Beaujolais debe ser una de las pocas regiones vitivinícolas que todavía produce excelentes vinos sin que uno tenga que vaciar la billetera para comprar un par de botellas. Digamos que por 18 a 20 euros hay excelentes vinos, de esos que dan ganas de descorhar la segunda y, porque no, la tercera botella también.

Beaujolais es una D.O. francesa que se extiende al sur de la Borgoña y al norte de Lyon, tan sólo a 45 minutos del centro de la ciudad. Administrativamente es parte de la región vinícola de Borgoña, pero sus vinos hechos con Gamay le han dado una personalidad única. Los amigos con los que comparto catas habitualmente somos fieles seguidores del Gamay y eso ha quedado registrado en varios capítulos de este blog.

Pocas veces la cepa me ha decepcionado y sin darme cuenta ya estaba arriba del avión para encontrarme con mi amigo Carlos Wong en París, punto de partida para un nuevo viaje vitivinícola. En Lyon se nos unió Gerhard a quien convencimos en pocos minutos un par de semanas antes de salir de Santiago y Roberto Di Meglio, amigo italiano, que fue a muchas de nuestras catas y viajó directo desde Ginebra.

Además de los vinos, Beaujolais se disfruta como destino turístico. La región está salpicada por pequeñas villas y tiene 12 denominaciones productoras de vinos: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais y Beaujolais Village.

El recorrido tenia una visita programada con Christophe Pacalet, primo del reputado produtor de la Borgoña Philippe Pacalet y otras que se armaron improvisadamente luego de encontrarnos de pura casualidad con otros viticultores saliendo de un restaurant en Fleurie. Particularmente los viñedos en Beaujolais no cuentan con muchas especificaciones y por eso es importante conocer y saber de los productores.

Pacalet es un productor natural, que compra uva a distintos productores, pero la cosecha con sus trabajadores. Vinifica en fudres de 5.600 litros y no los mezcla al momento de embotellar. Nuestra visita a la bodega tuvo algún retraso y sin perder tiempo Pacalet nos mostró todos sus vinos, destacando dos Moulin-à-Vent uno 2009 y el otro 2010, vinos simples, con buena mineralidad, de esos que dan ganas de beber todos los días.

Nuestro alojamiento estaba en Villié Morgon, pero descubrimos un buen restaurant en Fleurie, un lugar de platos contundentes y a la vez punto de encuentro de varios de los viñateros locales. Fue precisamente la noche en que llegamos al Beaujolais que al salir del restaurant Wong reconoció a Jean Foillard, quien compartía copas con cuatro o cinco correligionarios. Lo saludamos sin muchos formalismos y regresamos al hotel.

Ya en el hotel nos miramos las caras y pensamos que por qué no regresábamos y compartíamos un Cornas de Allemand con ellos. En 8 minutos ya nos sentíamos como de la casa. Una que otra broma, tarjeta y número de celular de por medio y una visita a la bodega que acordamos para las 11 de la mañana del día siguiente.

Las coincidencias siguieron en un bar a pocas cuadras del hotel. Luego de un par de cervezas, apareció nuevamente monseiur Foillard. Más brindis, bromas y mientras se unía a la conversación un tipo con chaqueta de jeans que decía conocer a Louis Antoine Luyt y sus vinos, nos enteramos que se trataba de Mathieu Lapierre, heredero del Domaine Lapierre, referente para una buena parte de productores no sólo franceses, sino que también en otras regiones vinícolas del mundo.

En el mismo bar hacía rato que nos intrigaba un gordo que dormía en su silla. Cansancio o borrachera o los dos juntos, el fuera de combate no era nada más ni nada menos que Georges Descombes: otra gran etiqueta de la zona con algunos Morgon sencillamente notables. El panorama era más que divertido. Fue algo así como juntarse con los ídolos de la infancia, guardando las proporciones, claro. Al final son tipos comunes y corrientes, que sienten un gran compromiso con los vinos que hacen.

Al final no fue una noche larga, pero sí bien matizada. A la mañana siguiente a las 11.00 en punto estábamos estacionando el auto en los dominios de Foillard, quien no había regresado a su casa desde la noche anterior. Las carcajadas llenaron el silencio en aquel festivo francés. Tratábamos de imaginarnos donde había parado Foillard, porque su celular estaba tan desaparecido como él.

Lapierre reemplazó la visita matutina ante la incógnita de Foillard. Los vinos no requieren mayor presentación. En Santiago se puede encontrar un Morgon 2008 y eso creo que es un gan logro. La recomendación para la hora del almuerzo fue de primera: Auberge du Col du Truges, quizás el mejor coq au vin en varios años. Absolutamente recomendable, preciosa vista a los valles y excelentes vinos: un Régnié de Charly Thevenet perfecto para el plato. ¿Qué más se puede pedir?

Nuevamente los restaurantes Open fueron escenario para la presentación de vinos emergentes. No se si sea la palabra más correcta, pero no quiero dejar margen a la interpretación. Esta vez  los protagonistas fueron los vinos naturales. ¿Vinos naturales? Sí, tal cual. Por primera vez esta forma de hacer vinos emerge y comienza a ganar adeptos en nuestro pequeño mundo vínico.

Desde este pequeño rincón virtual intentaré explicarles acerca de este fenómeno. Lo primero es declarar que el motor de toda esta movida en Chile es Louis-Antoine Luyt (y sus vinos). A Luyt lo conozco, aprecio y valoro hace ya bastante, mucho antes de LUN y del hype mediático actual. Desde un cierto Cot de Clos Ouvert hace ya un lote de años.

Sé de su amor por el vino natural, sus fructíferos contactos y aprendizajes con Marcel Lapierre, su interés en el vino (y también por la buena comida) como sujeto cultural, su encomiable quijotada como importador de vino natural (cual Lynch o Dressner del fin del mundo), y de su intervención a nivel local para ir introduciendo variedad con calidad en una escena vínica en que escasea lo uno y lo otro.

Lo segundo, aclarar que esta muestra me gustó ya de antes de probar los vinos. Llámele sesgo. Me gustó el espíritu que la inspira, las personas que participan, los sustratos y sus productos. Baste decir que los vinos eran copiosamente presentados por sus propios hacedores, sin mediar RR.PP, pendones, merchandising, botellas bajo el mesón, o graduados de primer nivel de la escuela de sommeliers repitiendo como mantra que son deliciosos vinos que de veras no lo son. Esto, como los vinos, era de verdad.

No debo seguir, creo, sin comentar aunque sea cortito lo que es vino natural. O al menos lo que yo entiendo. Lo primero que hay que aclarar es que el vino natural es mucho más que el vino “orgánico”. Esto último se refiere meramente a los medios para producir la uva, sin mucho que decir respecto de la vinificación, lo que ha permitido que, al menos en Chile, “orgánico” no sea sino más de lo mismo con otra palabra más sin un sentido claro en la etiqueta.

Natural es para mí el vino con el mínimo posible de intervención. En el viñedo y la bodega. Sin aditivos, productos químicos, levaduras de paquete, nada o muy poco sulfito, procesos más cercanos a la artesanía que a la ingeniería. Vinos que no intentan parecer otra cosa que lo que son, honestos, “reales”. Ojo que no necesariamente ricos o buenos. De hecho, son a menudo considerados defectuosos, sucios, turbios, u oxidados. Es una corriente que ya superó la fase de moda en el hemisferio norte, con más distribuidores comprometidos y consumidores  interesados en conocer el sabor del vino en su forma más primaria (y se dan cuenta que ¡sabe a otra cosa!). Como mi espíritu docente es mínimo, los refiero a un par de páginas que explican las cosas mejor que yo: http://www.morethanorganic.com/natural-wine, http://louisdressner.com/real_wine/

Ahora, no todo son maravillas. Para este subjetivo paladar, muchos vinos pecaron de excesivo dulzor. A veces aportaba complejidad, pero otras simplemente era punto en contra. Entiendo que el paladar chileno está acostumbrado al azúcar residual, pero me gusta pensar que estos vinos no están hechos para paladar alguno.

