar las cejas.

Dias Blue se pregunta cuál es la motivación de los blogueros del vino y la imagen que a él se le presenta es de unos tipos amargados y protestones insectos que frente a sus pantallas de computadores piensan en sus patéticos empleos en la vida real y dejan volar su resentimiento y sentido de fracaso, como para resumirles el párrafo. Lo que yo puedo contarles es que después de probar muchos vinos (que finalmente es el ejercicio más fidedigno del que podemos formarnos una correcta realidad) me fui dando cuenta que había mucho comentario complaciente que no me representaba. Fue así como nació esta instancia virtual, desinteresada de los fines comerciales y muy a propósito de todas las botellas que pruebo semanalmente con amigos.

Se que hay temas que resultan en algo más personal, pero me justifico pensando en que este espacio va más desde lo específico a lo genérico, reflexionando desde una copa con un pinot de la Borgoña para terminar analizando la realidad de la cepa en nuestro país. He podido darme cuenta que el corporativismo vínico sienta algunas alianzas no establecidas con el periodismo más masivo, al no existir suficientes especialistas en el tema. Esto quiere decir que los asesores comunicacionales están haciendo bien su trabajo al poner en el tapete las noticias que más les convienen a viñas y productores, sin que el análisis vaya más allá de los económico y productivo.

Pequeño, mediano o grande el aporte de los blogs es ser un punto de inflexión en este mundo. Ya una vez en el antiguo formato del foro público de Planetavino uno de los socios de la Viña Montes, Douglas Murray sacó la voz para quejarse de los comentarios no tan políticamente correctos de Patricio Tapia sobre el Montes Alpha, Pinot Noir. Ellos sienten que se les daña el negocio, nosotros tratamos de hablar de vinos con un poquito más de honestidad.

NOTA DEL EDITOR: La imagen principal que acompaña el inicio de esta entrada fue confeccionada por Valeria Verdugo (valetaura@hotmail.com). Ella es experta en infografías y diseño digital. Mis agradecimientos por su colaboración.

Nuevamente la polémica se ha instalado sobre el orondo catador de Wine Advocate Jay Miller, brazo derecho del poderosísimo Robert Parker, quien además es el encargado de darle los puntos a los vinos españoles, argentinos y chilenos. Esta vez se trata de un Jumilla, supuestamente una mezcla de monastrell, petit verdot y malbec, cuyo vino recibió 96 puntos por parte del mismo Miller. Hasta ahí todo bien, salvo que consumidores estadounidenses tentados por el súper puntaje y que compraron sus partidas de botellas encontraron que lo que había dentro de sus productos no tenía ninguna relación con lo descrito por Miller.

Uno de estos furiosos consumidores, decepcionado por el vino, envió una botella a Jay Miller para que este comprobara o desacreditara lo que había catado, enviado supuestamente por el importador en Estados Unidos. Miller finalmente pudo comprobar que lo que tenía frente a su nueva copa de este Sierra Carche, Jumilla 2005 no era ni la sombra de lo que había descrito anteriormente. El alboroto aparece en el blog de Manuel Camblor quien a su vez lo destaca de otro blog Dr. Vino, sitio que ya le sacado otros trapitos al sol a la gente de Wine Advocate.

Según lo que puedo deducir la cadena de engaños puede que no sea de absoluta responsabilidad de Jay Miller. Queda instalada como hipótesis una posible colusión entre el importador y los propietarios de la marca, Guy Anderson Wines, por hacerle llegar a Miller una muestra que no tendría relación alguna con el vino que llegó a las estanterías de vinos estadounidenses. Es imposible hacerle un seguimiento o fiscalización a cada vino que sale de la bodega. Hay un asunto de ética y responsabilidad para con los consumidores que debería ser intocable y estar por encima de cualquier otro predicamento ya sea comercial, industrial o publicitario, por nombrar algunos.

Por eso las bodegas bien valen una visita: se prueba directamente de la barrica y queda un buen precedente de lo que el vino puede llegar a ser cuando se encuentre embotellado y listo para la venta en tiendas. El sábado pasado me pasé un par de horas probando muestras en la bodega del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) de Cauquenes donde están reposando los próximos vinos de Louis-Antoine Luyt, enólogo francés, de los pocos en Chile o quizás el único que explora los vinos naturales y la maceración carbónica; las mezclas futuras para Clos Ouvert y los clones de lo que será Montsecano 2009. ¡Ah! y como no, un pinot noir de Osorno, lo zona más autral donde se haya hecho vino en Chile. Para justificar el título de este post, una buena selección de bodega.

Un alcance para entender lo que pasa con Clos Ouvert, vinos que llevan carácter y que tienen un tránsito en el paladar que no dejan indiferente a nadie: gustan o no. No hay términos medios. Están tan despegados de los vinos comerciales que casi no se encuentran (Petits Plaisirs los tiene en su portafolio de ventas).

