Cuando el frío no da tregua un fin de semana soleado en la playa es una buena alternativa. Y eso fue precisamente lo que hice un par de días atrás en Algarrobo. Hace una buena cantidad de años que no me quedaba en ese balneario. Casi siempre estuve de paso.

Lo que me llamó la atención es que en Algarrobo el tiempo se detuvo, principalmente en el sector hacia la playa de El Canelillo. Prácticamente no hay comercio, salvo un par de negocios de barrio con abarrotes, verduras y algunas bebidas. Las casas tienen construcción de piedra y las rejas de protección son bajas. No hay paletas de publicidad de ningún tipo y los carteles de los minimarket con las ofertas del día todavía se siguen haciendo con plumones de colores. Parece que nada hubiese cambiado en Algarrobo en los últimos 30 ó 40 años.

Definitivamente la modernidad ha tocado poco a este clásico centro de veraneo de la costa central. Para mi es un hallazgo. Es imaginarse en cierta medida un pueblo o una ciudad en los ’70 o principios de los ’80. Trato de imaginarme como se bebía vino en esa época y cómo se vendía. Cómo era la publicidad estática. Trato de acordarme de mi abuelo abriendo un Concha y Toro en un asado en 1982. Es raro. Casi no había influencia foránea. El vino chileno muchas veces se hacía cuando los dueños de las viñas volvían de vacaciones y daban la orden de empezar a cosechar.

Me dan ganas retroceder el tiempo, con la edad que tengo ahora para beber vinos chilenos. Hemos descorchados botellas antiguas chilenas con dispar suerte. Todo depende de como se guarden. La experiencia nos ha dicho que muchos cabernet se parecen de cierto modo a algunos Burdeos. Ayer precisamente en casa de nuestro amigo de catas Felipe tomamos un Casillero del Diablo, Cabernet Sauvignon 1992, D.O. Pirque y el vino a pesar de tener algunos aromas como de closet viejo, tenía buena acidez y entregaba notas a hojas de tabaco, aceitunas negras y tierra húmeda. Evolucionó muy bien y se bebía perfecto. De eso poco nos queda, porque la mayoría de los vinos de Chile hay que beberlos rápido, si es que se pueden beber. ¿Por qué esa acidez que hemos visto en algunas botellas antiguas de los ’80 y los ’90 no existe ahora?

Lo de Casillero del Diablo 1992 me hizo pensar en Algarrobo, ahí donde la modernidad aún no aterriza y el balneario ha sabido mantener un carácter propio. Algarrobo no es Cancún ni nada por el estilo. No creo que sea atractivo para el turista que busca diversión. Algarrobo es un clásico donde la gente va principalmente a descansar. Así por lo menos ocurre gran parte del año. Hacia el otro sector, hacia San Alfonso del Mar, la realidad es otra con gigantescos condominios de departamentos y la piscina artificial más grande del mundo.

Frentre a San Alfonso del Mar está el supermercado Petersen. Ahí siempre hay Matisses, un sauvignon blanc de Casa Marín (Lo Abarca) que por $2.490 es un tremendo best value. El que estaba en las estanterías es el 2008, con nariz de notas a miel y peras y un toque de mineralidad. Tiene un paladar graso, producto de sus 14 grados de alcohol. La acidez, por supuesto, corregida, pero sin abusar. Es un sauvignon blanc con más cuerpo que lo habitual, pero agradable de tomar y lo mejor de todo es que da gusto pagarlo.

La escapada invernal también me sirvió para experimentar sabores: un par de quesos franceses y un Madeira. Justino’s Madeira Fine Rich, no es de los mejores que he probado, pero ese equilibrio entre dulzor y acidez siempre sorprende el paladar. La nariz huele a syrup (quizás demasiado) y notas tostadas de frutos secos. En boca es denso y extremadamente largo. Final agradable y elegante que pide una copa más. Buenos vinos y buen descanso. ¿Qué más se puede pedir?

La edición electrónica del diario inglés The Times, Times Online, en su artículo “Six natural wonders: the top natural wines” destacó a Uva Huasa de Clos Ouvert, el vino hecho de una País por Louis Antoine-Luyt en el secano costero de Cauquenes. La noticia me la hizo llegar por mail Benjamin Gubbins, un chileno que trabaja en la tienda de vinos londinense Oddbins y que llegó a este blog navegando en búsqueda de vinos sureños y específicamente lo que está haciendo en Perquenco Victoria Petermann con su Alto Las Gredas Chardonnay y Aquitania con la misma cepa y el Pinot Noir.

Por lo menos para mi la información cobre cierta relevancia porque no se refiere a un cabernet chileno o un carmenere, que aparecen siempre en revistas como Wine Spectator o Decanter. Es uva País, una cepa muy poco abordada por estas tierras y además con un proceso de fermentación y vinificación con pocos interventores, esa forma que se conceptualizó como vino natural.

“No sucede muy a menudo, pero una o dos veces al año, pruebo un vino que me alucina. Esta vieja cepa País, que proviene del secano chileno, vinificada por un viñatero con pasado burguiñón, es sedoso y fino con una complejidad increíble” Así describe Tim Atkin a este Clos Ouvert Uva Huasa 2008 que se vende en Artisan Vine por 23 libras esterlinas, lo que equivale a 18 mil pesos chilenos.

Entre los vinos seleccionados también hay un Gamay de Marcel Lapierre, quien ha logrado maravillas con esta cepa y que lamentablemente no tenemos en Chile. Hay botellas también del Rhône y del Loire. Gubbins me cuenta por correo, además, que tomará contacto durante la Feria de Vinos de Londres con Victoria Petermann quien viaja a mostrar su Chardonnay. Oddbins, a parte de ser tienda de vinos, es también un importador que compra en forma directa. En una de esas termina con una partida de Alto Las Gredas en las estanterías londinenses.

Uva Huasa es un tinto que se bebe frío, entre un Pinot Noir y un Chardonnay. Si mi memoria no me falla está hecho con maceración carbónica. Es necesario decantarlo porque al principio la nariz está invadida de notas a levaduras. Luego el vino es pura fruta fresca, como frutillas y frambuesas. A pesar de sus 14 de alcohol se siente fresco en boca. No es un vino para guardar. Hay que beberlo el mismo año de su cosecha. Es rústico, pero a la vez con carácter. Si tienen suerte pueden encontrar algunas botellas en el restaurant Open de Vitacura o en el Alto Las Condes.