El que llegaba con más laureles, experiencia y botellas era el propio Luyt. Siempre tan productivo. De él me gustaron bastante, por su pureza y originalidad, un Torontel y un Rosé de Cinsault y País 2009 de Quella (Cauquenes, con 13% y 12.5% respectivamente de alcohol). Ambos muy refrescantes y bebibles, generoso en nariz el Torontel y reservado el Rosé, vinos de sed para el verano.

Me gustó mucho, de hecho me parece un excelente vino, un Pinot Noir 2009 (13% Alc.) compuesto con 85% con uvas de Quenehuao y 15% de Osorno, y me pregunto si estas últimas aportan esa brutal acidez, que levanta la boca de este vino y se la llena a uno por completo. Refresca, lava el paladar, lo punza y recoge. Tiene una nariz terrosa, calcárea y floral nunca antes vista por estos lados. Menos me gustaron su Cinsault 2009 de Quella y su “Pipeño Generoso”, ambos muy generosos en azúcar, a mi gusto. Hubo también un “Jungle Rosé” 2010 Las Máquinas, 10.5% Alc., turbio, ligero, muy original, casi un refresco de frutilla. De gran simpleza. Tenía otros vinos de producción anterior, un Cot Rouge, un Huasa País y un Carignan 2008, que con grados alcohólicos de 15 o más me hicieron levantar ostensiblemente la ceja. Too much for me.

Pasé luego al mejor vino de la jornada (y chileno del año si me apuran) que no es sólo delicioso sino que corporiza el espíritu de este lote. Es el Villalobos Carignan 2009 (Valle de los Artistas, Lolol, 12.9% Alc.). Este vino es desde su concepción una locura, y una casualidad. El viñedo es en realidad un crecimiento desordenado de parras en su forma natural de enredadera, que ganan luz entre zarzamoras y otros árboles de mayor envergadura que se cosechan necesariamente a mano y son vinificadas del modo más natural y respetuoso del que se haya oído. Tengo ganas de conocer ese campo. El vino que allí se produce es de todo mi respeto. Mi nota de cata dice así: color teja translúcido precioso; nariz ligeramente dulce, tierra, ladrillo, especias y qué sé yo qué más; boca fresca, ligera, gustosa, sabrosa, entretenida, con notas similares a la nariz (mezcla de dulzor con tierra más un ligero amargor), excelente estructura, buen volumen. Exquisito. Me soplaron que el 2010 viene mejor. Mejor imposible.

Luego me entretuve con la historia del rancio abolengo de Manuel Moraga Gutiérrez y su “Cacique Maravilla” (gran nombre, por cierto) Cabernet Sauvignon 2010, Yumbel 13.8% Alc. Es este un vino artesanal simple, pero entretenido. No es un típico cabernet del Maipo. Regala notas especiadas como de eneldo y albahaca. Flores rústicas. Hay un ligero exceso de dulzor que a espíritus ácidos como el mío nos tiende a sobrar. Sin dudas un excelente comienzo. Vino recomendable.

Terminé, ya casi ebrio, con el Cuvée del Maule 2009 (Cauquenes, 14.5% Alc.). Heterodoxa mezcla de Cabernet Sauvignon 36% y Merlot 22% macerados tradicionalmente. Carmenère 30%, Carignan 6%, Cinsault 4% y País 2%, de maceración carbónica. Aquí sí que el abolengo es rancio (el que tenga interés, que googlee al productor de este vino, Baptiste Cuvelier y verá de qué hablo). El vino es, digamos, un poco ancho de espaldas para mi sensibilidad meliflua. Los 14.5º se notan y tampoco me simpatiza el dulzor, pero hay especias, frescor, cierta vegetalidad y taninos ligeramente punzantes que me permiten congeniar aquí.

El pequeño evento fascinó a todos los que llegaron tímidamente a pedir una copa para probar vinos. Yo me fui más que agradecido y otro tanto ebrio.  Se agradece también la conversa gratis y la posibilidad de abrir ventanas que un día, tal vez esté soñando, abrirán paladares, abrirán conciencias.

Este artículo fue escrito por:

Felipe Méndez

Se agrece a Macarena Lladser por su colaboración con varios datos técnicos que mi impericia reporteril y la alcoholemia impidieron recolectar.

Para contactar y comprar estos vinos: Sebastián Alvear (06-2411110) sebastian@vinonatural.cl

En la búsqueda de enloquecer con vino sin gastar una fortuna, hace tiempo que el grupo con quienes comparto catas y botellas llegó a los vinos de regiones francesas como el Jura, la Loire y el Beaujolais. En todas estas regiones, hay cantidades de vinos excelentes entre 5 y 30 Euros en la mayoría de los casos, montos por los cuales a estas alturas no se compra ni siquiera una copa de los vinos más prestigiosos de Burdeos.

Jura nos sigue sorprendiendo con espectaculares vinos, desde tintos livianos pero con excelente estructura y mineralidad de cepa Poulsard (o Ploussard, que es lo mismo) hasta vinos amarillos de cepa Savagnin que sufren un proceso oxidativo de unos seis años bajo un velo de bacterias antes de embotellarse. Durante el tiempo que llevamos probando vinos,  no nos habíamos juntado para una cata temática de esta interesante zona francesa.

Acompañado de un excelente menú gastronómico preparado Ignacio Briones, anfitrión de la noche, consistente en un huevo a la copa con aceita de trufas, erizos, un solomillo de cerdo con puré de arbejas y un flan casero, nos tomamos seis exponentes del Jura.

Los cuatro primeros (el cuarto quedó fuera por defecto) fueron todos de cepa Savagnin y todos tenían el proceso oxidativo de los vinos amarillos, aunque por menos tiempo, llegando a notas similares a un fino de Jerez:

1. Ph. Bulabois, Savagnin, Arbois 2005. Una nariz muy pura de esas notas oxidativas y salinas del fino, combinado con algo de anis y, después de un buen tiempo en copa, una nota muy nítida de avellana. En boca era de volumen medio-bajo, con las mismas notas oxidativas y salinas, una punzante acidez y casi nada de azúcar residual. Un vino muy seco pero a la vez sorprententemente largo en boca. De los tres Savagnin, quizás sea el menos complejo, pero a la vez el que se toma más fácil (si me obligan a tomar una botella, este de todas maneras)
2. Jean François Genevat, Savagnin, Cuvée Prestige, Sous la Roche, Côtes du Jura 2004. Este vino tiene las mismas notas de crianza en nariz que el primero, pero además un dejo dulce, como a melasa. En boca tiene más volumen que el primero, tiene un poco más de azúcar residual, y las notas de caramelo le agregan complejidad al tema oxidativo-salino. Es muy largo en boca y un tremendo vino, aunque se siente un poquito más el alcohol y podría algo cansador después de un par de copas.
3. Michel Gahier, Savagnin, Arbois 2004. Este savagnin es más complejo aún que le segundo. Combina el caracter oxidativo con una variante levemente volátil (un poco de acetona, lo que puede ser agradable cuando la dosis es moderada). También se reconocen notas a cera de abeja, algo dulzonas. Es sin duda la nariz más radical, más difícil de los tres. En boca combina bastante volumen, una acidez punzante y algo azúcar residual con frutas cítricas. Final larguísimo.
4. Pierre Overnoy, Arbois Pupillin, mis en bouteille par Emmanuel Houillan, 2006. Notas raras en nariz indescriptibles. El vino parecía decidido a fermentar otro poco en la copa delante de nosotros. Concluimos que esta botella, del más famoso de los cuatro productores de blanco, estaba defectuosa.