La acutal sociedad que Louis-Antoine llevaba con su primo ya no existe, aunque el vino se seguirá haciendo en Chile, pero pensando en llevarlo casi todo a Europa, principalmente Francia. El enólogo francés que vive en Cauquenes tendrá nuevos vinos que llevarán su nombre. La novedad es que no hará mezclas de barricas. Cada barrica será embotellada separadamente y así respetar el terroir de cada lugar, o sea que nos encontraremos con dos carignan, por ejemplo, provenientes de distintas zonas.

Desde una pequeña cuba de acero Luyt saca orujos que llevan más de cuatro meses en maceración: es un torrontel 2009 que es un explosión de flores en nariz, como violetas y jazmines más frutas como naranjas y mandarinas. Son parras de 32 años no plantadas tipo parrón sino que en espalderas. Saltamos a otra cuba que tiene un País listo para irse a Japón que ideó junto a Marcel Lapierre, un maestro en la elaboración de la Gamay en Morgon. Es un País muy al estilo Beaujolais, completamente natural y macerado carbónicamente.

Pasamos a las barricas: un Cinsault 2009 muy floral, fresco y de final agradable. Este vino pude servir para algunas mezclas de Clos Ouvert pero también es muy probable que se embotelle solo. Tres barricas de tres Carignan distintos, cada uno con su propio sello: uno tánico, como para pensar en una estructura generosa; otro de una mineralidad espectacular y el tercero puro nervio, lleno de tensión que pide aún un poco más de guarda.

Otro tinto, esta vez un Cot 2008, con una nariz de grafito muy atractiva y frutos rojos frescos. En boca esos taninos dulces que distinguen al Cot o Malbec.  En una entrada anterior habíamos dejado la frontera sur de producción de vinos chilenos en el Valle del Malleco, especifícamente con un Chardonnay de la zona de Perquenco, cerca de Temuco, pero ahora es un Pinot Noir 2009 de Trumao, un pequeño pueblo de la Décima Región al sur de La Unión el que establece esta nueva marca. El vino es un ensayo de 400 plantas que no es de Louis-Antoine, pero que tiene a cargo su vinificación.

El proyecto-ensayo, del que resultaron cuatro barricas, ya tiene planificado crecer con dos hectáreas más de Pinot y otras dos que se repartirán entre Sylvaner, Chenin Blanc y Riesling, una apuesta diferenciadora pero estudiada para un suelo de granito negro en descomposición. Por cierto, el Pinot de Trumao tiene 10,5 grados de alcohol y una acidez punzante. La nariz es extremadamente delicada con notas a frutos silvestres.

Ya cuando caía la tarde y el frio al interior de la antigua bodega empezaba a calar los huesos, probamos los tres clones que conformarán la mezcla de Montsecano 2009, un vino que gana en personalidad propia en la medida en que las raíces de sus plantas van consiguiendo profundizar el terroir que eligió Julio Donoso en el sector de Las Dichas en Casablanca. El clon 777 es el vino de ataque en boca y así se deja sentir. Es una explosión de frutas y mineralidad. Luego viene el clon 115, amplio y tánico, le da estructura y funciona como la columna vertebral. En boca es como pasarle la boca a un fierro con algo de óxido. Para el final está una selección masal, con taninos suaves y un cierre frutal delicioso. Toda una selección de barricas, cepas y terroir que dan para pensar en el vaso medio lleno, aunque la realidad nos devuelva de un porrazo al suelo.

No hay dudas de que las etiquetas en los vinos pueden llegar a ser el gancho perfecto para una compra y si eso ocurre la idea publicitaria y el grupo que la elaboró pueden irse a dormir tranquilos porque el objetivo final se cumplió. Reconozco que algunas veces compré vinos porque sus etiquetas me llamaron la atención. Bueno o malo lo importante es que podamos darnos cuenta que lo que esconde esa etiqueta sea consistente y que no sólo sea ese empaque y toda la maquinaria publicitaria que hay detrás de ella lo que terminó de convencernos. Por lo menos, en el mundo del vino, una cara bonita no lo es todo.

Me pareció muy curiosa, pero a la vez ingeniosa la manera en como resolvieron las etiquetas de esta bodega familiar en Austria, The Gut Oggau Estate. Son raras, con mucho carácter y lo concreto es que el resultado fue completamente exitoso porque dentro de las primeras seis semanas se vendieron 15 mil botellas y tres de los nueve vinos se agotaron. El viñedo de Oggau está a orillas del Lago Neusiedl en la provincia austríaca del Burgenland y se maneja en forma biodinámica.