Las explicaciones agravan la falta y bajo ese juicio no hay nada que hacer. La única excusa que puedo darles ante la falta de temas para este blog es el trabajo, mi mudanza de trabajo. Estuve durante 12 años dedicado completamente a la fotografía y ahora, desde hace menos de dos meses, estoy a cargo del departamento de prensa de Turismo Chile, la Corporación privada que se encarga de la difusión de los destinos turísticos de Chile en el extranjero. Ha sido un proceso de ajustes algo intenso que me ha mantenido alejado de este espacio sólo por falta de tiempo.

Pero bueno, no voy aburrirlos más con historias que a pocos les interesa. Ya quiero volver a tener la dedicación para hablar de este tema del vino que tanto me apasiona. A propósito del terremoto, que dañó mucho y a muchos en la industria, aparecieron algunas ofertas por daños en las etiquetas que obligaron a los responsables de las viñas a rebajar los precios lo que sin duda es el efecto más positivo para nosotros los consumidores.

Dentro de nuestros Cabernet Sauvignon preferidos y a valores razonables está este Prestige de Casas del Toqui, una bodega poco conocida, pero que ha sabido mantener el estilo varietal de este tinto inalterable en el tiempo. Me enteré que la Viña fue vendida y lo que pretenden sus nuevos dueños es rentabilizarla y lo único que pido es que pueda mantener ese carácter que por los menos para mi y para quienes seguimos este vino hace algunos años es buen ejemplo de equilibrio entre fruta y especies con una excelente evolución a lo largo de los años.

Casas del Toqui fue desde 1994 un trabajo en conjunto entre la familia Granella y Château Larose Trintaudon, productor de la zona de Burdeos. La primera nota que aparece en nariz es de carne asada. Ya hay algunos signos de la evolución, que se representan en cueros, hojas de tabaco, rosas secas y suaves notas mentoladas.

Esta añada, la del 2004, está para beberla ahora. La boca es fresca, elegante, aunque un poco corta. Es un buen cabernet que no está “manchado” por los excesos de la madera. Hay una estructura contundente, hasta rústica, pero sin perder elegancia. Un gran exponente de la zona del Cachapoal que ojalá no se pierda dentro de tanta masividad como es la del cabernet en nuestro país. No es fácil conseguirlo. Lo tuvo La Vinoteca en sus tiendas hace varios años atrás. Yo se lo encargo a un “dealer” que manda su listado vía email: Marcelo Zamorano, info@wineservicesvalley.cl y el valor es de aproximadamente $5mil pesos por botella.

Siento que han pasado lentos estos primeros días del año. Ya quiero que sea febrero para escaparme al Sur, a Río Pescado, un minúsculo caserío que está a mitad de camino entre Puerto Varas y Ensenada, lugar donde he ido con mi familia y amigos de vacaciones los últimos tres años. Ahí la vida toma la pausa que debería ser, nos reunimos a la hora de almuerzo y la comida para disfrutar pescados a la parrila, corderos que se asan con toda calma al fuego y amenas conversaciones con vinos, cervezas y hasta algunos Single Malt escoseces que cierran jornadas donde la única preocupación es el relajo y el disfrute.

Por mientras enero ha sido implacable con el calor y lo único que dan ganas es de destapar una cerveza heladísima, esa que puede sacarse justo antes de congelarse desde el frezer. Ese ha sido el mejor ejercicio cada vez que vuelvo a casa después del trabajo. Eso es lo único que me apetece después que cierro la puerta del departamento. Es casi un acto reflejo: cierro una puerta y abro la otra, la del refrigerador, para buscar la lata o botella que terminará con esa sed casi impulsiva.

Así y todo en una cata que improvisamos a última hora descorchamos muy buenas botellas, como para que el inicio del año se transforme en un espejo de lo que podría ocurrir el resto de los meses. Comenzamos con un Meursault Perrieres, Pierre Morey 2001, un chardonnay de la Borgoña con una mineralidad brutal, donde se sentían las piedras blancas y la pólvora. Todo sobre una acidez cristalina que sacudía la lengua hasta el final.

Seguimos con un Clos Roche Blanche, Cuveé Gamay, Touraine-Loire 2008. Es un vino rico, fresco, con muchas notas a fruta roja, incluso de un dulzor que aportaba complejidad. Buen apriete de acidez en el final de boca. Creo que lo bebimos un poco joven. Aún así se disfrutaba mucho. Luego saltamos a un Volnay, Premier Cru, Récolte 1995, Hubert de Montille.  Los pinot de Volnay resultan mucho más femeninos y austeros que los de la D.O. vecina de Pommard. Este de Montille ya estaba en su peak de vida y equilibrio, mostrando complejidades en la nariz como rosas secas, punta de lápiz grafito y anís. En la boca se mostraba nuevamente equilibrado con una acidez muy viva. El único “pero” aquí y en eso coincidimos todos es que lo notamos un poco flaco, falto de cuerpo.

Otro representante de la Borgoña, Gevrey-Chambertin, Domaine Maume, Premier Cru 1999. Aquí hay más robustez e intensidad. Roca negra volcánica, violetas, aceitunas negras y algo de comino. Esto me hace recordar a algunas botellas del Ródano. Este vino está en su mejor momento. Algunos consideran 1999 como un buen año en la Borgoña. La boca es larguísima y queda el recuerdo por varios segundos.

Considerando que son todos muy distintos, siempre tratamos de elegir el mejor vino de la noche. Es como una manía este asunto de los podios, pero que le vamos hacer. Ese vino fue un Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, Les Suchots, Premier Cru 1999. Terroso y muy mineral en nariz, con muchas capas de aromas, que se van abriendo en la medida que el vino consigue moverse en la copa. Hay pólvora y violetas. Se siente elegante, pero a la vez muy intenso tanto en nariz como en boca. Tiene muy buena estructura y profundidad. Se mueve en el paladar con toda la delicadeza que da el pinot. Muy limpio y vivaz, pensando en que ya tiene 10 años de vida. Extraordinario vino de Roch.

Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? porque hasta ahora todo suena muy bonito, probando puros premier cru de la Borgoña, todos excelentes vinos, con mucha personalidad. Pasa que este blog poco a poco se lee más y no lo digo yo, sino que me entero por terceros y por las estadísticas que llegan de Google una vez a la semana y que me muestran en un gráfico que las visitas crecen, poquito, pero crecen.

Como muchos de ustedes saben me considero un consumidor independiente. Soy periodista y fotógrafo. No pertenezco a la industria, no tengo tiendas de vinos, ni soy expotador. Sólo compro y lamentablemente poco vino chileno. Nuestro mercado tiene más de mil etiquetas, pero la mayoría tan parecidos entre si que el asunto es bastante aburrido. Eso ya lo vengo diciendo hace algún tiempo y, claro, a algunos les ha molestado. ¿Quién es este tipo que dice que un vino es aquí y allá y critica productos que han ganado medallas y más de 90 puntos en Wine Spectator?

Acostumbrados a seguir como ovejas los éxitos comerciales, una voz crítica y algo más incisiva de lo que siempre se escribe y se lee, puede llegar a verse como un daño para el mercado. Yo apunto a la diversidad, a la verdadera expresión del vino, algo que huela más a tierra y a campo y no a recetas de esas que se evalúan en los departamentos de marketing y que tratan de interpretar los gustos del consumidor. Esa manipulación a la que ha estado sometida el vino chileno hace ya más de una década le ha quitado carácter y fidelidad a su lugar de origen.

Quienes evalúan vinos, puntúan, critican y analizan dicen que Chile tiene un enorme potencial y yo estoy completamente de acuerdo con eso. El tema es que luego del paso por la bodega los vinos se transforman para responder a las tendencias del mercado y hasta ahí no más llega el terroir y la influencia marina y todo lo que tenga que ver con clima y tierra. Todos estos aspectos pasan a ser elementos del marketing y la publicidad y ahí es cuando me siento engañado y levanto críticas negativas de esas que no gustan, que sacan roncha y que arrugan la ceja del otro lado y se quedan sólo en el cuestionamiento personal.

Pasó hace unos años atrás, en el desaparecido foro de Planetavino.com, cuando Douglas Murray (uno de los fundadores de la Viña Montes) se molestó por las críticas que le hizo Patricio Tapia al Pinot Noir de la línea Montes Alpha. Murray se la tomó en lo personal y se ofuscó públicamente con Tapia.  ¿De qué sirve atacar? Se escucha poco y se impone mucho. Nuestro pequeño mundo vínico, pienso, no está preparado para las críticas, se las toman como desprecio e incluso con dolor. A nuestro mercado le falta madurez para escuchar todo tipo de voces.

Las modas pasan. Hoy más que nunca el éxito por sí solo no es garantía de calidad ni de trascendencia y eso también corre para la literatura, las artes, el cine, la música y todas las expresiones humanas, porque el vino también es expresión de un lugar, de una cultura. Es un hecho que el gusto masivo no siempre (casi nunca) coincide con los vinos que se destacan por su mayor personalidad. Hay una cierta “inflación” por los eventos que rodean al mundo del vino, muchos relacionados con la publicidad que tienden a confundirnos y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una copa, el vino, el lápiz y un papel.

Con el tiempo y acercándose el cierre del año, el periodismo se ha tomado casi como un deber la labor del resumen, esa que después de tanta agua que ha pasado bajo el puente busca resaltar a los protagonistas o aquellas cosas que tienen más peso y valor, que merezcan recordarse y repasarse. Es imposible que pueda determinar cuántas botellas pasaron por nuestras copas este año, pero sí puedo decirles que descorchamos extraordinarios vinos, muchos de ellos (la mayoría en realidad) vinos que no se venden en Chile y otra buena cantidad de etiquetas nacionales.

No es un detalle que muchos de los buenos vinos que probamos durante este 2009 sean extranjeros. Este blog ha sido especialmente crítico con los vinos chilenos porque creemos que responden más a criterios comerciales y estrategias de consumo masivo que al rescate del propio lugar de origen. En otras palabras, creemos que el vino chileno debería mostrarse con más “naturalidad”, sin tanta manipulación, sin el exceso de la madera, que huela más a fruta, a tierra, a campo y así romper con la uniformidad que desde hace unos buenos años nos tiene sin novedades de mayor trascendencia, donde un Carmenere del Limarí es sospechosamente parecido a otro del Valle de Colchagua.

Menos lata y a los vinos. Reconozco que fui poco creativo esta vez. Mientras escribo esta entrada todavía no se me ocurre algún nombre entretenido para premiar a Los Mejores Vinos del 2009, el ranking de Vinos y Copas. En forma espontánea y mientras revisaba lo que escribí durante este año dispuse de algunas categorías. Preferí que un vino diera vida a una categoría a que una categoría forzosamente representara vinos con poca lucidez.

El premio al Mejor Vino que probamos en el año que está por terminar se lo llevó un tinto de la Borgoña. Se trata del Chambolle-Musigny, Le Fuées 2004 del productor Jacques-Frédéric Mugnier, un pinot burguiñón que nos dejó maravillados desde el primer sorbo. Armonía, complejidad y equilibrio. ¿Qué más se le puede pedir a un gran vino? Capas y capas de aromas que no terminaban de aparecer en la copa. Este vino, además, manifiesta con gran personalidad los viñedos de Chambolle quizás los más elegantes entre los elegantes de la Borgoña.

Mejor Blanco Chileno, Alto Las Gredas, Gran Reserva, Chardonnay, Valle Región del Sur 2008. En plena Región de la Araucanía, en la pequeña localidad de Perquenco está este viñedo de 1,2 hectáreas que con bastantes contratiempos, pero con mucho carácter acaparó rápidamente mi atención con una cepa que por lo general es aburridísima. Una buena mezcla de notas de frutas blancas y acentos en la mineralidad hacen que este Chardonnay esté por encima del resto de sus pares. Uno de los buenos descubrimientos de este año.