En los vinos tintos tuvimos dos ejemplares de cepas distintas:

1. Jacques Puffeney, Trousseau, Cuvée Les Berangères, Arbois 2006. Otro productor famoso (si es que un productor del Jura puede ser famoso). Atractiva nariz de vino natural con bastante anis. En boca un poco más débil. De volumen medio, tiene de todo, incluido una razonable acidez, pero es un vino que pasa demasiado gentilmente por el paladar. Buen vino pero no grande.
2. Philippe Bernard, Ploussard, La Chamade, Arbois Pupillon 2007. La nariz de este vino está muy contenida. Fruta mán bien discreta, en un registro vagamente “Bourgogne”. En boca, sin embargo, acelera a 180 por hora: preciso y bien definido, con taninos finos pero correctamente estructurados, notas minerales y excelente acidez. Bien largo. Otro vino para soñar.

Sin duda una de las mejores catas del año. Vinos que sorprenden y que quedan guardados para una próxima selección y compra más allá de nuestras fronteras vínicas, porque lamentablemente nadie los trae a Chile.

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Un pionero de las catas de Jura en Chile 

André Ostertag es uno de los grandes viticultores de Alsacia y porque no decirlo, de Francia también. Inconformista, innovador y experimentador. Confeso admirador de la Borgoña, que incluso tiene a los grandes Chardonnay de esta región como modelo para sus vinos blancos secos.

En las 12 hectáreas que explota en la región de Alsacia, en la parte este de Francia, zona que se extiende mayoritariamente sobre el margen occidental del río Rhin, Ostertag produce Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sylvaner, Muscat y Pinot Noir. Sus vinos (tiene secos y dulces de cosecha tardía) se caracterizan por una pureza excepcional, destacando especialmente sus rieslings que tuve la oportunidad de probar en una Feria de Vinos Biodinámicos el 2008 en Sao Paulo.

En Chile es el enólogo (comparte también la sociedad del proyecto) del pinot casablanquino Montsecano, un trabajo que lleva la misma impronta de sus vinos en Alsacia. Acaba de terminar la cosecha 2010 y Ostertag dejó todo planificado para que el vino siga su proceso con la menor intervención posible, lo que le ha dado una gran personalidad a este pinot chileno, el mejor entre los mejores de la cepa en nuestra escena vínica.

Ostertag es un tipo simple y se le nota en la forma en como transmite sus impresiones sobre el vino y el sentido de lugar, que fue lo que en definitiva lo amarró a este proyecto. Se enamoró de una pequeña loma que acoge una gran parte de las parras que dan vida a Montsecano. Es más, esa loma es la que dio el origen al nombre de este vino: monte del secano.

Para André Ostertag todo es posible en este Nuevo Mundo. “Es por eso que estoy acá”, me dice en francés y quien me traduce es Gerhard, mi amigo de catas, porque Ostertag no habla nada de español. “Casi todo lo que está plantado en Casablanca es en el plano, pero esto es distinto”. “El gran vino no se hace en el plano. Se necesita piedra y profundidad y acá se dan las dos condiciones”, refiriéndose al campo que compró Julio Donoso en Las Dichas para hacer Montsecano.

Donoso conoció a Ostertag en 1991, cuando vivía en Francia y preparó un reportaje fotográfico para Le Figaro Magazine sobre la agricultura francesa y el viticultor fue su retratado en esta área productiva de la tierra. Luego, con el tiempo y cuando a Donoso se le ocurrió hacer un pinot noir fue a buscar a Ostertag y lo convenció de que participara en todo el proyecto.

Mientras sostiene un tazón blanco con café, le pregunto a André por el vino chileno y le pido su opinión. “El problema del vino chileno es que no tiene tierra. Falta profundidad. Crece en planta, pero falta raíz y profundidad. Las raíces son las que buscan y transmiten a la uva el sentido de un lugar, que es lo que yo quiero que se represente en un vino. Cuando las raíces tienen agua cerca no se esfuerzan en crecer y es por eso que hay que ponerles dificultades y en las pendientes consiguen profundidad”.

Ostertag dice que para que un vino alcance cierto grado de significancia y logre interés por sus propias características es necesario que por lo menos las plantas de donde proviene tengan unos 15 años de vida. Equilibrio que algunos llaman. “Montsecano 2008 fue toda una sorpresa para mi, porque son plantas muy jóvenes, pero a la vez eso me demuestra que esta tierra tiene mucho potencial”. Me quedo pensando en esta frase y pienso la “patudez” con que tantas viñas chilenas sacan en el tercero, cuarto o quinto año de producción un súper premium al que etiquetan como “esto es el resultado del trabajo en nuestro terroir” y lo ponen a la venta en 50, 100 y hasta 200 dólares la botella. ¿No será un exceso?

Y como si se tratara de un mandato, Ostertag me recalca que el carácter del suelo es lo más importante. “Lo importante es tener un vínculo con el terroir. Queremos hacer el primer vino chileno de terroir”, me dice con un sentido de confianza absoluto. “Hay que entrar en contacto con el lugar, sentirlo, crear un vínculo”, afirma en un tono más conceptual, casi poético y para aterrizarlo le pregunto cómo cree que se viene el vino del 2010 y me dice que mejor que el 2008, mirándome serio.

Ostertag se da una pausa y camina hacia una improvisada parrilla, desde donde saca un contundente muslo de cordero que disfrutamos en una fresca tarde de sábado, terminando la vendimia, más cercana a un evento familiar que a una faena productiva. ¡Hasta mi señora se puso a despalillar!

No es fácil que una imagen se convierta en un símbolo. Se tienen que dar una coincidencia de eventos y criterios para que ello ocurra. Eso fue lo que le ocurrió a esta imagen que tomó el fotógrafo de la agencia AP, Roberto Candia, mientras reporteaba la zona más devastada por el tsunami que arrasó gran parte de los puebles costeros de la Sexta y Séptima regiones, minutos después del gran terremoto de 8.8 grados que remeció violentamente toda la zona centro-sur de Chile.

El hombre de la bandera, como decía el nombre del archivo que gentilmente Roberto me prestó, fue tomada en Pelluhue a pocas horas de haber amanecido, luego de un tenso e incierto viaje por tierra que mi amigo nos relató ayer en un asado donde los temas de nuestras conversaciones giraron en torno al terremoto (era que no) y los movimientos y cambios en los puestos del nuevo gobierno de Piñera.

Hace dos semanas que todo el mundo no habla otra cosa que del terremoto. Tal parece que el impacto sicológico-emocional fue tremendo. Yo viví el de 1985 en la calle. Tenía 15 años, pero me acuerdo perfectamente que los daños que ese terremoto dejaron no tienen comparación alguna con lo ocurrido la fatídica madrugada del sábado 27 febrero. Es que era el último día de las vacaciones del verano y de repente todo cambió para siempre. Fue algo brutal y aunque los movimientos sísmicos no tienen predicción, nadie nunca imaginó que se nos vendría algo de tal magnitud. Nos olvidamos que somos la zona sísmica con mayor actividad del planeta y de repente ¡paf! nos lo recuerdan como una cachetada que nos irrita y nos despeina por completo.

Roberto me llamó unas horas antes del terremoto para ofrecerme un trabajo. Estaba en Talca, haciendo escala en la casa de la abuela de su señora, después de haber pasado sus vacaciones en San Martín de Los Andes, Argentina, vacaciones que se interrumpieron abruptamente por lo que todos ya sabemos. Durante el asado que compartimos ayer nos contó detalles del viaje hacie Pelluhue, el balneario arrasado donde tomó la foto-símbolo.