Cada uno de los nueve vinos se relaciona con el carácter de uno de los integrantes de la familia y la cara está estampada en la etiqueta. Algunos de los vinos no detallan la cepa, sólo dicen tinto, blanco o dulce, en cambio otros si especifican el rosé o gewürztraminer. Esa idea familiar está reflejada en este empaque que busca darle un aire de modernidad a una larga historia que comenzó en la era románica, una apuesta osada que pudiese llegar a transformar estas botellas en objetos de colección y un vino pasando al segundo plano por culpa de la ropa que lleva puesta.

Montsecano, el pinot noir de Casablanca bajo la custodia del fotógrafo Julio Donoso, abrió un flanco inédito en nuestra escena vínica como ninguna cepa lo había hecho en años. Para mi Montsecano marca un antes y un ahora en la forma de elaborar vinos con la delicada cepa que tiene como máximos referentes los exponentes de la Borgoña en Francia.

Fue así como mi amigo de catas, Carlos Wong, propuso comparar este Montsecano ($14.990 Wain) junto a un par de pinot bourgiñones: un Bedeau, Domaine de Chassorney 2006 (26 euros) y un Bourgogne, Philippe Pacalet 2007 (15 euros), todos elaborados bajo el concepto de vinos naturales, o sea, nula o mínima intervención de procesos químicos en la producción, lo que se traduce en productos más honestos, sin maquillajes y con equilibrio entre intensidad y sutilezas.

Tanto del Montsecano como del Bedeau ya me referí en este blog. Quien quiera volver a la información en los links que están en el párrafo anterior está la información. Sobre Pacalet un par de datos y una pequeña anécdota. Reconocido por sus pares y profesionales que trabajan en estos asuntos del vino como uno de los grandes maestros de la Borgoña dedicado a los vinos naturales. Es un viticultor sin viñedos propios y eso puede ser un gran mérito porque tiene olfato para elegir las uvas con que hace sus vinos. Por cierto, Pacalet sólo utiliza barricas de varios usos para dejar que el vino respire y se oxigene. La madera tiene nulo protagonismo y eso no es parte de una moda es la manera propiamente tal que tiene para elaborar sus vinos.

La anécdota transcurre en una tienda de vinos en Beaune, el poblado amurallado más grande en la Borgoña, mientras comprábamos algunas botellas con el Chino (Carlos Wong, amigo de catas) y aparece el mismísimo Philippe Pacalet con una botella magnum bajo el brazo de uno de sus vinos que le obsequió al dependiente del negocio. En esos momentos recuerdo que dije en voz alta en inglés, con alguna intención farandulera: “The wine star” y sin pensármelo Pacalet giró su cabeza y respondió con una leve sonrisa: “I’m not the star. Wine is the star”. Hasta ahí mi breve intercambio de ideas con este personaje de los vinos naturales.

Una de las buenas conclusiones es que Montsecano se para sin complejos frente a los otros dos pinot regionales. El pinot casablanquino requirió de una larga decantación ya que aún se presenta joven y un tanto cerrado, pero luego de seis horas en el decantador y permanecer abierto en la botella dentro del refrigerador por poco más de medio día el vino mostró todo su potencial, marcado de principio a fin por ese estilo natural y mucha identidad con la cepa. Aquí no hay nada que esté escondido tras la madera o e alcohol. Mineral con notas a pólvora, fresco y un toque dulce que lo distingue del resto de los vinos.

Bedeau, con un carácter más salvaje, también recordaba las notas minerales, pero como aportó Felipe Méndez, eran de la pólvora de los fuegos artificiales, así de específico. Mucha fruta fresca como frambuesas y guindas ácidas que junto a su notable acidez le aportan una chispa especial a este vino. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: Bedeau es para comprarse cajas sin ningún tipo de culpas. Me encantaría que se convirtiera en mi vino de cabecera. Si pueden viajar a París no duden en traerse un par de botellas.

El Bourgogne de Pacalet es de los vinos más simples que elabora este viticultor, pero no por eso deja de ser interesante. Como es D.O. regional no sabemos de donde proviene la uva. Lo más atractivo de esta botella está en el paladar: tiene unos taninos finos muy sintonizados. Muy buena estructura que transita entra la potencia y la elegancia a la vez. Sedoso. Deja una delicada sensación en el retrogusto.

Tan cerca y tan lejos. Montsecano es una excepción dentro de los pinot chilenos y la primera cosecha que sale al mercado no supera las 400 botellas. Ni Pacalet ni Bedeau se ven por estas tierras. Viajan en nuestras maletas, cuando viajamos por el vino. Esta comparativa fue un extraordinario ejercicio que les aseguro no se da muy seguido. Los tuvimos pero ya no los tenemos. Salud!

NOTA DEL EDITOR: las fotografías que acompañan este post son gentileza de Felipe Méndez otro bebedor-fotógrafo.