El Vino que mas tomé el 2009. Aquí no hablo de botellas sino que de cajas. Me debo haber comprado unas seis cajas de Viñedos del Larqui, Carignan 2005. Para mi los vinos de esta bodega ubicada en la zona de Bulnes en la Octava Región son los best-values de Chile. No existe otro vino tinto en Chile que por $2.500 pesos entregue tanta expresión, tanto apego a una cepa y sea tan fácil de beber. La cosecha 2008 ya está a la venta. Antes que se acabe el año me encargaré media caja, para seguir con la tradición, digo yo.

Mejor Blanco Dulce, Tokaji  Aszú, 5 puttonyos, Monyók 1999. El ex Embajador de Hungría en Chile es un personaje muy apasionado por los vinos. Varias veces sacó botellas de su cava personal y nos invitó a catas de vinos de su país. En una de las últimas degustaciones apareció este Tokaji, una joyita que equilibraba perfecto el dulzor y la acidez. Larguísimo en boca. Casi interminable. Entre los Tokaji que descorchó el Embajador y los que quedaban en mi cava debe haber sido el año que más tomé vinos dulces húngaros. No me quejo.

Mejor Pinot Noir y Mejor Aparición del Año. ¿Adivinen quién? Montsecano 2008. Como en algún momento lo dije, Montsecano marca un antes y un después en los vinos de la cepa en Chile, cepa que ninguna bodega chilena, ni grande, ni mediana, ni pequeña había sabido hacer. El Pinot natural y biodinámico del fotógrafo Julio Donoso. Montsecano es pura fruta fresca y con una acidez inusual para un vino chileno. Muy agradable de beber. Hay una preocupación especial porque cada etapa en este vino sea respetada sin cometer excesos, olvidándose de puntajes, modas y buscando interpretar el pequeño terroir de Las Dichas a pocos kilómetros de la costa en Casablanca.

La Chambonada del Año. Este no es un vino que hayamos descorchado en una de las catas. Lo llevé yo a una comida en la casa de un amigo. Para el resto pasó inadvertido. Para mi estaba horrible. Mejor ni les cuento quien me lo regaló. Lo decanté por casi una hora para evitar cualquier suspicacia y así y todo este Montes Purple Angel 2004 olía tanto a maderas tostadas que lo sentí irrecuperable. 40 mil pesos por un vino que sin dudar es sólo marketing, donde el éxito no es garantía de calidad ni menos de trascendencia. Nada para rescatar. Muy débil en boca. Barrica y mucha vainilla. Dentro de esta categoría también entroViña Pérez Cruz, con su Syrah Reserva, Limited Edition. No tengo apuntada la cosecha, pero créanme que para el caso da lo mismo. En este vino sólo sentía el alcohol y la madera. Ni rastro de la cepa.

La Mejor Cata del Año. Aquí hay varias que postulan, pero me inclino por la que hicimos de tres cosechas del Cornas Reynard de Thierry Allemand (1998-1999-2000). La perfecta expresión de la variedad y la interpretación fiel de la noción de un terruño están en este vino que mezcla con equilibrio y elegancia las especies y los tonos ahumados de carne y embutidos. Hace rato que le venimos siguiendo la pista a los Cornas de Allemand. A mi me queda una botella guardada del 2004 que esperaré con paciencia algunos años más.

No quiero dejar de mencionar, también en esta categoría de La Mejor Cata del Año, la degustación de vinos de la cepa Kadarka que organizó József Kosárka, el ex Embajador de Hungría en Chile. La Kadarka es una uva que se origina en Los Balcanes, fue durante muchos siglos la primera variedad tinta húngara y tiene bastantes similitudes en términos organolépticos con el Pinot Noir. En la ocasión probamos rosados, tintos ligeros y otros con vinificaciones más modernas donde se siente el uso generoso de la barrica. La cata de vinos franceses e italianos, hace un par de semanas atrás, donde conocí los vinos sicilianos de Adriana Occhipinti, Il Frappato y SP 68, directos, increíblemente minerales, al final vinos de verdad.

Mejor Syrah Chileno. A mi personalmente me gusta bastante el syrah, esas notas ahumadas en nariz y finales especiados como de cardamomo. Eso es precisamente lo que tiene este Casa Marín, Miramar Vineyard, Lo Abarca 2006. Nada de dulzor, insospechadamente elegante, de buena acidez y taninos finos pinchando el paladar como pequeñas agujas. Un syrah chileno distinto, agradable de beber, nada como esas bombas de alcohol colchagüinos, salvo por el precio ($40.000 en tiendas) un poco exagerado para una botella nacional.

Menciones Honrosas. Suena un poco como a premio de consuelo, pero en realidad no lo es. Aquí hay varios vinos, como por ejemplo un Gillmore Cabernet Franc 1998. Lamentablemente no lo venden. Quizás en la viña, en San Javier. Lo compró un amigo de las catas por DeRemate.com. Elegante, especiado, estructurado y de buen final. Otro vino dulce, un icewine canadiense, Inniskillin, Okanagan Valley, Vidal 2005. El vino es oleoso, denso, pero con extraordinaria acidez. Se disfruta mucho en boca, es inmensamente largo. Desde el primer sorbo queda dando vueltas en el paladar y eso es un verdadero placer en estos vinos dulces, verdaderas joyas de la enología.

Nombres largos. Denominaciones de origen difíciles de entender. No hubo cata en la que no apareciera un dulce alemán. Los fanáticos son así. De cada 10 botellas que descorchan una no se olvida. Jos. Christoffel Jr. Ürziger Würzgarten, Riesling Spätlese, Mosel-Saar-Ruwer 1996. Este es un Spätlese semi-dulce. Están las notas típcias de un riesling, pero lo que más me gustó de este Christoffel fue la armonía que consiguió entre la acidez de las mandarinas y los pomelos junto con la piedra caliza, el lado mineral de este vino.

La lista podría seguir, pero creo que es un buen resumen con lo mejor del 2009. Yo quedé contento. Siempre agradezco la generosidad de quienes abren sus cavas sin más interés que el de compartir una buena botella. Si los números no me fallan ya estamos por sumar una década probando vinos y eso me ha generado lazos de amistad que perduran hasta hoy. Mis deseos son que para el 2010 sigamos abriendo más y mejores botellas y que la excusa sea la misma: compartir. Yo desde este pequeño rincón de la blogosfera seguiré contando y discutiendo de vinos, siempre desde la perspectiva personal de como me suceden las cosas. ¡Salud (con una copa de Morgon 2008 de Lapierre) y Feliz 2010!