Partió en su camioneta sin tener un destino fijo. Se juntó con el fotógrafo corresponsal de El Mercurio quien conocía casi de memoria toda la zona. Tenía poca bencina. Para no más de 100 km. A esa hora la policía había dado una orden de no vender gasolina, excepto para vehículos de emergencia. Terminaron negociando a $1.200 pesos el litro. En el camino se encontraron con infinidad de derrumbes que hizo muy lento el andar, además de grietas y rutas cortadas.

Una de las entradas a Pelluhue estaba completamente obstruída y decidieron bajar por otra. A los pocos metros se encontraron con una casa de color verde semi-enterrada. Fue ahí cuando poco a poco comenzaron a dimensionar las proporciones de la catástrofe. Había bruma y estaba nublado. Cuando amaneció bajaron a la playa y mientras tomaba fotos, a la distancia, vio a un tipo que buscaba algo entre los escombros. “Al principio en forma espontánea levantó la bandera pero sin estirarla”, me dice Candia. “Luego corrí porque estaba muy lejos y el tipo volvió a levantar la bandera y subió su vista. Me miró y se quedó unos segundos parado cuando se percató que le estaba tomando fotos. Esa es la historia detrás de esa imagen. Yo jamás imaginé todos los efectos que vinieron después”.

Las imágenes que empezaron a salir en televisión con el paso de las horas nos dejaron boquiabiertos. Luego vinieron las historias como esta, otras de heroísmo y muchas de tristeza, como la que marcó profundamente a la industria del vino que no bastando con perder, de acuerdo a los cálculos de las entidades que agrupan a las viñas, 125 millones de litros (aproximadamente un 12,5 por ciento de los inventarios) sumó un grave daño arquitectónico/patrimonial irrecuperable.

El 75 por ciento de la producción de vino en Chile se concentra entre la VI y VII región. Montes perdió 4 millones de litros; San Pedro 2 millones de litros, Viu Manent 1,5 millones de litros y así podríamos seguir nombrando. Si el panorama es complicado para los grandes, para los pequeños productores es desolador. Nuestro amigo Louis-Antoine Luyt, quien vinificara la primera cosecha que se puso a la venta de Montsecano (el mejor pinot noir de Chile), y productor de los vinos naturales Clos Ouvert , vivió los peores días de su vida en Cauquenes, donde vive con su señora. Su casa quedó inhabitable. Una de las murallas cayó al lado de cuna de su hijo. En la bodega se perdieron una buena cantidad debotellas (tal como se ve en la foto) y las barricas de guarda apiladas corrieron por todo el galpón.

El lunes pasado cambiamos nuestra cata habitual por una comida donde sólo se vendieron los vinos de Louis-Antoine, en el restaurant Open de Vitacura. Todo el dinero que se reunió en esa oportunidad fue en ayuda de nuestro amigo. Mi deseo es que prontamente pueda retomar sus actividades habituales y reponerse de tan fuerte impacto económico y emocional.

En Gillmore, en San Javier, se desplomaron ocho casas, entre ellas la patronal, que habitualmente utilzaba, su dueño, Francisco Gillmore. Además, toda la construcción que estaban preparando para habilitar un pequeño pueblo artesanal se vino abajo. Daniela Gillmore comentó que todo el trabajo de 20 años se esfumó en cinco minutos.

El enólogo de Polkura, una pequeña bodega está desde los inicios en el Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI), Sven Bruchfeld, contó en el portal especializado ArgentineWines.com que en las carreteras que van frente a las bodegas el olor a vino se siente a varias cuadras, hasta perderse en los alcantarillados. “Hay muchos estanques rotos, edificios destruídos, barricas y vidrio por todas partes”.

Patrick Valette, enólogo de J.Bouchon, contó vía twitter que con los destrozos de estanques y barricas se perdieron 150 mil litros de (un 10 por ciento del inventario) y que el tiempo que estuvieron sin energía debieron parar la vendimia.

No hay palabras ni frases que puedan explicar el miedo que se siente frente tamaño movimiento de la tierra. Mi departamento del piso 10 se ladeaba de un lado a otro como un barco. Fueron tres minutos infinitos que me hicieron pensar que hasta ahí no más llegaba la cosa. Por suerte estaba con mis hijas y eso se agradece. La noche anterior me había tomado un Miolo, Gamay 2009 del Vale dos Vinhedos (Brasil) un tinto fresco de 12 grados de alcohol, con mucha fruta roja, así que si se acababa todo por lo menos con algo de vino me iba en el cuerpo. Este blog quiere solidarizar con todos quienes han sufrido pérdidas producto de estos fenómenos de la naturaleza y desear una pronta recuperación y reconstrucción.

Siento que han pasado lentos estos primeros días del año. Ya quiero que sea febrero para escaparme al Sur, a Río Pescado, un minúsculo caserío que está a mitad de camino entre Puerto Varas y Ensenada, lugar donde he ido con mi familia y amigos de vacaciones los últimos tres años. Ahí la vida toma la pausa que debería ser, nos reunimos a la hora de almuerzo y la comida para disfrutar pescados a la parrila, corderos que se asan con toda calma al fuego y amenas conversaciones con vinos, cervezas y hasta algunos Single Malt escoseces que cierran jornadas donde la única preocupación es el relajo y el disfrute.

Por mientras enero ha sido implacable con el calor y lo único que dan ganas es de destapar una cerveza heladísima, esa que puede sacarse justo antes de congelarse desde el frezer. Ese ha sido el mejor ejercicio cada vez que vuelvo a casa después del trabajo. Eso es lo único que me apetece después que cierro la puerta del departamento. Es casi un acto reflejo: cierro una puerta y abro la otra, la del refrigerador, para buscar la lata o botella que terminará con esa sed casi impulsiva.

Así y todo en una cata que improvisamos a última hora descorchamos muy buenas botellas, como para que el inicio del año se transforme en un espejo de lo que podría ocurrir el resto de los meses. Comenzamos con un Meursault Perrieres, Pierre Morey 2001, un chardonnay de la Borgoña con una mineralidad brutal, donde se sentían las piedras blancas y la pólvora. Todo sobre una acidez cristalina que sacudía la lengua hasta el final.

Seguimos con un Clos Roche Blanche, Cuveé Gamay, Touraine-Loire 2008. Es un vino rico, fresco, con muchas notas a fruta roja, incluso de un dulzor que aportaba complejidad. Buen apriete de acidez en el final de boca. Creo que lo bebimos un poco joven. Aún así se disfrutaba mucho. Luego saltamos a un Volnay, Premier Cru, Récolte 1995, Hubert de Montille.  Los pinot de Volnay resultan mucho más femeninos y austeros que los de la D.O. vecina de Pommard. Este de Montille ya estaba en su peak de vida y equilibrio, mostrando complejidades en la nariz como rosas secas, punta de lápiz grafito y anís. En la boca se mostraba nuevamente equilibrado con una acidez muy viva. El único “pero” aquí y en eso coincidimos todos es que lo notamos un poco flaco, falto de cuerpo.

Otro representante de la Borgoña, Gevrey-Chambertin, Domaine Maume, Premier Cru 1999. Aquí hay más robustez e intensidad. Roca negra volcánica, violetas, aceitunas negras y algo de comino. Esto me hace recordar a algunas botellas del Ródano. Este vino está en su mejor momento. Algunos consideran 1999 como un buen año en la Borgoña. La boca es larguísima y queda el recuerdo por varios segundos.

Considerando que son todos muy distintos, siempre tratamos de elegir el mejor vino de la noche. Es como una manía este asunto de los podios, pero que le vamos hacer. Ese vino fue un Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, Les Suchots, Premier Cru 1999. Terroso y muy mineral en nariz, con muchas capas de aromas, que se van abriendo en la medida que el vino consigue moverse en la copa. Hay pólvora y violetas. Se siente elegante, pero a la vez muy intenso tanto en nariz como en boca. Tiene muy buena estructura y profundidad. Se mueve en el paladar con toda la delicadeza que da el pinot. Muy limpio y vivaz, pensando en que ya tiene 10 años de vida. Extraordinario vino de Roch.

Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? porque hasta ahora todo suena muy bonito, probando puros premier cru de la Borgoña, todos excelentes vinos, con mucha personalidad. Pasa que este blog poco a poco se lee más y no lo digo yo, sino que me entero por terceros y por las estadísticas que llegan de Google una vez a la semana y que me muestran en un gráfico que las visitas crecen, poquito, pero crecen.

Como muchos de ustedes saben me considero un consumidor independiente. Soy periodista y fotógrafo. No pertenezco a la industria, no tengo tiendas de vinos, ni soy expotador. Sólo compro y lamentablemente poco vino chileno. Nuestro mercado tiene más de mil etiquetas, pero la mayoría tan parecidos entre si que el asunto es bastante aburrido. Eso ya lo vengo diciendo hace algún tiempo y, claro, a algunos les ha molestado. ¿Quién es este tipo que dice que un vino es aquí y allá y critica productos que han ganado medallas y más de 90 puntos en Wine Spectator?

Acostumbrados a seguir como ovejas los éxitos comerciales, una voz crítica y algo más incisiva de lo que siempre se escribe y se lee, puede llegar a verse como un daño para el mercado. Yo apunto a la diversidad, a la verdadera expresión del vino, algo que huela más a tierra y a campo y no a recetas de esas que se evalúan en los departamentos de marketing y que tratan de interpretar los gustos del consumidor. Esa manipulación a la que ha estado sometida el vino chileno hace ya más de una década le ha quitado carácter y fidelidad a su lugar de origen.

Quienes evalúan vinos, puntúan, critican y analizan dicen que Chile tiene un enorme potencial y yo estoy completamente de acuerdo con eso. El tema es que luego del paso por la bodega los vinos se transforman para responder a las tendencias del mercado y hasta ahí no más llega el terroir y la influencia marina y todo lo que tenga que ver con clima y tierra. Todos estos aspectos pasan a ser elementos del marketing y la publicidad y ahí es cuando me siento engañado y levanto críticas negativas de esas que no gustan, que sacan roncha y que arrugan la ceja del otro lado y se quedan sólo en el cuestionamiento personal.

Pasó hace unos años atrás, en el desaparecido foro de Planetavino.com, cuando Douglas Murray (uno de los fundadores de la Viña Montes) se molestó por las críticas que le hizo Patricio Tapia al Pinot Noir de la línea Montes Alpha. Murray se la tomó en lo personal y se ofuscó públicamente con Tapia.  ¿De qué sirve atacar? Se escucha poco y se impone mucho. Nuestro pequeño mundo vínico, pienso, no está preparado para las críticas, se las toman como desprecio e incluso con dolor. A nuestro mercado le falta madurez para escuchar todo tipo de voces.

Las modas pasan. Hoy más que nunca el éxito por sí solo no es garantía de calidad ni de trascendencia y eso también corre para la literatura, las artes, el cine, la música y todas las expresiones humanas, porque el vino también es expresión de un lugar, de una cultura. Es un hecho que el gusto masivo no siempre (casi nunca) coincide con los vinos que se destacan por su mayor personalidad. Hay una cierta “inflación” por los eventos que rodean al mundo del vino, muchos relacionados con la publicidad que tienden a confundirnos y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una copa, el vino, el lápiz y un papel.

Mi cava es un pequeño rincón de la bodega de mi departamento donde la temperatura y la humedad no tienen mucha variación entre el invierno y el verano y los vinos pueden evolucionar tranquilamente. No tengo más de 100 botellas pero con el tiempo he podido guardar algunas cosas que me gustaría abrir en cinco, diez o veinte años más, si es que no me muero antes, claro. Mis amigos que viajan y que son tan “chalados” como yo en esto del vino suelen traerme botellas que les encargo y otras, por supuesto, me las he traído yo en mis periplos como fotógrafo por el mundo.

Hay un viejo refrán que dice: por sus gustos los conocereis. Para esta entrada he querido desempolvar algunas botellas y mostrarles que tengo guardado. Es una pequeña selección, pero que habla de mis intenciones y una parte de lo que he gastado en esta afición, un hobby caro, medio snobista para algunos pero bastante menos oneroso que coleccionar autos, por ejemplo. El asunto es más que un hobby, quiero aclararlo. Este asunto me ha acarreado largas discusiones con mi señora, pero también motivó la existencia de este sitio, compartir amistades y hasta viajes con amigos y por sobretodo un aprendizaje donde los sentidos son capaces  de interpretar distintas tramas culturales.

Santa Rita, Casa Real, Reserva Especial 2002. Me compré dos de estas botellas en una venta especial con descuentos que hizo La Vinoteca hace un par de años atrás. El 2002 fue un año relativamente más fresco en el Alto Maipo y de acuerdo a mi experiencia con otras añadas de este mismo vino, las cosechas menos cálidas evolucionan con más equilibrio y expresan todo el carácter de la zona con una notable elegancia. La del 98 fue un claro ejemplo de ello. Mi idea es descorchar esta botella cuando cumpla 10 años, o sea, el 2012.

Penfold’s RWT, Barossa Valley, Shiraz 2000. Este vino tiene seis años en mi bodega. Lo compré el 2003 cuando viajé a Chicago siendo fotógrafo de la Revista del Domingo. Si ese viaje hubiese sido ahora, seguramente no me habría comprado este vino, porque mis gustos han cambiado hacia vinos más frescos y con menos alcohol esos que muestran más carácter que facetas comerciales. De todas maneras no me arrepiento de la adquisición. Quiero ver como evoluciona y que es capaz de entregar en unos cinco años más.

La sigla RWT significa Red Winemaking Trial y supone la manera interna del desarrollo de este vino cuando comenzó el trabajo en 1995. La primera vez que se embotelló fue en 1997. Es 100 por ciento syrah y tiene guarda por 12 meses en barrica francesa, 60 por ciento nueva y 40 por ciento con un año de uso.

Château d’Yquem, Sauternes 1999. Debe ser uno de los vinos más famosos del mundo y era que no, si algunas de sus cosechas se han subastado a precios estratosféricos. Este blanco dulce hecho de uvas botritizadas es casi un mito dentro de la enología mundial. Está hecho de Semillón en aproximadamente un 80 por ciento y el otro 20 por ciento es Sauvignon Blanc.

Este 1999 fue algo así como una “ganga” de la casa, probablemente el Yquem menos caro que se haya comercializado (US$99 la media botella). La cosecha del 2001 es el retorno a los precios de “millonarios”. Esta misma se vendía a mediados del 2007 a poco más de US$1000 la botella.  Lo que he podido leer hasta ahora es que se disfruta en su juventud, pero sin noticias de cuando podría ser su peak. Habrá que esperarlo.

Chateau Musar 1999. Musar es algo así como una asignatura obligada dentro del mundo del vino. Si alguna vez pueden comprarse una botella en algún viaje no lo duden. Su origen está en el Valle del Bekaa, en el Líbano y convive con siglos de historia y guerras interminables. En una nota hace un par de años en el sitio de vinos del diario El Mundo, Serge Hochar, el dueño de Chateau Musar, le contó esto al periodista que me pareció notable: “Mis viñedos fueron un campo de tiro, pero todos los años con excepción de uno, se declaró un alto al fuego en septiembre y los soldados de ambos bandos ayudaron a la vendimia. Se lo agradecimos con vino”, recuerda.

Hay pocos vinos en el mundo como Musar. Su aromas florales sutiles se conjugan con aquellas notas oxidativas que lo hacen muy particular. No de buenas a primeras Musar puede encantar. Hay que entenderlo y saber como se hizo para comprenderlo. Sus sabores son elegantes, pero van cambiando en copa y evolucionan por muchos años en botella. No tengo idea cuando me voy a abrir esta botella, pero sí se que ahí hay un buen pedazo de historia, de las más difíciles que ha logrado sortear un vino.

Sula Vineyards, Late Harvest, Chenin Blac, India 2005. Esto sí que es una rareza. Un vino de cosecha tardía y de la India, donde el calor y la humedad podrían incluso dar hasta dos cosechas por año, pero la zona de Nashik, a 180 kilométros al noreste de la populosa Mumbai es la excepción. De hecho le dicen la Capital del Vino de la India. La verdad no se con que me voy a encontrar en este vino dulce. Es todo un misterio para mi. Y bueno, por eso lo compré. Ya probé otro Chenin Blanc de la misma viña, pero como vino blanco seco. Nada para impresionar, pero tampoco para botarlo por el lavaplatos.

 Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, 1er Cru, Les Suchots 1999. Está considerado como uno de los grandes vinos de Roch y más encima de una extraordinaria añada en la Borgoña. Esta botella la compré en la tienda de Lavinia en París y he estado a punto de descorcharla varias veces, pero en una cata hace unos meses atrás lo pudimos probar y el vino todavía no alcanza todo su potencial. Les Suchots es uno de los viñedos más grandes dentro de la D.O. Vosne-Romanée y es vecino de algunos Grand Cru, como por ejemplo, La Romanée Saint-Vivant, La Romanée-Conti y Les Richebourgs. ¿No les suenan conocidos? De hecho la familia Roch no es sólo parte del vecindario, sino que también socia del Domaine de la Romanée Conti, el mejor pinot noir del mundo y referente máximo cuando se habla de terroir.

La tercera vez que un productor de vino allí en la Langhe me dijo que pertenecía a la quinta generación de productores, creí que era una muletilla. Al final fueron cuatro. Y no fue la única coincidencia casi astral de la jornada. En la Langhe la cosa parece ser algo estereotipada, y de un modo, en mi opinión, muy venturoso. A saber: empresa familiar, tradicional, producciones limitadas repartidas en pequeñas porciones de viñedos, gama de productos de distintas D.O. (Langhe, Dolcetto, Barbera, Barbaresco y Barolo, en general), trabajo artesanal, NO BARRIQUE, independencia del gusto internacional y mucho orgullo por su trabajo.

Por supuesto, también existen los grandes emporios, como Fontanafredda y otros, pero me cuidé de visitarlos. Mi interés, por supuesto, no iba por ahí.

Ya la he mencionado un par de veces y todavía no cuento qué es: la Langhe es, discutiblemente, la región vitivinícola más tradicional, noble y prestigiosa de toda Italia. Y eso ya es harto decir. Queda en la provincia de Cúneo, Piemonte, noroeste italiano. Podría agregar un lote de información y disertar sobre algo en lo que no soy experto pero para que: todos esos datos están en Google.

Es tan famosa por sus vinos como por su trufa blanca, el Tartufo, motivo de peregrinación culinaria para algunos pudientes fanáticos de esta gema gastronómica otoñal. Tierra montañosa, sembrada casi al cien por cien de vides, cuyas hileras en variadas orientaciones hacen parecer los cerros como cabezas decoradas de trencitas. Cada pocos kilómetros, una loma coronada por un pueblito.Y así, mirando en lontananza, pueden verse tres o cuatro de ellos, como vigías atentos de un barquito que se mece en un mar de viñedos. Si sólo fuera por tomar fotos, el paseo ya vale la pena.

Pero la cosa iba de mucho más que eso. Salimos temprano desde Torino, la capital del Piemonte, con mi amigo Roberto di Meglio, que me oficiaba de hospedero, chofer, guía turístico y traductor. Todo a la vez. Roberto ama el vino, pero lo explora dolorosamente menos de lo que le gustaría. De modo que mi visita sirvió de acicate para que saliera del ensimismamiento laboral e hiciera un par de llamadas. Un sommelier local conocido lo puso en contacto con ciertas personas y quedó acordado un panorama nutrido y variado. Miel sobre hojuelas.

Hasta la voz del GPS es sexy en Italia, pensaba mientras la cajita satelital nos dirigía a viva voz con precisión milimétrica. Casi imaginaba una rubia tipo Martina Stella guiando nuestros destinos por esos pueblitos de cuatrocientos habitantes. Verduno, La Morra, Barolo. Todos esos nombres los conocía yo en mis atlas de vino. No hay mejor paisaje que los viñedos. No hay mejor viaje que el viaje vínico.

Muy distinto el “viaje vínico” del formateado y desgastado “enoturismo” tan en boga por estos y otros lados, ese que transforma el vino, su cultura y su paisaje en un mero parque temático.

Volvamos a la Langhe. No era mediodía y ya estábamos empinando la copa en la fría cantina de Fratelli Alessandria, en Verduno. Antes habíamos pre-cosechado unos racimos, maduros, a pocos días de la cosecha de verdad, que nos sirvieron de meriendita. Ricos, dulces, jugosos. ¿Qué variedad serían?

Alessandro nos recibió en esta pequeña bodega, fría, húmeda y oscura donde además había un par de mesitas para sentarse a degustar. Conversación sobre el vino y la vida. Gratis. No vi una sola barrica nueva, ni las olí (tengo la nariz afilada para eso). Sólo viejos toneles de roble eslavo. No tan viejos, eso sí, como unas empolvadas botellas que daban testimonio de la prolongada tradición familiar. El papá se encargaba del campo, el hijo de la bodega. Punto.

Primer descubrimiento: Pelaverga. No es chunga, es una cepa. Se cultivan apenas seis hectáreas alrededor de Verduno (D.O. Verduno Pelaverga). Si más vinos en el mundo fueran así: tinto fresco, jugoso, de taninos finamente rasposos, floral, etéreo de aromas y directo de buche, muy fácil de beber. Una gozada a €6. Un Pelaverga fue, de hecho, el vino del almuerzo. Una Gamay del Piemonte, digamos.

Segundo descubrimiento (personal): al ir ascendiendo en la escala en que son presentados los vinos, la cosa va mejorando: Barbera d’Alba Superiore Priòra 2006, Langhe Nebbiolo Prinsiòt 2007, Barolo Monvigliero 2005, en ese orden… y el Barolo es sin duda el que se lleva la palma. Esa lógica se mantuvo en cada visita.

El Barolo. Yo no lo conocía. Lo había probado, claro, pero no lo entendía.  Algunos decían que podía alcanzar la grandeza de los más grandes. A alguno, que sabe mucho, le oí que estaba ahí a la par con los grandes Pinot de la Borgoña. ¿Tanto así? Nunca me lo había parecido. Pero no cuesta tanto aprender. Sobretodo cuando la evidencia es tan evidente: a pesar de esa mezcla de mole de taninos con acidez rabiosa, los vinos piden copa como condenados. A la vez, por cierto, piden botella. Aquellos con que hablé me dijeron siete a diez años, pero esos taninos piden, a ojo mío, veinte. Pero aunque las encías se recogían y a la lengua se adhería al paladar, la belleza etérea de la Nebbiolo, la hija de la niebla, se sobrepone y muestra, aún en primaria juventud, su promesa de flores y carnes y, dios lo permita, trufas algún día. Lo único mejor que un amor a primera vista es uno a segunda.

Ese Barolo Monvigliero de F.lli Alessandria me encantó, y eso que no sabía lo que vendría después. Bastante denso, primario, ácido, reticente aún en nariz y del todo cerrado en boca, tenía una estructura angular y acerada que auguraba un despertar muy pleno luego de unos añitos en botella. Roberto se había prometido no comprar del primer productor visitado, pero fue inútil. Las primaras cajas se fueron a la maleta del auto.