En un comentario de la entrada anterior, nos llamó la atención que, Claudio, un lector de este blog, nos contara de la existencia de Paul Bruno 1998, el Cabernet Sauvignon de la Viña Aquitania, ahí en Quilín. El vino se estaba vendiendo en la bodega por módicos dos mil pesos, lo que hacía más atractiva su compra y degustación.

En la cata del lunes anterior (a la que no pude asistir, ya que celebrábamos a un amigo por su Premio Nacional de Periodismo Deportivo, quien fue compañero de Universidad y luego Editor en mi paso por la desaparecida Revista Don Balón) abrieron un par de botellas que superaron todas las expectativas. Ese Paul Bruno, de una cosecha más fria, dentro de la lógica del Valle del Maipo, es un sobreviviente del carácter Quebrada de Macul y ojo que no me refiero los vinos de Clos Quebrada de Macul, sino a ese pequeño terroir donde ambas bodegas tienen plantado Cabernet Sauvignon y que tiene una gran definición por sobre el resto de sus pares de la misma cepa en el Alto Maipo, las viñas que crecen pegadas a la Cordillera de Los Andes.

Había que aprovechar el “ofertón”. Le encargué media caja a uno de mis amigos de catas y el fin de semana descorché la primera botella. La guarda le ha hecho muy bien a este vino, aunque creo que con uno o dos años menos en el cuerpo pudiese haber estado más vivaz, más nervioso. Lo más significativo, desde mi punto de vista, es que este Paul Bruno es un gran testigo de la maduración y evolución del carácter Quebrada de Macul. Un pequeño dinosaurio viviente. En la cata del último lunes se generó una pequeña discusión. Unos decían que estaba sucio en nariz y otros que estaba muy dominado por la Brett. La Brett en pequeñas dosis aporta complejidad al vino y este cabernet es un claro ejemplo.

La Brettanomyces es un levadura que se encuentra en la piel de la uva y que es la causante de este común defecto en el vino y que se siente en la nariz como olor a queso o sudor animal. Este defecto se produce por una mala higiene durante el proceso de vinificación al interior de la bodega. También suele aparecer durante el envejecimiento de los vinos y creo que es el caso de este Paul Bruno.

A casi doce años desde su cosecha el vino presenta características particulares que no hacen fácil entederlo desde un principio. Luego de unos 45 minutos en el decantador y un par de movimientos en la copa la nariz se siente compleja, cargada de notas de evolución muy sutiles. Al principio comienza con ese olor animal del que hablábamos por culpa de la Brett. Luego aparecen ciruelas secas, carbón piedra y la clásica nota a mentol de los vinos del Alto Maipo, pero bastante controlada. Debajo de esta primera capa de aromas, había un deje cárnico (en realidad era más que un deje) como de entrañas y sangre. En boca los sabores ya están alineados, haciendo un correcto equilibrio con los taninos y la acidez. Es un vino muy digno, que se para con buena estructura, para beberlo ahora y que me dejó una grata impresión.

Revisando la página web de Aquitania, me encuentro que ya no existe Domaine Paul Bruno. Ahora lo que venden es un Cabernet Sauvignon Reserva que aún no he probado y que ellos dicen que es un Cabernet Sauvignon típicamente chileno. ¿Qué significará eso? ¡Vaya uno saber! Otro amigo de catas, Carlos Wong, me regaló un Paul Bruno 2000 que es como un lado B que también se vende en la Viña y que es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Carmenere. No alcancé a incluirlo dentro de este post, pero ya pronto le dedicaré un par de párrafos. Se nos viene fin de año y un inevitable resumen con lo mejor que hemos descorchado. Todavía no tengo un nombre definitivo para los premios, sí algunas categorías, así que si alguien se anima escucho recomendaciones.

Este blog tiene una pequeña obsesión por el Pinot Noir. La razón no la tengo clara. Al revés de la frase más típica de un programa de concursos de la televisión, no hay respuesta definitiva. Debe ser la cepa de la que más se ha escrito en Vinos y Copas en poco más de un año de existencia.

Cuando un Pinot Noir logra expresar el sentido de un lugar y desarrolla todo el potencial de la variedad muchas veces se convierte en un vino muy fácil de adorar y eso deja una huella, una marca que los demás buscan alcanzar. Ya me pasó este año con un Chambolle-Musigny del productor Jacques-Frederic Mugnier. Claro, estamos hablando de cosas superlativas, pero pudiera haber un acercamiento a esos matices que con poco se hace la diferencia.

Me pasó con este T.H. (sigla abreviada de terroirs hunters o cazadores de terruños) de Undurraga, que si bien tiene una lograda acidez y un color de Pinot Noir, no termina de convencerme. Patricio Tapia lo declaró hace un par de semanas como “el mejor pinot hasta la fecha en Chile” pero usando nuevamente la frase televisiva, no me parece una respuesta definitiva.

Anduve tras una botella de este vino por dos semanas. Incluso le escribí al enólogo, Rafael Urrejola, quien gentilmente prometió enviarme una botella para degustación, pero al perecer el tema es un poco burocrático y hasta la fecha no han vuelto a contactarme desde Undurraga. Lo conseguí en la tienda de La Cav Alto Las Condes ($9990) y volví con buenas expectativas a casa para probarlo.

Lo decanté por aproximadamente 45 minutos en la terraza y lo bebí a exactos 14 grados de temperatura, medidos por termómetro. De lo primero que peca este Undurraga, T.H. Pinot Noir, Leyda 2008 es de la madera que se le siente en nariz. Creo que no hay uva que resista menos el usa de la barrica que el Pinot Noir, vamos por su delicadeza. Hay notas a cerezas ácidas y un poco de tierra negra húmeda. En boca es delicado. Hay muy buena acidez, pero creo que le falta un empujón final para que logre mayor amplitud en boca. Eso se soluciona, quizás, con un año más en botella. Los tostados me siguen molestando en el paladar. La fruta roja fresca es lo que más me gusta de este vino.