El Castello di Verduno, cerquita del destino anterior, es una instalación con una vocación turística más manifiesta. De hecho, es a la vez un adorable hotelito/parador, para ir a olvidarse de todo y de todos en escape romántico.

Nos atendieron con mucha amabilidad y nos convidaron de beber suficiente como para no hacerlo de nuevo en unos días. Mi amigo escupía, pero yo lo puedo asegurar. Ronda por el monísimo subterráneo de estiba, lleno de telarañas y mohos como a mí me gustan, breve disertación del estilo y producción de los vinos (NO BARRIQUE como un mantra) y a catar.

Acá la cosa partió mal. Un Pelaverga vinificado blanco no me convenció nada, unos Dolcetto y Barbera d’Alba que no me cerraban con su simultáneo exceso de acidez y dulzor, un Langhe Nebbiolo 2008 que apretaba las encías sin prometer beneficio ulterior… ay!, y tan amorosa que era la chiquilla, me daba pena decirle que los vinos no me gustaban nada.

Y llegamos a los Nebbiolo. Unos Barbaresco Faset y Rabajà 2003 principiaban a decir cosas que sus ejemplares de menor rango no: calidad de taninos, largo, alto y ancho (estructura) y ese perfume de balcón sevillano que no sé de dónde les sale. Ni se notaba que eran de la tórrida añada 2003. Me contaron que así había sido en la Langhe. Pero hasta aquí estábamos calentando motores. El Barolo Massara 2003 era el hit-parade. Wow! Resumo: me compré tres. Porque no cabían más. Un mostro. ¿Dónde en el mundo se conjugan tan finamente poder y gracilidad como en la Nebbiolo? ¿Cómo esos taninos tan ásperos en su juventud pueden expresar aromas y sabores tan femeninos, etéreos y delicados? Tal vez la real grandeza de un vino resida en ser a la vez una cosa y su contraria.

No recuerdo si antes o después de esto estuvo el almuerzo. Del Bercau se llamaba el sitio (asumo que en lengua Piemontesa) y juro que no recuerdo en qué pueblo era. Por si a alguien le sirve. Almuerzo casero bajo el parrón. Carne cruda (deliciosa especialidad local que no sé si podría considerarse cocina), antipasti vegetal que bajaba por el güergüero como purificándolo, pastas que se deshacían en la boca, un conejo tiernísimo, una chica atendiendo a la que se le podía declarar amor eterno sin faltar un punto a la verdad y un Verduno Pelaverga 2008 de Antonio Brero cuyos aromas se confundían con los del patio donde nos hallábamos. Podría vivir de tintitos así toda la vida.

Yo venía pasando. Así podría resumirse nuestra irrupción donde Giuseppe Rinaldi. Para los que no lo conocen, Rinaldi es un monumento vivo del tradicionalismo piemontés. Uno de los productores más buscados para aquellos que no siguen puntos de revistas, sino vino de verdad.

Aquí no hicimos cita, sólo nos apresuramos a husmear al ver el nombre escrito a la vera del camino. En el desordenado ámbito donde convergen las salas de su bodega, una silla de madera se yergue cual manifiesto: “Il miglior uso della barrique”, se lee en ella. Chapeau. En ese lugar, donde esperamos un buen rato a que nos atendieran pues se veía que llegamos en mal momento, se apilaban no sólo viejísimas botellas de su propia producción (de 1921 en adelante), sino que tesoros de la enología mundial dando testimonio de, imagino, regias veladas del pasado: Margaux, Emidio Pepe, Radikon, Brovia, Gravner, Rousseau, Comtes Lafon, DRC, Capellano, Mascarello (de lo que recuerdo)… ¡déjame una!

Nos atendió la Señora Rinaldi. Muy amable. Casi pidiendo disculpas por no contar con más tiempo. “Too much wood” me dijo a propósito de su experiencia con el vino chileno. ¿De dónde lo habrá sacado?

La bodega es muy pequeña y se conoce de una ojeada. La tradición se palpa, parece ser una cueva. No es un lugar que digamos lindo, pero viendo lo que de ahí sale, a uno le entra el respeto.

¿Y qué sale? El Barolo Brunate – Le Coste (mezcla de viñedos) 2005 es lo que había para probar (junto a un Langhe Nebbiolo que no me dejó memoria). Un monumento de vino. Cerrado en nariz aún, se dejaba sin embargo adivinar el festival en que se prodigaba la boca: hojarasca, cueros, petunias (o la flor que a una se le venga en gana, que no sean gladiolos), curry (¿puede ser?), champiñones, algo como cerveza negra. Mejor no me complico y digo que sabía a Barolo. Largo, compacto, llena la boca pero sin ampulosidades sino, al revés, con un filo que se para en puntas de pies y deja a la lengua, y a uno, extasiado. El Barolo Cannubi-Ravera, la otra cuvée de la casa, no lo probamos y es una lástima.

Donde sí probamos un Barolo de Cannubi (la joya de la corona del viñedo de Barolo) fue en la Azienda Vitivinicola Comm. G.B. Burlotto. Pongo el nombre completo porque hay tres productores de Barolo, todos parientes, que firman su vino con el mismo apellido.

Acá donde Burlotto la conversa fue larga y tendida. Eso, claro, luego de que salvamos los baches de la comunicación, porque unos malentendidos casi nos dejan fuera de esta. Se discutió de vino chileno, gusto internacional, nebbiolo y algo más. También son la quinta generación, tampoco usan barrica, y les importa poco o nada lo que diga la crítica porque, total, ellos producen poco y lo venden sin inconvenientes. Sin marketing, contraetiquetas ni historias de economías a escala.

Y casi como gesto promocional nos acercaron un parmesano que acompañó graciosamente el vino. Acá me gustó toda la serie. Vinos puros, ricos, fáciles de beber y directos. Sin maquillajes. Pero había que llegar al Barolo Cannubi 2005 y darse cuenta de lo que en realidad es “la cosa” Precioso vino, se desmarcaba claramente de el Barolo Acclivi del mismo año, más rústico y generoso de formas. Ese Cannubi era pura elegancia esperando botella para desenvolverse. La sensación misma de un abrigo de visón en el paladar, parco de sabores, pero perfectamente enfocado, elegante, largo y contenido si se quiere. La mejor boca de todo lo que probamos.

Y ya se había hecho de noche. Mi Nikon acusaba 615 fotos. La alcoholemia otro tanto. Trataba de figurarme cómo me iba a llevar todas esas botellas a Santiago. Trataba de retener en la memoria esos sabores y esas texturas. Nos reíamos con mi amigo de cualquier pavada a esa altura, felices de tan gozosa jornada. Nos encaminábamos de vuelta a Torino, hermosa ciudad, con la sexy del GPS invitándonos a repetirla.

Más allá si los vinos me gusten o no, la instancia de haber conformado esta naciente agrupación ya marca un hito dentro de la industria vitivinícola nacional dominada ampliamente por los grandes conglomerados. El viernes en el W había un ambiente de especial distensión. A todo el que entraba al salón se le tatuaba el logo del movimiento, una barrica con alas y un cohete elevándose. El mismísimo Conde Francesco Marone Cinzano a cargo de la degustación no sólo de sus vinos Erasmo, sino que también los de su bodega italiana Col d’Orcia en la Toscana. Francisco Gillmore dueño de Viña Gillmore contándome de su primer carignan por allá por 1996 a propósito del renacimiento que ha tenido la cepa en los últimos años. Y así, todo el mundo compartiendo como si se tratara de un gran evento familiar.