Visto el desempeño de este T.H. de Undurraga, Montsecano sigue siendo el mejor Pinot Noir de Chile, por lo menos para mi. Lejos. Mi impresión es que Montsecano se apega más a esos matices de la variedad de los que les hablaba anteriormente. Rompe más los esquemas de lo que acostumbramos a beber como Pinot Noir en Chile y se para con más carácter que este Undurraga proveniente de un viñedo del Valle de Leyda, porque la Viña tiene otro T.H. de la misma cepa, pero hecho con uva de Casablanca y esa es otra cata que realizaremos para ver cuánto canta en la copa cada uno de estos “gallos”.

Primero que nada, lo siento. Se que dejé mucho tiempo sin escribir en este blog, pero en las últimas semanas me llegó una marejada de trabajo que no me permitió sentarme con calma a levantar un tema en este rincón. Pero no quiero dejarles más excusas y lateras explicaciones sino que notas de vinos y las historias que se tejen junto a ellos.

Uno que sigue más de cerca estos asuntos del vino y bebe bastante más que el promedio, habitualmente es blanco de la siguiente pregunta: ¿qué vino me puedes recomendar? Ayer en la noche entré a Facebook (cosa que hago muy de vez en cuando, porque me parece un tanto aburrido) y tenía varios mensajes pendientes de leer. Ya no recuerdo si tres o cuatro eran de amigos o familiares preguntándome por algún vino. Desde Bogotá  un primo que sabía desde hace tiempo mi afición me contaba que en sus reuniones sociales la cerveza poco a poco se había ido reemplazando por una copa de vino y que a él le comenzaba a interesar el tema, pero que sabía poco.

Sus dudas aumentaron cuando se enfrentó a las estanterías del supermercado. Fue por eso que me escribió el mensaje y me pidió si podía recomendarle un buen merlot chileno. Yo le dije que en general los merlot chilenos eran bastante aburridos y que intentara con un syrah, así, a ciegas porque no sabía que etiquetas llegaban al mercado colombiano. Hasta la fecha no se de resultados ni del éxito de mi recomendación, pero más allá de si el vino le hubiese gustado o no, la pregunta que me hago para la reflexión es: ¿existen los bueno vinos?

Si dejamos de lado nuestras particularidades todos los vinos deberían tener su grupo de seguidores y por consiguiente no deberían existir vinos malos. Claro, eso debería funcionar así, sin ningún tipo de filtros ni prejuicios, pero como el vino es una experiencia absolutamente personal y hay quienes han logrado cultivar un gusto bien definido, aparecen los defensores y detractores de la modernidad y el tradicionalismo, del vino comercial y aquellos con más carácter, sobre el uso de la madera y sus excesos y así cada uno pone los límites de lo que debería ser un buen vino. Por eso es que cuando me piden recomendaciones lo primero que pregunto es por la cantidad que se quiere gastar en una botella y trato de adivinar ese gusto personal, aunque yo ni quiera piense en comprarme ese vino.

Por suerte no hay concensos ni consejos definitivos. Al final un buen vino es tema de cada uno. Son los sentidos los que definen y a esto se suman las emociones personales, los placeres de la expectativa, el recuerdo y la satisfacción de haber compartido una buena serie de copas, entre tantas otras cosas y si me apuran un poco nunca voy a olvidar un Almaviva 2001 que compartí con una chica muy especial, comiendo una pizza en una noche inolvidable. Así también hay vinos que he sabido apreciar por la pureza y armonía de sus aromas y el equilibrio y la sintonía que han alcanzado en el paladar, como por ejemplo, un Vieux Châteu Certain, Pomerol 1970 un vino que me mostró con nobleza todo el poder de evolución que puede llegar a tener una botella.

Dentro de esta categoría, los que para mi resultan buenos vinos, también cabe este Vin Jaune, Côtes du Jura, Luc et Sylvie Boilley 1986. Los vinos amarillos, como se les conoce en términos genéricos a estos tan particulares vinos de la D.O. Jura, se pueden describir como la versión francesa del jerez fino, pero con menos grado alcohólico. Se elaboran con la varidad Savagnin y tienen un carácter inigualable. Esta botella la trajo Christophe Bristiel quien está a cargo de los vinos de la Viña Kankura en el Valle de Colchagua y que ahora vive en Marsella. La compartió con el grupo de catas y de verdad que se agradece.

Un elemento básico para los vinos amarillos es el oxígeno. En este caso funciona como un aliado y no como enemigo. Eso le da ese carácter típico oxidativo en nariz, que según Hugh Johnson, el crítico inglés de vinos, no es para neófitos ya que sin la experiencia previa es muy probable que no se logre entender. Durante su proceso de envejecimiento, se produce una alta evaporación, con lo que se explica la poco tradicional botella de 620 ml de este tipo de vinos que es lo que queda de 100o ml después de su paso por seis años en barrica.

Este Vin Jaune del Domaine Boilley, tenía una nariz salina muy especial y con esa característica oxidativa que lo hace original y complejo a la vez. Además había notas yodadas, un poco de nísperos, frutos secos y algo de chancaca. En boca impresiona por su acidez y eso me hace pensar que a sus 23 años de cosecha está en plena juventud y con mucha vida por delante. El vino se pasea por el paladar con mucha gracia y tiene un final larguísimo. En consecuencia con la nariz, en la boca conviven con gran armonía las notas saladas de almendras y nueces con frutos tipo dátiles. Aplausos y ovaciones de toda la platea para este exponente de Jura. Por cierto, la segunda foto que acompaña este tema es obra de Felipe Méndez. Salud!

De la entrada anterior habían quedado pendientes un par de noticias para contarles, un par de invitaciones a probar vinos. Una de ellas en plena faena de degustación para la Guía Descorchados 2010 de Patricio Tapia. No era la primera vez que iba, pero sí la primera de la que puedo escribir porque antes de eso no existía este blog. Media mañana donde desfilaron 76 muestras, perfectamente servidas por Macarena y María José Lladser amigas que están cargo de la producción de un verdadero bodegón de vinos, cajas y cajas acumuladas en el primer piso del céntrico loft.

Las catas son muy informales, lo que no quita que el asunto se tome bien en serio y profesionalmente. En términos de descubrimientos, de probar cosas nuevas o interesantes no fue precisamente el día. En mi libreta de notas abundan los términos sobremadurez, exceso de madera y dulzor. Mucho vino aburrido, tratando de rescatar alguna arista que le permitiera clasificar para la Guía.

Tapia ya había declarado que mis comentarios y los de mis amigos en el blog de Manuel Camblor por los vinos chilenos ganadores en el Decanter World Wine Awards 2009 habían sido un tanto fundamentalistas. El concepto, por cierto, no me molestó para nada, porque a pesar que fue un sólo día el que estuve probando con la gente del Descorchados, sigo teniendo la misma impresión sobre gran parte de los vinos chilenos. No debo desconocer que ha habido cambios, pero estos han sido muy lentos. Son pocos son los que se han atrevido hacer cosas distintas a dar el salto por una mayor diversidad en nuestro mercado vínico.

Qué cosas probé y que me llamaron la atención. Primero, en una corta serie de chardonnay, dos vinos que me resultaron gratos de beber: Tabalí, Reserva Especial, Chardonnay, Valle del Limarí 2008. No vi la etiqueta de este vino, pero deduzco que el alcohol estaba en equilibrio. Todo era blanco en este vino: nariz a flores y piedras blancas y en el paladar fruta blanca, como ese durazno blanquillo del verano.

Inmediatamente después de este Tabalí estaba Alto Las Gredas, Gran Reserva, Chardonnay, Valle Región del Sur 2008. Conocí personalmente el viñedo de 1,2 hectáreas de donde proviene este vino. Está en la localidad de Perquenco en plena Araucanía a pocos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Temuco. Con seguridad debe ser el proyecto comercial más austral de un vino en Chile. Luego de esa visita probé la cosecha 2005 (no hubo 2006 ni 2007) y ya me pareció interesante. Tapia me cuenta que lamentablemente las dos botellas de ese año que llegaron para el Descorchados estaban completamente oxidadas.

Este Alto Las Gredas 2008 se parecía bastante en la expresión de la mineralidad y la fruta blanca que mostró el chardonnay de Tabalí, pero con mayor densidad. Coincidió que pocos días después de la degustación para el Descorchados, la dueña de Alto Las Gredas, Victoria Petermann, me hizo llegar una botella para probarla. El vino fue embotellado y etiquetado en Viña Aquitania por Felipe de Solminihac, el precursor de los chardonnay en esa zona del sur.

Alto Las Gredas 2008 es aún muy joven. Tiempo en botella es lo que le hace falta. La nariz es esquiva. Algunas veces muestra frutas blancas, un poco de jazmines y algo de talco, pero otras veces se cierra. En boca es jugoso, largo. Se queda un buen rato dando vueltas en el paladar. Se siente la mineralidad y nuevamente esa fruta blanca. Buen vino que sobresale por encima de la media de los chardonnay chilenos.

Sin brillar, pero haciéndose notar, el próximo ícono de Tabalí, un syrah del Valle del Limarí de la cosecha 2007. El vino no tiene nombre definido aún. En la nariz hay cuero y notas ahumadas conviviendo con una fruta dulce más cercana a los bombones de cerezas al licor. En la boca se deja sentir el alcohol. Tiene buenos taninos, están sedososos. A pesar de ser un vino bien comercial, se deja beber. Hay que esperar el precio con que saldrá a las estanterías.

Y del Descorchados salté a una pequeña pero concurrida presentación de los vinos del enólogo francés avecindado en Chile, Louis-Antoine Luyt, quien estuviera a cargo hasta hace poco de Clos Ouvert y que además vinifica Montsecano, el pinot casablanquino del fotógrafo Julio Donoso.

Lo primero que probé esa noche en el Restaurant Open del Alto Las Condes fue la Chicha Luyt. No tengo idea de catar chichas. Es más, pocas veces me aventuro con un vaso de chicha, pero funcionó muy bien con un pastel de choclo que tenían para esa oportunidad en la carta. En una entrada anterior, Selección de Bodega, probamos los vinos nuevos de Louis-Antoine Luyt que llevan su mismo nombre. Ahora en el Open fue algo así como la presentación en sociedad. Son vinos que llevan alcoholes altos, pero que según Louis-Antoine todos fermentaron con levaduras nativas y ese es el resultado propio de cada una de las uvas.

Los vinos hay que beberlos más fríos. Esa noche en el Open había bastante calor y no era la temperatura más propicia para probarlos. Un Carignan con 15,5 de alcohol. Un Cot Rouge con 16,4 y otra mezcla de Carignan, Syrah y Cinsault con 15,4 eran parte de los vinos de la muestra, todos de la cosecha 2008. ¡Ah! y se me olvidaba, un blanco hecho con Moscatel Rosada que era puro perfume de flores en nariz. Lo nuevo está en la forma de venta. La idea de Louis-Antoine es vender barricas a los restaurantes y que el vino se consuma en copa o embotellado como vino de la casa como se estila en muchos restaurantes europeos, Italia y Francia, por ejemplo.

Los dos restaurantes Open (Vitacura y Alto Las Condes) ya tienen sus barricas y cada una llevará un letrero (como el de la foto) con la descripción del vino, escrito con esa tipografía que caracterizó durante muchos años los carteles de los recorridos de las micros amarillas, tipografía auténticamente chilena, como los vinos del mismo Luyt, un francés escarbando en la cultura vínica nacional.

En un par de oportunidades ya he usado este título y poco a poco se ha ido convirtiendo en una forma de contar algunas noticias que van quedando apuntadas y que valen la pena una repasada, un comentario, para que no queden ahí sin que nadie sepa de ellas. Creo que, además, los últimos apuntes dan como para dos entradas. En esta primera parte podré contarles los vinos que bebieron (me los soplaron esta vez, por llegar tarde) en la cata-despedida del Embajador de Hungría y otras buenas botellas bebidas y adquiridas en medio del furor de las Fiestas Patrias. Para la segunda parte dejé dos invitaciones: un lanzamiento de los vinos de Louis-Antoine Luyt y medio día catando en el ajetreado mundo del Descorchados, la Guía de Vinos del Pato Tapia.