¿Estaremos ad-portas de un verdadero cambio de reglas, una pequeña revolución silenciosa, donde podamos pasar desde la concentración que llevan unos pocos a un mundo más diverso? Como siempre, más preguntas que respuestas, pero lo que vi en Cata & Vino es un gran paso, quizás más de forma que de fondo, pero un gran paso al fin y al cabo. Sven Bruchfeld, socio y enólogo de Polkura, me comenta que lo que buscan con MOVI es unirse para sacar ventajas, pero no para pelearle a la industria establecida, sino que para diferenciarse de ella. “Necesitamos que la diversidad no sólo exista, sino que también se vea”. Julio Donoso me dice a su vez que lo acababa de llamar el dueño de una viña grande en Chile (se reservó su nombre) para decirle que los proyectos vitivinícolas de nombres y marcas ya vienen en decadencia y que lo que la gente quiere ver ahora son caras, en referencia al contacto directo con sus productores.

Una que siento que va entrando en sintonía con vinos más directos es la Viña Casa Marín. En la Feria probé un pinot noir 2009, demasiado joven aún, pero con mucha intensidad frutal, notas a grafito y muy buena acidez, con un alcohol posible de 13 de grados y digo posible porque la botella en ningún caso llevaba la etiqueta definitiva. También estaba el syrah 2008 (12 grados de alcohol, ¡sí perfecto para apreciar!) y que a pesar de su juventud ya mostraba todo su potencial con una nariz de pimienta blanca, cardamomo y embutidos ahumados. No tengo dudas de que ese vino evolucionará muy favorablemente en botella tanto en el corto como en el largo plazo.

Se me quedaba otro de Casa Marín que apunté en mi libreta, Riesling 2008, Casona Vineyard. Rico vino, con esas notas alquitranadas de la variedad y un toque de azúcar residual que le da más carácter. No me convenció mucho el Mariposa Rosé 2008 de Gillmore. Nada muy distinto de lo que ya he probado de los rosados chilenos: mucho jugo de frutillas. Echo de menos algo de floralidad.

Rukumilla es una pequeña bodega familiar en el Valle del Maipo. El vino del mismo nombre es una mezcla de malbec, syrah, cabernet sauvignon y cabernet franc de la cosecha 2005. Si la memoria no me falla, creo haber probado una de estas botellas, pero prefiero ir a mis notas de catas. Rukumilla tenía algunas cosas que me agradaban y otras que no. Suena contradictorio pero me gustó su acidez, no así el alcohol. Cálido en boca, aunque tenía un atenuante, el aire acondicionado falló algunas horas lo que subió ostensiblemente la temperatura en los vinos. Por suerte no se sentía dulce en el paladar e incluso cerraba con un final ahumado.

Flaherty, Valle de Aconcagua (Ed Flaherty es el enólogo de Tarapacá) tenía dos cosechas en el salón MOVI. La del 2007 lleva un porcentaje de tempranillo y la del 2006 sólo cabernet con syrah. Ambos vinos llevan una buena dosis de madera que se les nota mucho y eso a mi, la verdad, no me agrada nada.

A pocos metros de donde estaban los MOVI había un salón con vinos extranjeros. La bodega italiana de Francesco Marone, Col d’Orcia, fue la gran novedad. El Brunello di Montalcino 2004 era un bebé. Demasiado joven, apretado, con una buena cantidad de años por crecer en botella. Había una neutralidad en esa nariz que no recordaba hacía tiempo. Otra bodega extranjera, Hacienda Albae, que busca un importador que se encargue de su distribución en Chile. Vinos muy dulces en boca, sobrepasados de madera como muchos que hemos probado en tantas oportunidades. Cero identidad. Podrían estar vinificados en cualquier parte.

En la entrada pasada tenía como encabezamiento el nuevo syrah Polkura G+I. Era una de mis misiones para Cata & Vino, pero luego de volver a casa aquella noche me di cuenta que no lo había probado. Incluso conversé un largo rato con Sven Bruchfeld y mi copa en ese momento tenía el syrah de Casa Marín. Sven me regaló una botella que comentaré oportunamente en este blog. Ya me propuse hablar menos y beber más. Por cierto, la máscara de Dart Vader en la última foto, ¿tendrá algún significado?

El Diccionario del Vino es un muy buen sitio para buscar cosas que generalmente olvidamos como clasificaciones de cepas, orígenes y vocabulario, entre otras cosas. Yo, la verdad, no se quien inscribió mi blog en esta carrera virtual (me enteré por un amigo de catas) pero ya que estamos levanté candidatura y me puse en campaña para contarle a mis amigos y familia para que aportaran generosamente con sus votos y hasta ahora el respaldo ha sido extraordinario. Quiero decirles desde ya que lo único que me interesa de todo esto es la difusión, que más gente pueda leer este blog y aportar en una discusión más abierta, diversa e independiente en un mundillo sobrecargado de mensajes corporativos y de mucho periodismo complaciente.

El asunto levantó un poquito de polvo cuando los organizadores, de un momento para otro, subieron una especie de nueva regla-advertencia apelando al espíritu de juego, pero amenazando con penalizaciones en votos para quienes desvirtuaran el sentido del concurso con patrones de votación sospechosos.

Me escribió en el Facebook una tía desde Venezuela (que me ha leído desde que existe este blog) para decirme que trataría de ser más cauta con el voto para no perjudicarme y mi respuesta con un poco de risas incluídas fue que no se preocupara, que esto era un juego y que no estaba en peligro la vida de nadie. Vaya a saber uno tanta advertencia marcada en rojo en el Diccionario del Vino. Capaz que algún hacker se haya inventado algún programilla de esos que vulneran todas las normas. Quien sabe.

Pero, más allá de lo entretenido que esto del concurso pueda ser y de cuanta gente pueda leerme o cuanta se pueda aburrir con mis temas, soy yo quien se quiere hacer las preguntas esta vez. Hace un par de semanas mi amigo virtual del blog La Otra Botella, Manuel Camblor, escribió sobre un viejo cronista y crítico de vinos (Anthony Dias Blue) y su declarada guerra en contra de los blogueros del vino. El asunto, claro está, me hizo levantar las cejas.

Dias Blue se pregunta cuál es la motivación de los blogueros del vino y la imagen que a él se le presenta es de unos tipos amargados y protestones insectos que frente a sus pantallas de computadores piensan en sus patéticos empleos en la vida real y dejan volar su resentimiento y sentido de fracaso, como para resumirles el párrafo. Lo que yo puedo contarles es que después de probar muchos vinos (que finalmente es el ejercicio más fidedigno del que podemos formarnos una correcta realidad) me fui dando cuenta que había mucho comentario complaciente que no me representaba. Fue así como nació esta instancia virtual, desinteresada de los fines comerciales y muy a propósito de todas las botellas que pruebo semanalmente con amigos.

Se que hay temas que resultan en algo más personal, pero me justifico pensando en que este espacio va más desde lo específico a lo genérico, reflexionando desde una copa con un pinot de la Borgoña para terminar analizando la realidad de la cepa en nuestro país. He podido darme cuenta que el corporativismo vínico sienta algunas alianzas no establecidas con el periodismo más masivo, al no existir suficientes especialistas en el tema. Esto quiere decir que los asesores comunicacionales están haciendo bien su trabajo al poner en el tapete las noticias que más les convienen a viñas y productores, sin que el análisis vaya más allá de los económico y productivo.

Pequeño, mediano o grande el aporte de los blogs es ser un punto de inflexión en este mundo. Ya una vez en el antiguo formato del foro público de Planetavino uno de los socios de la Viña Montes, Douglas Murray sacó la voz para quejarse de los comentarios no tan políticamente correctos de Patricio Tapia sobre el Montes Alpha, Pinot Noir. Ellos sienten que se les daña el negocio, nosotros tratamos de hablar de vinos con un poquito más de honestidad.

NOTA DEL EDITOR: La imagen principal que acompaña el inicio de esta entrada fue confeccionada por Valeria Verdugo (valetaura@hotmail.com). Ella es experta en infografías y diseño digital. Mis agradecimientos por su colaboración.