La primera de estas noticias fue hace un par de semanas y para mi era necesario dejar constancia de su paso por Chile. Por motivos presupuestarios el Gobierno Húngaro debió cerrar su representación diplomática en Chile. Sí, la crisis financiera mundial también afectó el organigrama político. Eso implicó que el Embajador József Kosárka, quien en varias oportunidades me invitara a catas con vinos de su país, tuviera que regresar a Hungría para esperar su nueva designación. El Embajador Kosárka es un gran apasionado del vino y compartió no sólo sus conocimientos, sino que también parte de las botellas de su cava personal con el grupo de catas al que pertenezco. Gracias a él pude tener un acercamiento a los vinos húngaros que no son solamente sus famosos Tokaji.

Lamentablemente por motivos de laborales (estoy trabajando en una guía con los panoramas nocturnos de Santiago, por si alguien se interesa en avisar en nuestras páginas) llegué tarde a esa cata de despedida, donde se compartió con el Embajador. Acudí “a la mano” de mi amigo Gerhard para que me contara que botellas se descorcharon en aquella grata y distendida noche. Comenzaron como lo destacó Gerhard con un monumento al vino blanco seco, Szepsy, Szent Tamás, Tokaji Furmint 2006. “La nariz empezó como riesling: duraznos blancos y un poco de parafina. Después se desarrolló maravillosamente en la copa, con una multiud de notas suaves, como flores, miel, pan y algo de oxidación producto de su crianza. En boca destaca su acidez firme y tensa, su mineralidad y el alcohol que se integra a pesar de los 14 grados que indica la etiqueta”.

¿Qué más hubo? Ch. Potensac, Médoc 1982. “Este Potensac empieza con una curiosa nota dulce, como de chocolate, que se equilibra muy bien con el resto de la fruta y aromas vegetales. Con un poco de aire desaparece ese chocolate y se queda en una nariz verde, sorprendente para un año caluroso como lo fue 1982. En boca está en perfecto estado, con acidez punzante con unos taninos que empiezan rústicos, pero se suavizan con el tiempo en copa. Un Ch. Lagrange, Pomerol 1999 tenía un carácter más moderno, redondo, listo para beber, con varias de estas botellas a la venta en El Mundo del Vino”.

De los vinos dulces húngaros, una rareza del que sólo existen 100 botellas en el mundo, según cuenta el Embajador. Bene Pincészet, Tokaji Zeta, Late Harvest 2007. “Un vino especial por dos motivos. Primero porque la cepa “Zeta” es un cruce entre Bouvier y Furmint y segundo por lo de “Late Harvest”, un invento reciente para escapar de la legislación estricta sobre métodos de producción y tiempo de guarda de los clásicos Tokaji Aszú. En nariz tiene muchos damascos y un poco de dátiles. Directo, muy frutoso, aparentemente sin mucha botrytis. En boca es un vino dulce bien logrado, sabroso (con notas que hacen pensar en uva moscatel) y con muy buen equilibrio entre dulzor y acidez. Acá hay menos concentración, menos dramatismo que los Aszú que tuvimos la suerte de probar en encuentros anteriores con vinos dulces húngaros.

Y para el cierre de esta jornada-despedida vínica un Eiswein alemán, uno de nuestros preferidos, que con pocas botellas ya ocupa ese sitial, Karlsmühle, Riesling, Lorenzhöfer Eiswein, Mosela 1998. “Este vino es de una concentración que pocas veces hemos visto, viscoso, muy dulce, pero a la vez de una acidez violenta, que recoje la lengua, llevando el vino a un final interminable. Tanto en nariz como en boca muchas capas de frutas distintas, como grosellas, uva espina, peras y nísperos. Es un vino que se disfruta perfectamente hoy, pero tiene muchos años también para evolucionar”.

Aterrizando en nuestra realidad, el 18 de septiembre descorché en un almuerzo familiar dieciochero un De Martino, Old Bush Vines, Single Vineyard, Limávida, Valle del Maule 2006. Después de abrir varias botellas de este vino, me doy cuenta que evoluciona muy favorablemente, que poco a poco se integra la barrica al resto de la fruta y sus notas especiadas comienzan hacerse elegantes. Es oscuro como la tinta china. La nariz con un rato en la copa se abre para entregar notas a flores y mina de lápiz grafito. En boca es amplio, goloso, pero sin llegar a molestar. Tiene buena acidez lo que le augura un buen futuro. Ojo que hay otro Old Bush Vines que es Valle de Cachapoal y hay diferencias, especialmente en esa acidez más tensa que muestra el que proviene del Maule.

Lo que les cuento ahora es una pequeña anécdota, con una buena dosis de suerte. El mismo viernes 18 me detuve en una pequeña botillería a mitad de cuadra en Manuel Montt entre las avenidas Providencia y 11 de Septiembre sólo a comprar una lata de Coca Cola Light, que aunque suene contradictorio con esto del vino, me declaro adicto a esa bebida.

Dándole una repasada a la estantería con vinos, en un rincón quedaban algunas botellas de la línea Floresta de Santa Rita, específicamente de un par de vinos que no se volvieron hacer pero que guardan un extraordinario carácter, uno del Alto Maipo y el otro de la zona de Apalta en el caluroso Valle de Colchagua: Petite Syrah/Syrah 2003 y Cabernet Sauvignon/Merlot 1999, respectivamente. Pregunté por los precios y para sorpresa mia costaban $8.500 cada uno, cuando el último valor al que los había visto era de aproximadamente $25 mil pesos. ¡Una ganga! El Petite Syrah/Syrah es una mezcla que ya había probado en otras oportunidades y me sorprendió bastante, así que me llevé un par botellas a casa. Si alguien más se anima puede que el ofertón todavía esté.

La zaga de noticias continúa, entonces, en la próxima entrada, como les contaba más arriba, con una invitación a catar en las oficinas de la próxima Guía Descorchados 2010 y la presentación de los vinos de Louis-Antoine Luyt, quien ya estuvo a cargo de Clos Ouvert, pequeña bodega de la que ya hemos comentado en este blog.